Формирование кроны

Формирование кроны плодовых деревьев

Формирование кроны

8

В плодоводстве для описания техники формирования кроны плодовых деревьев используются следующие основные понятия:

  • Штамб. Это Часть ствола от земли до первой скелетной ветви. Высота штамба закладывается в начале жизни растения и сохраняется до ее конца.
  • Центральный проводник. Это часть ствола от штамба до вершины дерева, несущая скелетные ветви. Большинство методик обрезки предполагает наличие центрального проводника.
  • Скелетные ветви. Это ветви первого порядка ветвления, отходящие непосредственно от центрального проводника. Порядок их расположения на центральном проводнике определяет характеристики и внешний вид растения.
  • Полускелетные ветви. Это ветви второго порядка, несущие плодоносящие обрастающие ветки.
  • Обрастающие ветви. Это ветви третьего и последующих порядков, расположенные на полускелетных ветвях. Урожай и листовая фотосинтезирующая масса находится на них.

Вместе эти части составляют надземную часть плодового дерева – его крону.
Формирующую обрезку плодовых деревьев можно выполнить разными методами. Требуется изначально определить и заложить в перспективу его развития какой-то один тип строения кроны, который будет поддерживаться в дальнейшем. Выбор типа зависит от различных показателей:

  • вида и сорта выращиваемой плодовой культуры
  • силы роста дерева (особенно касается яблонь на различных типах подвоев)
  • схемы (густоты) посадки деревьев на участке
  • особенностей роста конкретного вида
  • предпочтений садовода

Заложеный изначально тип строения кроны определяет весь дальнейший путь развития Вашего плодового дерева. Ошибка при выборе приведет к неправильному развитию дерева и многолетним трудозатратам, направленным на ее устранение. Существует несколько основных методик создания скелета плодового дерева:

  • разреженно-ярусная крона
  • мутовчато-ярусная крона
  • чашевидная или вазообразная крона
  • веретеновидная
  • пальметта
  • плоская крона на шпалерах

Каждый тип имеет свои преимущества в определенных условиях. Ниже пойдет речь о том, какой метод выбрать и как его реализовать.

Типы кроны плодовых деревьев

Какой бы метод формирования кроны Вы не выбрали, помните, что общая высота дерева должна быть удобной для сбора урожая и выполнения агротехнических мероприятий.

Лучше всего, если сбор урожая происходит без использования лестницы. Уход за садом – опрыскивание и обрезка – не должны вызывать затруднений, связанных с высотой растений.

Выращивание деревьев высотой более 3,5 метра целесообразно только для получения тени над зоной отдыха.

Разреженно-ярусная крона

Формируется у сильнорослых и среднерослых сортов яблони, груши, черешни, древовидных форм вишни и им подобных культур. Является наиболее естественной для растений семейства розоцветных, к которому они относятся. Характеризуется выраженным центральным проводником (лидером), наличием ярусов скелетных ветвей и межъярусными промежутками.

Скелетных ветвей в нижнем ярусе у сильнорослых сортов 3, у среднерослых – 4, у яблонь на карликовых подвоях – 5. Скелетные ветви при таком способе формирования, располагаются на центральном проводнике не напротив, а через 1 – 2 почки. Соответственно ярус занимает участок центрального проводника длиной 40 – 50 см.
Ярусов формируют обычно три, с расстоянием между ярусами 50 – 80 см.

В этом случае общая высота дерева будет около 3 – 3,5 метров.

Рисунок схематически показывает яблоню возрастом 5 лет, которая имеет два нижних яруса. Третий ярус еще предстоит создать. Нижний однолетний побег (серый цвет), образованный на второй год, удален, т.к. был расположен слишком низко.

Для формирования разреженно-ярусной кроны, у однолетнего саженца обрезают верхушку на высоте 80 – 100 см от корневой шейки. Обрезают над хорошо развитой почкой, из которой будет формироваться центральный проводник. Почки расположенные ниже дадут побеги, из которых образуется нижний ярус скелетных ветвей.

Высота штамба при такой методике составит около 50 – 60 см.
На второй год выбирают 3 побега, отходящие от ствола под углом не менее 45º и имеющие угол расхождения в горизонтальной проекции кроны около 120º. Это и есть будущие скелетные ветви первого яруса.

Если побегов с подходящими углами отхождения от ствола и расхождения в горизонтальной проекции нет, то можно отогнуть существующие неудачно расположенные побеги и придать им правильное положение. Описание этой методики в статье: «Отгибание ветвей, как способ формирования кроны».

Если ниже или выше выбранных побегов появились другие побеги, их надо срезать на кольцо (удалить полностью). Побег выросший из верхней почки укорачивают (обрезают на почку) на высоте 100 – 110 см от верхней скелетной ветки.

процесс повторяется: верхняя из оставшихся почек дает продолжение центрального проводника, боковые – скелетные ветви второго яруса. Таким же образом формируют третий ярус.

Одновременно с созданием ярусов, надо заботиться о соподчинении ветвей при выполнении всех работ.

Напоминает разреженно-ярусную, но ветки в ярусах располагаются ближе одна к другой, в идеале напротив. Формируется у сильнорослых и среднерослых сортов яблони, груши, черешни, древовидных форм вишни и им подобным. Сегодня эта форма считается устаревшей.

Также, как и при разреженно-ярусном методе формирования, выражен лидер. Скелетных ветвей в нижнем ярусе 4 или 5. Скелетные ветви располагаются напротив друг друга или очень близко одна от другой.
Ярусов формируют обычно три, с расстоянием между ярусами 80 – 100 см.

Общая высота дерева также будет около 3 – 3,5 метров.

Для формирования мутовчато-ярусной кроны, у однолетнего саженца обрезают верхушку на высоте примерно 80 – 100 см от корневой шейки (как при формировании разреженно-ярусной кроны).

Далее выполняются те же операции, как при разреженно-ярусной методике, но скелетные ветки в ярусах закладываются плотнее, ближе одна к другой.

Скелетных ветвей в каждом ярусе может быть на 1 больше, чем у разреженно-ярусной, а расстояния между ярусами на центральном проводнике делаются на 10 – 15 см больше.

Чашевидная или вазообразная крона

Формируется у семечковых на карликовых подвоях и косточковых. Это форма надземной части дерева без центрального проводника. Состоит из нескольких скелетных ветвей, заложенных из близко расположенных почек. Крона получается низкая (около 2,5 м), раскидистая и светлая.

Рисунок слева – пример чашевидной (вазообразной) кроны. Показаны скелетные и полускелетные ветви. Обрастающие ветки для упрощения картинки не показаны.

Для формирования чашевидной (вазообразной) кроны, у однолетнего саженца обрезают верхушку на высоте 80 – 100 см от корневой шейки. Через год полностью (на кольцо) удаляют центральный проводник.

Из боковых однолетних побегов выбирают 3 – 5 равномерно расходящихся в горизонтальной плоскости побегов и укорачивают их на 10 – 15 см на внешнюю почку. Побеги, расположенные ниже удаляют. Таким образом стремятся расширить и снизить крону, придав ей форму чаши.

В последующие годы удаляются сильные ветки растущие в центр кроны и вверх. Остальные ветки укорачивают, добиваясь сохранения выбранной формы плодового дерева.

Применяется для семечковых на слаборослых и карликовых подвоях. Может применяться в условиях загущенной посадки сильнорослых плодовых деревьев. Это форма с четко выраженным центральным проводником.

Скелетные ветви отходят от него под углами близкими к 90º, они укорочены, чтобы форма кроны была вытянутой вертикально. Высота дерева составляет от 2,5 до 4 метра в зависимости от вида плодового дерева.

Для формирования веретеновидной кроны, у однолетнего саженца обрезают верхушку на высоте 80 – 100 см от корневой шейки.
Через год из побегов прошлого года выбирают центральный проводник и 3 – 4 скелетные ветви, расположенные под ним. Остальные побеги обрезают на кольцо.

Центральный проводник обрезают на высоте 60 – 70 см выше верхней скелетной ветви на сильную почку. Остальные побеги укорачивают стимулируя ветвление.

В последующие годы формируют остальные скелетные ветви, равномерно распределённые по длине центрального проводника без выраженных ярусов.

Формирование кроны молодого плодового дерева

Формирование кроны молодого плодового дерева следует начинать сразу после высадки саженца в грунт. Затягивание с началом формирующей обрезки приведет к неправильному развитию молодого деревца и увеличению объема работ в следующие годы. Дерево получит больше повреждений от спиливания крупных веток.

Основные правила:

  • Формирование кроны молодого плодового дерева надо проводить регулярно (ежегодно) для достижения наилучшего результата.
  • Ежегодно контролировать его развитие и соответствие выбранному типу.
  • Не допускать появления побегов, конкурирующих с центральным проводником (скелетными ветвями при чашеобразной форме).
  • Не допускать загущения внутренней части кроны.
  • Не допускать излишнего разрастания кроны в высоту и в ширину (обрезка на 3 – 5 летнюю древесину).
  • Не допускать появления острых (менее 45º) развилок. Cтатья «Ошибки садоводов при обрезке сада»
  • Использовать для обрезки качественный и острый садовый инструмент. Cтатья «Инструмент для обрезки сада, выбор садового инструмента»

На этом все. Желаю успехов и хорошей погоды!

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья. 2016  ©   Obrezka-master.ru

Дизайн – Obrezka-master.ru

Можно связаться со мной через эту форму.
Интересные комментарии появятся на соответствующих страницах сайта, или я свяжусь с Вами по указанным Вами контактам.

Источник: http://obrezka-master.ru/articles/formirovanie.htm

Формирование крон и обрезка плодовых деревьев – Моя дача

Формирование кроны

Садовод должен проводить обрезку деревьев 3-4 раза в год: 1-я — основная зимняя обрезка; 2-я — после цветения, для восстановления конусоподобного вида верхней части кроны; 3-я — в июне, для повторного ослабления верхушечного роста и удаления ненужных побегов текущего года и 4-я — за месяц до уборки урожая, для вырезки сильных вертикальных и лишних побегов в кроне с целью улучшения окраски плодов.

Рис. 1. Веретеновидные формы кроны: а — классическое веретено; b — стройное веретено; с, d — суперверетено

(с — пирамидальная форма, d — осевая форма кроны).

Формирование кроны и обрезка — важнейшие мероприятия, регулирующие рост и плодоношение плодовых деревьев в саду.

В условиях Беларуси на карликовых и полукарликовых подвоях с расстояниями между деревьями для яблони 1,5-2 м, для груши — 2-3 м наиболее приемлемой формой является свободное (или классическое) веретено (рис. 1). При этом сформированное дерево должно иметь штамб высотой 60-80 см, сильный центральный проводник и боковые, равномерно отходящие от ствола побеги с широкими (60-80°) углами отхождения.

В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные ветви типа полускелетных, выше — плодоносящие, не старше 3-4-летнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения должны быть тоньше проводника примерно вдвое.

Таким образом формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной у основания 1,2-2 м.

Благодаря этому дерево хорошо использует солнечный свет, что способствует закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивному плодоношению и формированию урожая плодов высокого качества.

Хочется обратить внимание как профессиональных садоводов, так и любителей на то, что залог успешного плодоношения — правильно сформированная крона плодового дерева в первые 3-4 года.

Формирование кроны

Рис. 2. Обрезка саженца после посадки: а — обрезка саженца после посадки весной первого года

вегетации; b — саженец осенью первого года вегетации.

Первый год. После посадки неразветвленные однолетки обрезают на крону. Саженцы яблони укорачивают на высоте 80-90 см, груши — на высоте 80-100 см от поверхности почвы (рис. 2).

Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой — выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги.

В случае посадки однолеток со слабыми разветвлениями в зоне кроны их необходимо укоротить до 2-3-х почек.

После распускания почек на стволе саженца, в зоне штамба, их обязательно удаляют, ошмыгивая травянистые побеги до высоты 60 см над уровнем почвы. Если запоздать с этой операцией, то снизится интенсивность роста в зоне кроны. В кроне оставляют все равномерно распределенные в пространстве побеги, которые растут в положении, близком к горизонтальному.

В процессе вегетации при хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце образуется 3-5 новых побегов, которым придают широкие углы отхождения (60-80°), отгибая травянистые побеги длиной 5-15 см в конце мая — начале июня с помощью бельевых прищепок (норма расхода — 3-4 тыс. шт./га, при плотности посадки 1110 дер./га) (рис. 3).

Для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 70 см можно укоротить на треть.

Второй год. С началом сокодвижения у саженцев удаляют конкуренты проводника, побеги в зоне штамба и ветви, сформировавшие острые углы отхождения. У деревьев с более интенсивным ростом это лучше сделать в мае, так как в это время вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов.

В верхней части деревца ветви должны быть слабыми, сильные постоянные допускаются только внизу кроны. У деревьев с сильным проводником (более 60 см) весной можно провести ослабление, заменив его на более слабый боковой побег длиной 40 см и подвязав в вертикальном положении к посадочному колу.

Усиление проводника бывает необходимо у деревьев на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также у слаборослых скороплодных сортов с центральным проводником, склонным к плодоношению. Проводник, который потерял вертикальное положение, укорачивают на пенек с 2-4 почками.

Впоследствии здесь вырастет несколько побегов, среди которых выбирают один для формирования нового проводника. На проводнике средней длины (40-50 см) необходимо удалить все цветки или завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

Рис. 3. Отгибание травянистых побегов с

помощью бельевых прищепок.

Укорачивание основных побегов необходимо проводить осторожно, так как это может стать причиной загущения кроны. У деревьев сильнорослых сортов с пирамидальным характером роста боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабыми приростами укорачивают кончики приростов прошлого года, стимулируя их ветвление.

Летом второго года процесс отгибания побегов повторяют. Во второй половине июня вновь укорачивают проводник, избавляясь от сильных приростов с острыми углами отхождения в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони необходимо также во избежание обламывания контролировать нагрузку ветвей плодами и не допускать плодоношения на центральном проводнике.

Третий-четвертый год. Формируют деревья так же, как и на второй год, доводя проводник до высоты 2-2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям позволяют расти до заполнения отведенного дереву пространства.

Обязательно удаляют сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, имеют острые углы отхождения и не поддаются отгибанию. В верхней части кроны не допускают развития конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения. Нижерасположенным побегам (первый ярус) дают возможность расти до заполнения отведенного дереву места.

При необходимости их прореживают, в первую очередь удаляя низкорастущие для увеличения высоты штамба (рис. 4).

На четвертый год, как правило, формирование кроны заканчивается. После этого её поддерживают в определенных схемой посадки размерах. У веретеновидной кроны ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника.

Чтобы не активизировать ростовые процессы, следует избегать укорачивания однолетних приростов. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо.

Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вьрезая сильно растущие вертикальные побеги.

Обрезка

Рис. 4.

В дальнейшем выполняют возобновляющую обрезку, ежегодно вырезая на косой сучок замещения несколько 2-3-летних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3-4 года. При достижении деревом высоты 2,5 м проводник удаляют переводом на боковую ветвь, которая растет вверх.

Сильные побеги, которые вырастают в верхней части кроны, удаляют в начале августа или весной следующего года после цветения деревьев. Для уменьшения образования волчков в верхней части ствола нужно оставить один однолетний побег, который будет выполнять роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза.

В следующем году, а еще лучше через одно-два плодоношения, его можно заменить другим лидером.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Сроки обрезки часто переносят на период вегетации, особенно если наблюдался сильный рост деревьев в предыдущий вегетационный период, при необходимости проводят подрезку корней.

Рис. 4. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной; В — саженец после первого года вегетации в саду осенью; С — саженец после двух лет произрастания в саду: D — саженец после трёх лет произрастания.

Способы обрезки

Рис. 5. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании; 2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки

части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рис. 5).

При укорачивании, или подрезке, обычно удаляют части однолетнего прироста или часть ветки. В связи с этим в рост трогаются почки, расположенные ниже.

После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки приводит к усилению ветвления кроны.

Укорачивание однолетних приростов чаще применяют в молодом возрасте, когда формируют плодовое дерево или если необходимо при сильном росте получить плотные, покрытые обрастающей древесиной, хорошо разветвленные сучья.

Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, её укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рис. 6).

Конкурент проводника (самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, то есть полностью удаляют.

Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см.

Сроки обрезки

Рис. 6.Обрезку слаборослых деревьев лучше всего проводить в период «покоя». К этому времени заканчиваются активные процессы роста побегов и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Учитывая, что сад до 5-летнего возраста не требует сильной обрезки, её рекомендуется провести в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать и в теплые дни февраля, в марте, апреле и проводить её до начала распускания деревьев.

Рис. 6. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (В) почку.

Источник: https://mydacha.su/formirovanie-kron-i-obrezka-plodovyh-derevev/

Подробная инструкция по формированию кроны яблонь

Формирование кроны

Формирование кроны — значимый процесс в выращивании плодового дерева. Цель агротехнического приема при помощи разработанного алгоритма добиться оптимальной регуляции роста и плодоношения яблони. Обрезка — сильное воздействие на живой организм и проводить ее нужно только с учетом строения и закономерностей жизненного цикла дерева.

Яблоня, которая не подвергалась формированию, хорошо плодоносит и развивается только в первые годы. Через несколько лет происходит сгущение кроны.

Не получая солнечный свет, центральные листья забирают углеводы, у расположенных на периферии. Это приводит к общему ослаблению дерева и отмиранию более слабых ветвей.

На мертвой древесине и сгущенной кроне создается благоприятная среда для образования грибков.

Густая крона является причиной частой поломки ветвей под тяжестью плодов и осадков

Боковые ветви дерева начинают расти под острым углом, и сильно конкурируют с центральным побегом. В результате яблоня может достичь до 8 метров в высоту. Это является причиной частой поломки ветвей под тяжестью плодов и осадков, значительно затрудняет сбор урожая.

Во время формирования плодов распределение минералов и воды идет неравномерно. Яблоки не получают необходимые продукты фотосинтеза, деформируются и мельчают. Обеспечение стабильного поступления питательных веществ во все органы яблони — основа регуляции роста и плодоношения.

Основные цели формирования кроны:

  • обеспечение солнечным светом каждого участка дерева;
  • равномерное поступление минералов и воды на все ветки;
  • устойчивость дерева к большим нагрузкам урожая и неблагоприятным погодным условиям;
  • профилактика появления вредителей и болезней;
  • повышение качества плодов;
  • продление возраста плодоношения;
  • повышение производительности труда при уборке урожая.

Положительных результатов можно добиться, только если формирование кроны произведено технически правильно, качественным инструментом и своевременно.

Наиболее продуктивный и удачный период для обрезки яблонь весенние месяцы — март и апрель. Организовать процесс нужно до фазы набухания почек, так дерево будет тратить все силы только на регенерацию и быстро восстановится. Для этого нужно выбрать день с сухой погодой с температурой воздуха выше 0°С.

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется практически в течение всей жизни дерева

Отсутствие листьев дает возможность быстро оценить состояние кроны и определить правильную степень обрезки. Формирование кроны перед сезоном вегетации способствует активному развитию дерева летом.

Основные цели осенней обрезки — подготовка дерева к зиме и окончательное формирование кроны. Для этого нужно выбрать сентябрь или октябрь. Удаляются, образовавшиеся за лето нежелательные побеги, старые и гнилые ветки. Обрезаются массивные ветви, которые под тяжестью снега могут сломаться.

Осеннюю обрезку яблонь рекомендуется делать только в регионах с умеренным климатом. В северных районах, характеризующихся внезапным понижением температуры, дерево может не успеть восстановиться и замерзнет. Это приводит к высыханию тканей яблони и последующей ее гибели.

В некоторых случаях может понадобиться вспомогательная обрезка, которая делается летом. В это время прищипывают разросшиеся побеги и избавляются от ветвей, мешающих проникновению света к центральным листьям.

Любое вмешательство в ткани яблони делают при температуре не ниже -10° С. Обнажение внутренних слоев дерева при более низких температурах приводит к замерзанию и последующему образованию гнили.

Перед началом работ нужно подготовить инструменты. Это секатор для обрезки тонких ветвей и садовая пилка для толстых суков. Важно, чтобы инструменты были хорошо заточены. Это необходимо, прежде всего, для здоровья дерева. От правильности и точности срезов зависит скорость зарастания ран.

Поверхность среза требует дополнительной зашиты

Для срезов диаметром более чем 1,5 см потребуется дополнительная защита. Для их обработки применяют садовый вар. Поверхность среза покрывают тонким слоем, подготовленного средства. Слишком плотный слой приведет к последующему стеканию вара и закупорке устьиц коры, что нарушит воздухообмен в тканях дерева.

Все работы по формированию кроны яблони нужно проводить только с минимальным нарушением физиологии дерева. Срезы секатором делают снизу вверх, нижнее лезвие должно быть расположено на поверхности кольцевого наплыва.

Любой срез делается только над развитой почкой, направленной в нужную для кроны сторону. Чтобы на поверхности не скапливалась вода, срез делают под легким наклоном. Верхняя часть среза должна равняться верхушки почки или быть выше в пределах 3 мм.

Правильное развитие плодового дерева зависит от первоначальных действий после приобретения саженца. Важно обратить внимание на соотношение корневой системы и высоты молодого деревца.

При выкопке саженца в питомнике или в соседнем огороде извлекается только часть корней, примерно 30-35 см. Такой объем не может обеспечить питанием надземную часть, рассчитанную на метровые корни. Поэтому саженец нужно укоротить на 30 см, в обратном случае дерево будет сильно болеть. Такая процедура способствует формированию крепких боковых побегов в первом году.

У разветвленных саженцев удаляются все побеги до 50 см от уровня грунта. Так формируется штамб — участок ствола от корневой шейки до первых ветвей.

Выше от него отходит центральный побег (проводник) и ветки, растущие от него под острым углом, полностью удаляют. Оставшиеся побеги укорачивают до третьей или пятой почки.

Из них в дальнейшем сформируются основные ветви дерева, которые называются скелетными.

В садоводстве практикуется несколько схем формирования кроны яблонь. При выборе определенной формы ориентируются на особенности строения дерева и густоту посадок в саду.

Ярусно-разреженная форма

Достаточно простой и наиболее часто используемый способ формирования кроны яблони. Схема обрезки позволяет сохранить естественный вид плодового дерева.

Количество основных ветвей зависит от плотности посадок и силы роста яблони. Если между плодовыми деревьями расстояние в пределах 4 м, оставляют 4-5 веток, при более просторных посадках от 5 до 7. Увеличенное количество скелетных ветвей необходимо и для сильнорослых деревьев с раскидистыми кронами.

Ярусно-разреженная форма яблонь

Этапы формирования кроны:

  • На уровне штамба оставляется одна основная ветвь. Все приросты, появившиеся за прошлый год на высоте до 50 см, удаляются.
  • Выбирают еще две ветви, каждая из которых расположена на 15 см выше. Важно, чтобы они были направлены в противоположные стороны с углом расхождения 120°.
  • Ветви, которые расположены рядом с точкой роста центрального проводника под острым углом, срезают. Боковые ветви обрезаются на одном уровне.
  • Следующим летом закладываются еще две основные ветви, расположенные выше на 50-60 см с интервалом 10-15 см.Их также уравнивают
  • Необходимо вырезать конкурирующие побеги. Проводник всегда должен быть выше окончаний боковых ветвей на 15-20 см и не более. Этого показателя нужно придерживаться на протяжении всей жизни яблони.
  • Целиком срезаются ветви, которые не входят в остов. Также их можно временно отогнуть до горизонтального положения. Такой способ помогает ускорить плодоношение.
  • На следующий год нужно заложить еще одну ветвь, расположенную на 40 см выше. Так заканчивается формирование остова кроны.

Через год или два, когда ветвь из последнего яруса приобретет устойчивость, над ней срезается центральный проводник. Дальнейший рост дерева нежелателен, нужно держать высоту на уровне 2,5-3 м.

Оптимальный вариант отклонения скелетных ветвей от центрального проводника 45-60°. В основном такие ветви вступают в плодоношение только на 5 год, но отличаются долгой и стабильной продуктивностью.

Такая форма кроны рекомендуется для слаборослых и полукарликовых сортов плодового дерева. Яблоня с веретенообразной кроной — дерево с формой конуса, горизонтальность ветвей которой достигается подвязыванием во время формировки к поддерживающему колу. Длина опоры должна быть 2,5-3 м.

Веретенообразная форма яблони

Этапы формирования кроны:

  • В первый год отбираются 3-4 крепкие ветви на высоте 60 см. Их обрезают наполовину, на почку обращенную наружу. Остальные ветки удаляются. Центральный проводник должен быть длиннее верхней боковой ветви на 3 почки, остальной участок срезается. В конце августа боковые ветви нужно оттянуть до угла 60° и подвязать мягкой нитью.
  • На второй год у центрального проводника срезается 1/3 прошлогоднего прироста. Скелетные ветви обрезаются на 1/4 на почку обращенную вниз. Прошлогодние веревочные связки удаляются, а в конце лета оттягивают новые боковые ветви. Боковые приросты удаляются.
  • Следующим летом процесс повторяется. Проводник обрезается на 1/4. Ветви верхних ярусов всегда должны быть короче, чем нижние на 10-15 см. Отгибание ветвей прекращают, когда они примут необходимый угол или дерево начнет плодоносить.

Когда яблоня вырастет до 2-2,5 м, обрезают проводник до боковой ветви, которую привязывают к шесту. В будущем из нее формируется центральный проводник.

Чашеобразная форма

Этот вид кроны формируются по принципу ярусно-разреженной и применяется для слаборослых яблонь. Принципиальное различие — отсутствие центрального проводника.

Чашевидная крона яблони

На саженце оставляется штамб высотой 50 см и еще 30 см для формирования скелетных ветвей. Остальная часть обрезается.

В следующий год над штамбом по рекомендованной схеме формируются 3 скелетные ветви.Проводник срезают на уровне верхней боковой ветки.

По мере образования ветвей второго и третьего порядка все направленные к центру кроны ветви обрезают.

Вертикальная пальметта

Яблони, сформированные по типу вертикальной пальметты, выращивают у оград. Этот вид кроны дает возможность культивировать яблоню в ограниченных участках или использовать в качестве декора в живых изгородях.

Вертикальная пальметта

Этапы формирования кроны:

  • Посадка однолетнего саженца без разветвлений. Вдоль саженца нужно вбить шест и натянуть горизонтальную проволоку. Отбираются три верхние почки, нижние из которых направлены в разные стороны. Ствол укорачивают до 40-60 см от уровня грунта.
  • Летом из верхней почки формируют основной побег и направляют его вдоль шеста. Из других, оставшихся почек, формируются горизонтальные побеги. Чтобы не навредить росту дерева, горизонтальности добиваются постепенно. Поэтому в первый год побеги подвязываются под углом 45° по отношению к проводнику.
  • Осенью боковые ветки располагают горизонтально, подвязывая их к проволоке. Лишние побеги, образовавшиеся на стволе, подрезают до третьей почки.
  • Весной нужно обрезать центральный проводник, оставив участок с тремя почками, высотой 45 см. Горизонтальные ветви обрезаются на 1/3. Лишние боковые ветки укорачивают, оставляя только по три почки.
  • Летом формируется второй ярус по рекомендуемой схеме. До осени укорачивают все конкурирующие побеги, оставляя на них только по три почки. Осенью прирост горизонтальных побегов привязывают к проволоке.

После окончательного сформирования кроны центральный проводник срезают. Число ярусов зависит от типа почвы, размещения и силы яблони. Опытные садоводы рекомендуют не более 4-5 ярусов. После окончательного формирования кроны нужно постоянно срезать побеги, образующиеся между ярусами.

С возрастом плодоношение дерева перемещается на верхнюю часть кроны. Длина ежегодных приростов снижается до 35 см, это сказывается на количестве урожая. В этом случае яблоне нужна омолаживающая обрезка.

Омолаживающая обрезка способствует увеличению урожая

Первым делом удаляются сухие и поврежденные ветви. Обрезаются ветки, которые растут внутрь кроны, это будет стимулировать рост молодых побегов. Разросшиеся скелетные ветви обрезают до боковых ответвлений.  Удаляются все ветки над молодыми разветвлениями.

Часто у взрослых деревьев образуется чрезмерное количество волчков, результат неправильной обрезки в прошлые годы. На дереве нужно оставить не более 10 волчков, которые растут наружу и наверх. Из них в будущем вырастут плодоносящие ветки.

Процедуру омолаживания яблони лучше провести за две весны. Слишком большое количество ран сильно ослабляет дерево. После обрезки яблоне требуется усиленный уход: полив, подкормка и защита от вредителей.

Одна из часто допускаемых ошибок во время обрезки яблони — оставление пенька на месте среза, из которого образуется чрезмерное количество побегов. Это приводит к еще большему сгущению кроны.

Сформировать качественную крону яблони можно за несколько лет

Слишком короткий пенек тоже нежелателен.

Он не даст новых побегов, но засыхая, приведет к сползанию коры и обнажению древесины. Это грозит некрозом участка, который создает благоприятную среду для болезней.

Поэтому срезать ветку нужно по кольцевому наплыву, в котором идет активное сокодвижение и рана быстро затянется.

Еще на одну ошибку указывает значительное уменьшение кроны яблони. Такое происходит, если конкурирующие побеги растут выше центрального проводника. В летний сезон такие ветви прищипывают, а весной удаляют полностью.

Недостаточное прореживание веток приводит к тому, что диаметр кроны увеличивается.  У правильно развивающейся кроны не более 5-7 скелетных ветвей, без приростов, направленных в сторону ствола.

Формирование кроны яблони отнимает много времени только в первые3-4 года. В последующие сезоны нужно только контролировать приросты и направлять их в нужную сторону. Только так можно добиться стабильности и качества урожая, который порадует не одно поколение.

Источник: http://profermu.com/sad/derevia/yabloki/formirovanie-krony.html

Формирование кроны яблони: схемы и правила

Формирование кроны

Все слышали о необходимости формирования кроны у яблони. Для чего производят данные манипуляции и каковы оптимальные сроки для обрезки?

Для чего формируют крону?

Своевременно проводимая обрезка ветвей молодых яблонь преследует широкий спектр целей:

  1. Первая обрезка, которая производится после посадки саженца, позволяет восстановить равновесие между уменьшенной в процессе выкапывания из грунта корневой системой плодового дерева и крупной надземной частью. Если не предпринять никаких мер, обрезанные корни не смогут в достаточной мере обеспечить ствол и ветви питанием, они станут слабыми.
  2. Первая обрезка годовалой яблони не позволяет неправильно развиться строению плодового дерева.
  3. Вовремя начатое формирование кроны будет способствовать высокой урожайности яблони в будущем и равномерному распределению тяжести плодов по структуре дерева. Ветви не будут перегружаться и ломаться.
  4. Своевременное обрезание ветвей и побегов стимулирует учащение периодов плодоношения взрослой яблони, а также повышает зимостойкость дерева.
  5. Правильно организованное формирование кроны обеспечивает хорошую освещенность всех ветвей и плодов. Это положительно скажется на качестве урожая и его товарном виде.
  6. Регулярное обрезание ветвей и побегов способствует поддержанию гармоничного соотношения между корневой системой, кроной и процессом плодоношения яблони.

Таким образом, формирование кроны имеет не только эстетическое значение, эти манипуляции напрямую влияют на здоровье плодового дерева и его урожайность.

В какое время года лучше проводить обрезку?

Первая обрезка производится весной, вне зависимости от того, в какое время года была высажена яблоня. Оптимальный срок — начало марта, в этот период почки плодового дерева еще не пробуждаются, и оно безболезненно и без вреда перенесет нарушение целостности ветвей.

Срезы успеют зарасти до распускания листвы, и у яблони будут время и силы для выращивания новых побегов.

При необходимости обрезку можно провести и осенью, после опадания листвы с плодового дерева и обязательно — до первых морозов. Если слишком протянуть время, то пониженная температура не позволит зарасти срезам, и ветки подмерзнут.

Летняя обрезка разрешается только в том случае, если требуется укоротить слишком длинные побеги, но проводить данные манипуляции все же нежелательно, поскольку в этот период все силы яблоньки направлены на активный рост новых ветвей.

Очевидно, что зимняя обрезка строго запрещена — в минусовые температуры все деревья спят, поэтому яблоня не сможет затянуть срез. Подобные манипуляции приведут к подмерзанию веток и проникновению в ранки разнообразных болезней.

Итак, самое оптимальное время для произведения обрезки молодых яблонь — ранняя весна. Вмешательство в строение плодового дерева в этот период не навредит ему, а, наоборот, будет способствовать активному разрастанию кроны.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони. Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м.

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

  1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
  2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
  3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
  4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Обрезка двухлетней яблони

Формирование кроны у двухлетней яблони происходит по тому же принципу, что и обрезка разветвленной однолетки. Деревце следует внимательно осмотреть и выбрать порядка 5-6 самых сильных побегов, расположенных под широким углом к проводнику.

Они станут для взрослой яблони основными скелетными ветвями. Остальные побеги удаляются.

Сильные ветви обрезают по принципу «елочки»: побеги нижнего яруса отсекаются после 4-5 наружной почки, а те, что расположены выше, делаются короче. Важно следить за расположением верхних почек, из которых на протяжении летнего сезона будут расти новые побеги, — они должны «глядеть» от стволика, но при этом планируемая их траектория не должна пересекаться с остальными ветками.

Если вам кажется, что ветви в будущем переплетутся, лучше выбрать более высокую точку срезки — недосмотры и ошибки при работе с двухлетней яблоней приведут к неправильному формированию кроны, что повлечет за собой малую урожайность.

Особенности обрезки

Важно не только правильно выбрать места для среза веток, но и грамотно организовать процесс формирования кроны у молодой яблони:

  1. Срезать ветки и побеги следует только у здоровых и сильных плодовых деревьев. Если вы посадили по весне саженец, а он тяжело переносит новое место, лучше не трогать яблоньку в этом году. Слабое растение может не перенести данную манипуляцию и погибнет из-за длительно заживающих срезов.
  2. Если вы немного припоздали по времени с формированием кроны, и почки уже набухли — не травмируйте молодую яблоню. Обрезку лучше отложить на середину осени, когда завершится листопад.
  3. Для первой обрезки лучше использовать хорошо наточенный нож, применение секатора по отношению к тонким ветвям может губительно сказаться на их структуре.
  4. Все места срезов требуется обработать с помощью масляной краски или садового вара. Такие меры помогут дереву защититься от вредителей и болезней до момента полного заживления.

Не нужно слишком увлекаться обрезанием яблонь — после первичного формирования кроны следует выждать 3-5 сезонов, предоставив дереву возможность отдохнуть и нарастить новые побеги. Удалять ветки между этими этапами можно только, если они явно выбиваются из созданного правильного скелета или были повреждены, и грозят навредить всему плодовому дереву.

Источник: https://rassada.info/yablonya/formirovanie-kronyi.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.