Гниет основание черешков.

Содержание

Болезни картофеля, их лечение и профилактика

Гниет основание черешков.

Бактериальные болезни картофеля – черная ножка, кольцевая гниль и мокрая гниль клубней картофеля -встречаются повсеместно и наносят ему значительный ущерб как в поле, так и в хранилище.

Основные признаки черной ножки отмечаются вскоре после появления всходов картофеля. Бактерии разрушают основание стебля растений. Стебель темнеет, во влажную погоду нередко загнивает, основание стебля утончается, на границе больной и здоровой ткани образуется перетяжка, и растение легко извлекается из почвы (без корней).

В клубни нового урожая бактерии – возбудители черной ножки проникают по столонам, поэтому поражение начинается в местах прикрепления клубня к столону. Проникновение бактерий в клубни может происходить также через трещины кожуры и через различные механические повреждения. Поэтому при посадке надо избегать резки клубней.

Часто заболевания на клубнях картофеля проявляются не осенью, во время уборки, а в более позднее время. Признаки заболевания клубней черной ножкой легко отличить от повреждения другими возбудителями.

Загнивание клубня начинается с места проникновения инфекции – со столонного конца клубня. Ткань клубня в местах поражения превращается в мягкую слизистую темную массу с неприятным запахом.

Позднее здесь же появляются выгнившая полость или дупло.

Основной источник инфекции – больные посадочные клубни. Кроме того, бактерии могут сохраняться в растительных остатках. Переувлажнение почвы способствует увеличению процента больных растений. Поэтому на тяжелых бесструктурных почвах заболевание развивается значительно сильнее, чем на легких почвах.

Почвы структурные, наоборот, способствуют повышению устойчивости растений к заболеванию.

В сухое лето, при недостатке увлажнения и повышенной температуре, развитие болезни иногда приостанавливается, и клубни не имеют внешних признаков поражения, но несут скрытую инфекцию, которая проявляется в процессе хранения или на следующий год.

Правильная уборка и хранение – гарантия будущего урожая

Обязательный и основной прием в борьбе с бактериозами – предуборочное скашивание ботвы. Оно предотвращает заражение клубней при уборке вследствие контакта их с поврежденной ботвой. Это мероприятие следует осуществить за 7 дней до уборки урожая.

На семена необходимо отбирать картофель от внешне здоровых растений, поэтому советуем до скашивания ботвы такие кусты отметить. Сразу после уборки картофель просушивают в поле в течение трех-четырех часов, это улучшает лежкость, и защита от поражения  мокрой гнилью повышается в 3-4 раза.

Убирать картофель во влажную погоду не рекомендуется, так как бактерии, вызывающие черную ножку, кольцевую и мокрую гниль, при таких условиях легко проникает в клубни через механические повреждения и чечевички, вызывая их массовое загнивание. После уборки картофель поместить в сарай и выдержать 2-3 недели при температуре 15°С.

За этот период, который называется лечебным, проявится скрытое заражение, произойдет дозревание и повысится лежкоспособность клубней. Перед закладкой на постоянное хранение клубни перебрать. В это же время полезно озеленить семенные клубни, предназначенные для посадки на следующий год, в течение 3-7 дней.

Этот прием также тормозит развитие бактериозов.

Хранилища (погреба, подвалы, ямы) не позднее, чем за месяц до закладки урожая на зиму, очищают от почвы и растительных остатков, конструкции, стены закромов, хранилищ, потолок и щиты белят известью с добавлением медного купороса (2-3%). Высота насыпи в закромах не должна превышать одного метра.

На поверхность насыпи, чтобы избежать отпотевания клубней, укладывают предварительно очищенную от земли свеклу. С этой же целью можно использовать солому, мешковину.

Желательно чтобы картофель в хранилище не контактировал с морковью и капустой, так как эти культуры поражаются теми же возбудителями бактериальных гнилей, что и картофель.

В зимний период температура в хранилище должна быть не ниже +2,+4°С. Соблюдение всех этих правил позволить снизить потери урожая картофеля от бактериальных болезней и получить более качественный семенной материал для дальнейшего производства картофеля.

Источник: https://dachnyk.ru/pub/ogorod/borba-s-vreditelyami/bolezni/bolezni-kartofelya.html

Причины преждевременного почернения ботвы картофеля

Гниет основание черешков.

При увядании картофельной ботвы в тканях растения прекращаются процессы фотосинтеза, следовательно, останавливается и отток его продуктов из ростков к клубням. В результате клубни прекращают рост.

Если увядание кустов происходит преждевременно, то на хороший урожай можно не рассчитывать. Когда ботва картофеля почернела и сохнет или начинает гнить, патогенные микроорганизмы, вызывающие гниение, попадают в почву и заражают клубни.

В этом случае значительная часть урожая не долежит до весны.

Заболевания, вызывающие почернение и преждевременное увядание ботвы:

  • фитофтороз;
  • альтернариоз;
  • фузариоз;
  • ризоктониоз;
  • чёрная ножка.

Фитофтороз

Рис.1. Признаки фитофтороза

Возбудитель болезни – оомицет (организм, схожий с микроскопическим грибком). Фитофтороз – одно из самых опасных заболеваний картофеля. Оомицет размножается очень быстро, и в течение одной – двух недель после инфицирования первого растения эпидемия охватывает весь участок.

Особенно велик риск возникновения болезни при повышенной влажности и температуре воздуха от +15 до +20°C.

Эпидемии обычно начинаются в конце июля – августе, после цветения картофеля, когда по утрам становится прохладно и выпадает роса. На обратной стороне листьев появляются бурые пятна, окружённые светлым налётом, похожим на пух.

Пятна быстро увеличиваются, захватывают всю пластину листа, и постепенно куст или сгнивает, или, если стоит жаркая погода, засыхает.

На поражённых фитофторозом клубнях пятна гнили снаружи бурые или тёмно-серые, внутри – цвета ржавчины, мякоть источает неприятный запах. Возбудители фитофтороза зимуют в почве или в инфицированных клубнях. Распространяются оомицеты с дождевой водой, разносят их и сами хозяева участка на рабочих инструментах или одежде.

Альтернариоз

Рис.2. Признаки альтернариоза

Альтернариоз – грибковое заболевание, поражающее картофельные кусты за 15–20 дней до цветения. Особенно подвержены болезни среднепоздние и среднеспелые сорта.

Нижние, а затем и верхние листья покрываются круглыми некротическими пятнами диаметром 1–1,5 см, постепенно желтеют и засыхают.

Поскольку к моменту интенсивного роста клубней растение уже больно, у корнеплодов очень мало шансов остаться здоровыми.

При альтернариозе клубни гниют как снаружи, так и изнутри. Патоген наиболее активен в жаркую погоду, после обильных дождей или выпадения росы. Споры грибка распространяются с каплями дождя или росы, их переносят насекомые, птицы, сами огородники на одежде и рабочих инструментах. Грибок зимует на растительных остатках в почве.

Фузариоз

Рис.3. Признаки фузариоза

Фузариоз – грибковое заболевание, поражающее картофель в период цветения. Сначала вянут и засыхают нижние листья, затем болезнь перекидывается на верхушки ростков. Клубни заболевают сухой гнилью, которая проявляется во время хранения, в январе–феврале.

Ризоктониоз

Рис.4. Признаки ризоктониоза

Возбудитель ризоктониоза (чёрной парши) – грибок, поражающий сосуды растения. В начальной фазе на жилках листьев и стеблях видны продолговатые пятна. Молодые слабые побеги чернеют и сгнивают полностью. Более сильные стебли внизу утолщаются, верхние листья становятся сизыми и сворачиваются вдоль центральной жилки.

К вечеру растение выглядит вялым. В засушливую погоду ботва больных кустов гибнет в первую очередь. Инфицированные клубни внешне могут выглядеть, как здоровые, за исключением того, что их кожуру покрывают плохо смываемые чёрные комочки – склероции грибка.

Чёрная ножка

Рис.5. Признаки чёрной ножки

Чёрная ножка – бактериальное заболевание, эпидемии возникают в дождливую погоду. Ботва картофеля чернеет снизу, стебель гниёт от корня, постепенно желтеют и засыхают листья. Клубни или не завязываются вообще, или, если растение заразилось после цветения, гниют.

Профилактика почернения и увядания ботвы

Все заболевания, вызывающие почернение ботвы, распространяются примерно одинаково. Гораздо проще вовремя провести профилактику, чем бороться за остатки погубленного урожая.

Профилактические меры:

  • после уборки картофеля клубни тщательно перебирают. Нельзя хранить подпорченные корнеплоды вместе со здоровыми. Гнилой картофель нужно сжечь. Клубни на семена отбирают с осени, картофелины с ризоктониозными крапинками на кожуре для посадки не годятся;
  • если была эпидемия, то грядки, где рос больной картофель, проливают кипятком, «Фитоспорином-М» или 1%-ным раствором медного купороса;
  • на освобождённом от картофеля участке высевают сидераты: бобовые, горчицу или рожь;
  • желательно соблюдать правила севооборота и сажать картофель на одном и том же месте не чаще, чем раз в три – четыре года;
  • возбудители всех перечисленных заболеваний гибнут от препаратов с медью. Поэтому клубни перед посадкой опрыскивают раствором медного купороса (3 г на 10 л воды). Подходит также препарат «Максим». Сторонники органического земледелия предпочитают биофунгицид «Агат-25К», который служит стимулятором роста;
  • всходы картофеля в сухую погоду опрыскивают раз в 2 недели, в дождливую – раз в неделю каким-нибудь средством: народным, химическим или биопрепаратом. Варианты: 1 л молочной сыворотки на 5 л воды, настой 1,5 стакана стрелок чеснока в 10 л воды. Хорошие результаты приносит обработка картошки раз в 2 недели «Фитоспорином-М2» – биопрепаратом, содержащим культуру сенной палочки. До цветения 1–2 раза разрешается опрыскать кусты слабым раствором медного купороса (2 г на 10 л воды);
  • до цветения картофель минимум 2 раза окучивают. Альтернатива окучиванию – мульчирование сеном: в мульче размножается смертельный враг патогенных грибков – сенная палочка;
  • если лето дождливое, то при подкормках дозу азота уменьшают, а количество фосфора и калия увеличивают в 1,5 раза;
  • постоянно осматривают участок. Если листья картофеля почернели, это ещё не значит, что куст инфицирован: повредить его способны и насекомые-вредители. Однако такое растение лучше выкопать, место, где оно росло, пролить кипятком и засыпать золой, а ботву и гнилые клубни сжечь;
  • за 2 недели до уборки урожая ботву скашивают, чтобы она не заражала клубни.

Лечение больного картофеля

Очень важно провести лечебные мероприятия как можно раньше, пока не почернела ботва у картофеля на всём участке. Если на листьях массово появляются некротические пятна, профилактика уже бесполезна.

Необходимо опрыскать растения 2%-ным раствором бордоской смеси (200 г на 10 л воды). В продаже есть и другие фунгициды с медью: «Ордан», «ХОМ».

Эффективны и системные фунгициды «Акробат», «Картоцид», «Ридомил Голд».

В случае эпидемии картофель придётся выкопать пораньше: пусть клубни и будут мельче, зато не сгниют в земле. Важно, чтобы последнее опрыскивание химическим фунгицидом было проведено не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая.

Источник: https://kartofan.org/pochemu-i-kartofelya-pocherneli-listya.html

У орхидеи гниют корни, что делать поэтапно. фото как спасти, если желтеют листья еще

Гниет основание черешков.

Заметить, что орхидея заболела, несложно. У нее опадают цветы и бутоны, листья становятся дряблыми и вялыми, куст шатается. Чаще всего это происходит потому, что гниют корни у орхидеи. Если вовремя выяснить причину заболевания корневой системы, можно успешно вылечить комнатную красавицу.

Как отличить живые корни от мертвых?

Если внешний вид орхидеи стал удручающим, вызывает беспокойство, тщательно осмотрите ее. Обратите внимание на следующее:

  • состояние листьев. Если начали гнить корни орхидеи, листья будут быстро желтеть, покрываться коричневыми пятнами и отмирать один за другим;
  • продолжительность цветения. Растение с поврежденной корневой системой просто не в состоянии подпитывать бутоны. В итоге они осыпаются;
  • устойчивость куста. Если орхидея заваливается набок, или при поднятии горшка сильно шатается, значит ей нечем держаться за субстрат. Ее корни ослабли.

При выявлении хотя бы одного из перечисленных признаков, необходимо освободить цветок от грунта, определив состояние корней. Отличают живые корешки от мертвых следующим образом:

  • по цвету – здоровые имеют цвет от белесого до зеленого, гнилые отличаются черной или коричневой окраской;
  • на ощупь – живые отличаются упругой, плотной текстурой, мертвые имеют пустотелую фактуру, при нажатии они сминаются, из них вытекает влага, удаляется внешний слой до внутренней жилки (похожей на нить).

Причины загнивания корней

Гниют корни у орхидеи при неправильном содержании или при поражении болезнями. В большинстве случаев растение можно спасти, если правильно определить причину болезни.

Слишком обильный полив. Когда субстрат находится в постоянно влажном состоянии, корни не могут напиться. Как это ни парадоксально, но это именно так.

Между поливами грунт должен просыхать. То есть, в него должны проникать солнечные лучи, просушивая его. Свет – главное условие, при котором корни могут пить воду.

Если его мало, то при влажном грунте вода к листьям не поступает.

Плотный грунт. Свежий субстрат отличается наличием отдельных элементов, которые ложатся в горшок неплотно. Между частицами грунта остается воздушная прослойка.

Кислород поступает в корешки, позволяя им дышать. От времени кора деревьев, входящая в состав грунта, разрушается. Она становится мельче, уплотняется. Воздушная прослойка исчезает.

В результате гниют корни у орхидеи по причине удушья.

У орхидеи гниют корни, что делать. Фото

Чрезмерное внесение удобрений. Нежная структура кореньев очень чувствительна к концентрации удобрений и частоте их внесения. Большая доза может повлечь химический ожог и отмирание живых тканей.

Совет: используйте только специально разработанные для орхидей удобрения, подкармливая их умеренно не чаще двух раз в месяц.

Рукотворные повреждения. Если при пересадке цветка несколько корешков обломалось, и вы их не обработали – ждите беды. Живая ткань – пропуск для бактерий и инфекций. Она не способна поставлять воду к листьям, но, находясь во влажной среде, гниет.

Недостаток света – это одна из основных причин всех болезней растения. Имея особую двухслойную структуру корешков, орхидея впитывает воду при условии хорошего освещения. Свет должен попадать не только на листья и бутоны, он нужен и корням. Без света они напитываются влагой, но не поставляют ее наверх. Если света долго нет, вода застаивается и губит корневую систему.

Рекомендация: сажайте цветок в прозрачный горшок. Так вы сможете контролировать состояние грунта, корней и обеспечите им нужное количество света.

Вредители. Переувлажненный субстрат – идеальное место для размножения подуров. Это мелкие насекомые, которые постоянно находятся в движении. Размером они не больше кончика иглы, имеют белую окраску. Питаются разлагающейся растительной тканью. Появление подуров – верный признак гниения.

Грибковые заболевания. Если у орхидеи гниют корни, а на листьях появляются характерные пятна желтого цвета с гнилой серединой, то причиной заболевания могут быть почвенные грибки. Они развиваются только в неподходящих условиях содержания цветка: когда много влаги и недостаточно света. Коренья напитываются водой и не могут протолкнуть ее наверх без хорошего освещения.

Как лечить гниющие корни орхидеи

Если гниют корни у орхидеи, что делать? Это главный вопрос, интересующий каждого цветовода, дом которого украшают экзотические красавицы. Можно ли помощь цветку? Для реанимации растения понадобятся:

  • острый нож или ножницы, прошедшие дезинфекцию спиртом или огнем;
  • порошок древесного или активированного угля;
  • раствор фурацилина или марганца;
  • новый субстрат и прозрачный горшок.

Это важно! Во время реанимации растения руки и инструменты должны быть чистыми. Любая инфекция, попавшая в свежий срез, может привести к необратимым последствиям.

что делать, если гниют корни орхидеи? Как спасти?

Чтобы помочь больному растению, проводят несколько операций:

  • вынимают растение из горшка и струшивают грунт;
  • осматривают корни, определяя степень их поражения;
  • обрезают мертвые корни острыми ножницами или ножом;
  • срезы присыпают углем;
  • если обрезанных корней много, растение помещают на несколько минут в слабый раствор фурацилина или марганца для обеззараживания; после в течение часа просушивают;
  • во время обрезки нельзя оставлять гнилые участки, особенно если они находятся у основания цветка;
  • растение помещают в новый грунт, не поливая;
  • ставят в светлое место, огражденное от прямых солнечных лучей.

Совет: орхидею, пережившую обрезку корней не нужно поливать сразу, чтобы не спровоцировать процесс гниения. Срезы должны затянуться. Первый полив делают через неделю после пересадки. Если растение пересадили в летнее время, то поливают через 2 дня.

Для роста орхидее достаточно нескольких здоровых корней длиной 5 см. Они смогут насытить ее влагой. Вовремя удаленные мертвые части растения, позволят живым клеткам развиваться и размножаться. Коренья со временем разрастутся.

У орхидеи гниют корни, как спасти — видео

Источник: http://postroiv.ru/2016/03/gniyut-korni-i-zhelteyut-listya-orxidei-kak-spasti-poetapnaya-instrukciya/

Различные болезни помидор: основные симптомы и меры борьбы

Гниет основание черешков.

Выращивание томатов, особенно в больших объемах, связано с необходимостью постоянного отслеживания первых признаков болезни растений и проведения профилактических мероприятий. Неприятные инциденты могут происходить на любых этапах роста.

Вянет рассада, покрываются пятнами листья, не до конца созревшие помидоры падают – что делать и каким способом исправить ситуацию, не упустив драгоценное время? Для этого каждый профессиональный овощевод должен владеть информацией о наиболее распространенных вредителях, болезнетворных вирусах и грибках, а также иметь представление о правильном уходе за помидорами на каждом этапе вплоть до сбора урожая.

Специалисты выделяют три основных стадии роста, на которых могут проявляться болезни помидор: рассада; формирование куста, цветение и завязь; этап созревания плодов.

Проявления болезней рассады

Этот этап по праву считается наиболее простым, ведь уход за рассадой не требует каких-либо сверх усилий. Достаточно лишь соблюдать температурный режим, поддерживать требуемую влажность и подставлять молодые листочки под солнечные лучи.

Но даже настолько неприхотливое растение, как томат, иногда проявляет недовольство неудовлетворительными условиями. Однажды можно обнаружить, что рассада помидор желтеет, вытягивается в высоту, листья теряют насыщенный зеленый цвет.

Существует несколько предпосылок для такой реакции.

Бледность и желтизна рассады

Это чаще всего является сигналом некачественного ухода за рассадой. Причина: несоблюдение баланса между освещением и влажностью.

В последние месяцы зимы или ранней весной солнце редко радует ярким светом, тем более что длится световой день очень недолго. Рассчитывать лишь на солнечное освещение в этот период года слишком оптимистично.

Лучше подстраховаться, оборудовав стенды с рассадой рядом светильниками. Особой разницы маленькие растения не почувствуют, зато приобретут здоровый зеленый цвет.

Попытка компенсировать недостаток света обильным поливом лишь усугубит ситуацию. Перед очередным увлажнением почвы она должна успеть высохнуть. Постоянная сырость может стать отличной средой для размножения болезнетворной микрофлоры.

Представим, что момент упущен, и довольно сильно пожелтела рассада помидор – что делать, и есть ли возможность спасти ее? В большинстве случаев можно, но при этом крайне желательно сменить грунт.

В процессе пересадки корни нужно очистить от остатков прежней земли и проверить на наличие пятен, очагов гниения и желтизны. Если корни здоровы, то и сама рассада со временем приживется.

В качестве профилактики заражения можно почву под каждым кустом полить розовым раствором марганцовки (не более 20-25 мл).

Сохнут края и кончики листьев

Следуя советам предыдущего пункта, важно не перестараться и не пересушить рассаду. Это касается не графика полива, а влажности окружающего воздуха. Во время выращивания рассады отопление в домах и квартирах еще работает на полную, а проветриваются помещения достаточно редко.

Это может стать ответом на вопрос: почему рассада помидор желтеет и плохо растет, даже при учете нормального полива. Как выход из ситуации, можно поставить недалеко от стендов с рассадой открытые плоские емкости с водой.

Испарения будут впитываться молодыми растениями, что придаст листьям насыщенный и здоровый цвет.

Еще одной причиной поражения листьев может быть засоленность грунта. Присмотревшись к земле в горшках, можно заметить белый налет соли, которая вытягивает из растений влагу и полезные вещества.

Соль в грунте – следствие использования жесткой водопроводной воды или чрезмерного увлечения удобрениями. Для уменьшения засоленности рекомендуется срезать верхний слой грунта и добавить новой плодоносной почвы.

Ее, к слову, необходимо держать в резерве на протяжении всего цикла роста рассады.

Гниют корни и основание стебля

Излишняя сырость может стать причиной появления корневой гнили (в народе «черной ножки»). Это грибковая болезнь, которая буквально перекусывает кусты у основания стебля.

Нарушается транспортировка питательных веществ, и растение быстро увядает. Впрочем, черная ножка у помидор появляется лишь в сыром и перегретом грунте.

Для перестраховки опытные овощеводы на этапе подготовки почвы добавляют в нее древесную золу и песок.

Болезни сформировавшегося куста

После пересадки рассады из комфортных условий домашних горшков в теплицу или на открытый грунт, на растения начинают воздействовать незнакомые ранее факторы.

Позади почти месяц отличных показателей в росте рассады, а сразу после высадки появляется налет, у помидор желтеют листья – что делать, как справиться с новыми угрозами? Их в процессе роста растения становится все больше.

Крайне важно уметь вовремя распознать симптомы заболевания, чтобы не упустить оптимальный момент для ответного удара.

Симптомы, сложность течения болезни помидоров и их лечение зависят от этимологического происхождения возбудителя. Распространенных причин три:
  1. грибки;
  2. вирусы;
  3. неподходящие условия для роста.

Фитофтороз — симптомы и лечение болезни

Фитофтороз —  лидер среди грибковых угроз для томатов, особенно подвержены этой болезни поздние сорта, они же получают максимальный урон при заражении.

Как и само растение, фитофтора на помидорах имеет определенный цикл развития. Опасность от нее исходит лишь на этапе созревания грибка. Для того чтобы снять урожай томатов до этого момента, подбираются сорта с максимально коротким жизненным циклом.

Фитофтороз проявляется следующими симптомами:

  • Местный некроз листьев. Цвет изменяется на бурый или темноватый.
  • Под листом выпадает светлый налет – мицелий фитофторозного грибка.
  • На поздних этапах нарушается питательный обмен: вот почему скручиваются листья у помидоров, и сохнет стебель.

Возбудитель этого опасного заболевания крайне живуч, поэтому одолеть его быстро не получится. Более того, болезнетворная микрофлора уже через несколько дней адаптируется к средствам угнетения.

Существует масса методик и средств, как бороться с фитофторой на помидорах, причем иногда именно народные рецепты оказываются наиболее эффективными.

Действующими компонентами могут выступать: чеснок, марганцовка, молочная сыворотка, зола, поваренная соль, дрожжи и другие биологически активные вещества.

Особого внимания требует борьба с фитофторой на помидорах в теплице в период межсезонья. После уборки урожая стенки и крыша парника вымывается от остатков грунта, растений, паутины и грязи.

Затем можно продымить теплицу или опрыскать зольной смесью. Для окуривания в ведро с древесным углем бросают кусок натуральной шерсти или шерстяной ткани. В течение суток парник не проветривается.

Необходимо обработать всю теплицу смесью табачной пыли с золой.

Фузариоз — меры борьбы с недугом

Вместе с питательными веществами корни томатов могут впитать болезнетворные споры фузариоза. Разрастание очага заболевания происходит снизу вверх, вот почему у помидоров желтеют нижние листья и основание стебля. Чтобы убедиться в правильности диагноза, стоит пожертвовать одним кустом и осмотреть его корни.

Если они поражены гниением, то скорее всего фузариоз уже охватил значительную часть насаждений теплицы. При этом внешний вид самого куста довольно обманчив. Из-за общего пожелтения создается впечатление, что растению не хватает влаги.

Без принятия надлежащих мер куст может погибнуть от некроза и поражения токсинами грибов.

Более или менее успешная борьба с этим заболеванием начинается с локализации очага инфекции.

Для этого предельно важно вовремя определить, почему желтеют листья у помидор, и проверить состояние корневой системы. Распространение грибка можно замедлить, воздействуя на кислотность открытого грунта.

Увеличение щелочной доли в балансе до 6,5-7,0 рН негативно влияет на скорость деления фузариума – грибка-возбудителя.

Фузариоз гораздо легче предотвратить, чем пытаться совладать с его агрессивным наступлением. Стоит проанализировать, почему у помидоров закручиваются листья, изменяется цвет, появляются пятна, и уже после сбора урожая выполнить меры по обеззараживанию. В первую очередь – глубокое перекапывание грунта.

Споры фузариума могут находиться в бездействии несколько лет, а затем, при появлении благоприятных условий, очень быстро развиться в колонию, поэтому дезинфекцию придется проводить еще несколько сезонов подряд после обнаружения болезни.

Изменение цвета листьев

Неопытные овощеводы зачастую не знают, как реагировать на изменение окраски куста. Если с пожелтением все более или менее понятно, то когда появляются у помидор фиолетовые листья, это может ввести в состояние ступора.

А реагировать нужно как можно скорее, ведь это сигнал тревоги. Чаще всего изменение цвета листьев происходит еще на этапе роста рассады, хотя может проявляться и на вполне сформированных кустах.

Это признак несоблюдения температурного режима, из-за чего нарушается процесс впитывания корневой системой растения влаги и микроэлементов из почвы. Нижним пределом нормального диапазона температур для выращивания томатов считается 15 градусов.

Если кусты уже успели приобрести фиолетовый оттенок, то следует как можно скорее переместить рассаду в более теплое место. Через несколько дней их состояние должно прийти в норму.

Существует еще одна причина, почему у помидоров фиолетовые листья, – недостаток фосфора в почве или отсутствие необходимых условий для его эффективного усваивания. Если температура и освещение все время оставались в норме, то стоит использовать фосфорсодержащую подкормку.

Проблемы созревания плодов

Когда приходит пора сбора урожая, овощеводов мало интересует, почему у помидоров закручиваются листья во внутрь, или почему они меняют свою окраску.

Все внимание в этот период сосредоточено на плодах, а именно, на обеспечении их товарного вида.

Особенно обидно, когда успешно проделав путь в несколько месяцев, на выходе имеем крупные, красивые, но потрескавшиеся помидоры. В чем же причина такой тонкостенности?

Резкие колебания влажности. Период сбора томатов во многих регионах совпадает с засушливым сезоном. Почва при этом высыхает достаточно глубоко.

При этом обильный поверхностный полив может дать слишком сильный стимул для наполнения плодов. Особенно это касается кустов, на которых томаты зреют целыми гроздьями.

Взрослый сформировавшийся куст достаточно глубоко пускает корни и не особо нуждается в обильном поливе даже при высадке вне теплицы.

Опасность излишней стимуляции роста исходит и от массированной подкормки. Чрезмерная концентрация удобрений становится причиной, почему трескаются помидоры перед самым их сбором. Чтобы не переусердствовать, достаточно запомнить простую формулу: на 7-8 литров воды хватит 20 грамм подкормки.

Постепенное удаление листьев помогает кусту сосредоточиться на подпитке плода, что увеличивает его в размере. Однако слишком резкое купирование может стать причиной растрескивания. Специалисты не рекомендуют срывать более 3-4 листьев с одного куста помидор в течение одной недели.

Источник: http://LetnyayaDacha.ru/ogorod/ovoshhi/pomidory/bolezni-tomatov/razlichnye-bolezni-pomidor-osnovnye-simptomy-i-mery-borby.html

Корневая и прикорневая гниль стеблей огурца

Гниет основание черешков.

Возбудители: Pythium debaryanum Hesse, Р. ultimum, P. aphanidermatum виды рода Fusarium (F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc., F. solani App. et Wr., F. gibbosum App. et Wr., F. oxysporum Schlecht), a также Rhizoctonia solani Kuhn, Ascochyta cucumis Fautr. et Roum., S. sclerotiorum (d By).

Вредоносность. Распространённое заболевание огурца, вызывающее гибель молодых и плодоносящих растений, выращиваемых во всех типах закрытого грунта. Очень важным фактором, определяющим уровень потерь от корневых гнилей, является время заражения растений. Чем раньше произошло заражение, тем больший вред будет нанесён посадкам.

Во многих случаях на стадии рассады симптомов заболевания нет. Первые симптомы появляются после посадки растений на постоянное место.

Потери от корневой гнили огурца возрастают под действием экстремальных значений температуры почвы (ниже 16°С и выше 28°С), особенно быстро заболевание проявляется в зимне-весенний период (при пониженной температуре воздуха и почвы), а также в летне-осеннем культурообороте (при высокой температуре почвы).

Симптомы корневой гнили огурца

Заболевания начинают проявляться в виде побурения корневой шейки и корней. На поражённых растениях листья нижних ярусов желтеют и привядают в жаркие часы. Постепенно отмирают и завязи, а зеленцы недоразвиваются (рис. А). Главный корень становится тёмно-коричневым, трухлявым (рис. Б), эпидермис и кора разрушаются. Больные растения постепенно увядают и засыхают.

Основная причина возникновения корневой гнили огурцов — неблагоприятные условия роста и развития растений огурца в сочетании с высоким инфекционным фоном.

Симптомы увядания могут проявляться также при вертициллёзе, фузариозе и вирозе огурца.

Биология патогенов корневой гнили огурца

Для развития большинства возбудителей оптимальна кислотность почвы pH=5-6. Развиваться они могут в широком диапазоне температуры от 5 до 45°С, но оптимальная для каждого патогена своя. Например, для питиума оптимум находится в интервале температуры 12-24°С, фитофтора активизируется при температуре выше 7°С и образует подвижные зооспоры.

Степень развития заболевания зависит от влажности почвы. При частых и обильных поливах повышается влажность почвы и уменьшается количество воздуха, необходимого корням для дыхания. Это ослабляет корневую систему и ведёт, в конечном счёте, к.увеличению поражённости растений фитопатогенами.

Полив растений холодной водой (10-11°С) тормозит развитие и даже вызывает отмирание корневой системы. Развитию корневой гнили огурцов способствует также подсушивание корней и высокая концентрация солей в почвенном растворе. Погибшие участки корня становятся воротами для инфекции.

Возбудители корневых гнилей сначала заселяют их как сапротрофы, а потом переходят к паразитированию на здоровых тканях.

Недоразвитые плоды пораженные гнилью фотоКорневая гниль огурцов фото

Pythium debaryanum поражает преимущественно подземные органы огурца в фазе всходов. Поражённая ткань буреет и загнивает, растения привядают, семядоли и первые листья желтеют. Кроме огурца, этот возбудитель способен заражать очень широкий круг растений-хозяев.

Р. ultimum имеет сильноразветвлённый мицелий. Гриб способен паразитировать на всходах 150 видов растений, в том числе тыквенных и цитрусовых. Распространению спор фитопатогена в почве способствуют паразитические нематоды. Этот гриб может образовывать микоризу с корнями многих растений.

P. aphanidermatum поражает более 80 видов растений. Особенно сильный вред он наносит огурцу, томату и сое.

Растение легче поражается патогеном перед линькой коры, когда первичная кора отмирает и теряет свои защитные свойства. В поражённых тканях образуются органы размножения гриба.

После образования вторичной коры, которая у большинства растений формируется в возрасте двух настоящих листьев, устойчивость всходов восстанавливается.

Устойчивость огурца к корневым гнилям

Вредоносность корневой гнили огурца снижается до минимума при выращивании рассады на подвоях, устойчивых к этому заболеванию. В качестве подвоев чаще используются полукультурные виды тыквы — Cucurbitae ficifolia и Lagenaria siceraria.

Они устойчивы к пониженной температуре и хорошо переносят избыток влаги в почве. Прививка язычками является лучшим способом, обеспечивающим наибольший процент приживаемости растений.

В этом случае прививку нужно проводить, когда подвой находится в фазе семядольных листьев, а привой — в фазе первого настоящего листа.

Известны слабопоражаемые корневыми гнилями гибриды огурца, например, F1 Тайга и F1 Геркулес, а также толерантные гибриды F1 Гепард и F1 Мазай.

Внесение в почву в качестве подкормки некоторых микроэлементов (MnS04 и ZnS04 по 0,25 г на 10 л воды) повышает устойчивость огурца к корневой гнили и способствует увеличению урожая.

Влияние температуры почвы на поражение растений огурца корневой гнилью

Этапы технологического циклаГибрид F1Температура, °С 
12-1517-2022-25
ПикировкаКоролек Стела

Шарм

36,2 33,4

38,5

18,4 17,8

20,4

8,3 9,1

9,6

Выращивание рассадыКоролек Стела

Шарм

10,7 10,2

11,5

5,7 4,9

5,0

2,9 3,1

3,5

Высадка рассадыКоролек Стела

Шарм

21,3 19,5

21,9

15,2 14,6

15,7

5,3 5,0

5,9

Меры защиты от корневых и прикорневых гнилей огурца

Чтобы уменьшить вредоносность заболевания выполняют комплекс агротехнических мероприятий, направленный на сокращение запаса патогенов (тщательное удаление растительных остатков, снятие верхнего слоя грунта, дезинфекция почвы и конструкций теплицы, протравливание или прогревание семян и т.д.).

1. Для приготовления торфоперегнойных горшочков используют дерновую, перегнойную и торфяную почву в равных частях (1:1:1) или компостированные смеси, которые подверглись биологической стерилизации в течение 1-2 лет или были предварительно пропарены (стерилизованы).

Дезинфекция рассадных смесей, горшочков, основного грунта и почвы для подсыпки должна быть обязательным мероприятием.

Использование кассетной технологии с минераловатными пробками и кубиками, а также новых стерильных матов позволяет избежать заражения растений через субстрат.

2. Нежелательно бессменно использовать почву, т.к. в ней накапливается много покоящихся структур патогенов. Поливают растения тёплой водой, температура которой не ниже, чем температура воздуха. Влажность почвы регулируют так, чтобы она не превышала 85% от полной влагоёмкости. Температура почвы весь период вегетации должна быть в пределах 20-26°С.

3. Не следует допускать засоления субстрата, т.к. это ослабляет корневую систему растения. Желательно использовать бесхлорные удобрения (фирмы Кемира и Буйского завода).

4. Органические удобрения желательно предварительно компостировать не менее полугода.

5. Выращивать рассаду огурца для теплиц на подвоях, устойчивых к корневым гнилям.

6. При появлении первых признаков корневой гнили огурцов произвести «омолаживание» растений: стебель опускают на почву для образования новой корневой системы.

При этом надо сначала насыпать на стебель свежий грунт, чтобы только прикрыть его. Только после появления новых корней (через 10-15 дней) дополнительно подсыпают почву.

Перед укладкой стеблей на грунт вносят биологические или химические фунгициды.

Биологические средства защиты огурца от корневых гнилей огурца. Для защиты растений от корневых гнилей разной этиологии рекомендовано применение нескольких эффективных биопрепаратов: Псевдобактерина-2, Гамаира, Планриза, Бактофита, Интеграла и Триходермина.

Биопрепараты наиболее эффективны против ризоктониозной гнили, в меньшей степени против питиозов и южного фитофтороза, но практически неэффективны против фузариозов. Бактериальные препараты целесообразно перед посевом наносить на поверхность семян.

Одним из факторов, ограничивающих накопление в почве возбудителей корневой гнили, является применение биопрепаратов Триходермина или Глиокладина, содержащих грибы-антагонисты. Их лучше вносить во влажный грунт за 2-3 дня до посева семян в количестве не менее 10 млрд.

спор под одно растение или в период посадки рассады на постоянное место обмазывать основания стеблей пастой из препарата с прилипателем. Повторно рабочий раствор препарата вносят под корень с той же нормой расхода.

Например, внесение в грунт Триходермина в теплицах Московской области снижало число погибших от корневой гнили растений в 3 раза и увеличило урожай на 3 кг/м2. Сходные результаты получены при использовании Триходермина (штаммы ТК-13 и Истокс- кий) — поражение гнилями снижалось на 80-90% и увеличивало урожай на 3,3 кг/м2 при норме расхода 150 млрд. спор/м2 за сезон.

Применение биопрепаратов против ряда возбудителей даёт очень хороший эффект и включено в технологические карты многих тепличных комбинатов как обязательный приём. Но в борьбе с таким возбудителем как с F. oxysporum обычно не даёт никакого результата.

Попытки отбора эффективных штаммов триходермы против фузариоза пока не дали сколько-нибудь существенных результатов. Однако совместное применение микробов-антагонистов (В. subtilis и Trichoderma viride) на хитинхитозановых носителях обеспечивает эффективную (60-70%) и длительную защиту огурца от фузариоза.

При этом в 2-3 раза снижается распространённость патогена в почве.

Химические средства защиты огурца от корневых гнилей огурца. При подговке к новому культурообороту тару, горшочки и кассеты замачивают в дезрастворах, а почву или субстраты обрабатывают стерилизаторами (Базамидом-гранулятом, Бромистым метилом).

Перед посевом семена рекомендовано протравливать полусухим способом препаратом ТМТД (Тирам) за 3-4 недели до высева из расчёта 4-8 г/кг семян.

Для повышения иммунитета к корневым гнилям огурца желательно использовать один из индукторов иммунитета: Иммуноцитофит, Проросток, Оберег, Нарцисс, Эль-1, Гуматы и Крезацин.

Эти препараты можно использовать как в период подготовки семян к посеву, так и опрыскивая вегетирующие растения. Механизм их действия основан на повышении уровня неспецифического иммунитета.

Наибольшей активностью против питиума и фитофторы обладают препараты, содержащие металаксил, оксидиксил и их аналоги. Против ризоктониозной гнили эффективны бензимидазольные, карбаматные, морфолиновые и ацилаланиновые фунгициды.

Борьба с корневыми гнилями огурца на вегетирующих растениях крайне затруднена. Неплохие результаты для борьбы с питиозами получают при проливе почвы в рассадниках 0,1-0,15% раствором препарата Превикур (0,2-0,3 л раствора под растение).

В предыдущие годы почву проливали препаратами на основе беномила, но они стали малоэффективными и в настоящее время не зарегистрированы.

Эффективен пролив почвы растворами препаратов, содержащими металаксил или мефеноксам, но конкретных рекомендаций по их применению пока нет.

Источник: http://agroflora.ru/kornevaya-i-prikornevaya-gnil-steblej-ogurca/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.