Готов ли ваш сад к зиме?

Содержание

Как подготовить сад к зиме: обрезка деревьев, побелка, лечение осенних болезней + видео

Готов ли ваш сад к зиме?

Зима всегда приходит внезапно, но только не для садоводов, которые следят за погодой и по самым маленьким приметам и событиям благодаря собственному опыту знают, когда и чего ожидать. Рачительные хозяева всегда готовят свой участок к зиме заранее, но и не торопясь, слишком уж тонкая это наука – вовремя сделать работу и не навредить растениям и земле, а помочь им.

После прошедшего летнего сезона, когда урожай снят с грядок, хочется расслабиться и порадоваться тому, что все было сделано вовремя. Не забудьте о том, что любое растение в саду нуждается в уходе до тех пор, пока не выпадет снег, и работа в саду не станет труднее. Каждый садовод хочет, чтобы после зимы деревья и кустарники хорошо сохранились и вновь порадовали дружным урожаем.

Забота о Вашем участке начинается еще в тот самый момент, когда Вы его закладываете. Сорта деревьев и кустарников нужно подбирать такие, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно в Вашей климатической зоне. То есть зимостойкие и устойчивые к болезням.

Рельеф участка подскажет Вам, где лучше их посадить, чтобы создать наилучшие условия для роста и развития. Уровень грунтовых вод поможет найти оптимальное решение по обеспечению подпитки растения влагой, равно как и тип почвы укажет, какие удобрения и примеси лучше добавлять в нее.

И конечно нужно грамотно соблюдать все указания по выращиванию того или иного дерева или кустика.

Лучший вариант для развития растений – хорошо подкормить их питательными веществами летом и в начале осени, а затем осенью приступить к их закалке, чтобы все эти вещества начали претерпевать химические превращения. Но есть и неблагоприятные факторы, которые могут не дать состояться удачному ходу жизни зеленых насаждений.

Прежде всего, это капризы погоды. Не каждое лето, а затем и осень выдаются настолько хорошими, как этого ждут садоводы. Часто лето бывает холодным, дождливым, или наоборот, засушливым. А после него следует теплая и дождливая осень. И в таком случае деревья получают в это время стимул для вторичного роста.

Если Ваш сад располагается в низине и на месте с повышенной влажностью, то тогда растения будут слишком увлажнены, и создастся хорошая микрофлора для развития грибковых болезней и загнивания.

Обильный урожай – это тоже не всегда хорошо. Особенно если этот урожай хорошим выдается каждый год. Любое растение, даже чемпион по плодовой отдаче после успешного года будет истощен и лишен запаса витаминов и питательных веществ.

Можно слишком сильно омолодить дерево в результате чрезмерной обрезки, и тогда процесс роста продолжится с удвоенной силой, а ткани не успеют вызреть.

Можно ошибиться и с подкормкой азотными удобрениями, внеся их не в нужное время или в избыточном количестве. В этом случае побеги получат слишком большую дозу необходимых веществ, а избыток даже чего-то полезного – всегда во вред.

Листья могут поражаться болезнями, а также вредителями. Да и не только листья. В результате различных вторжения и неблагоприятных воздействий обмен веществ в растении может быть нарушен, и оно отреагирует на это самым грустным образом – сбросит листья раньше времени.

Если что-то подобное произошло и на Вашем участке, и растения почувствовали себя намного хуже, зимой им придется еще туже. Последствия могут быть самыми разными.

У однолетних приростов подсыхают кончики после подмерзания. Такое явление встречается на молодых деревьях.

Веточки, которые успешно росли на дереве в прошедшем сезоне и отлично давали плоды, могут ослабеть и замерзнуть. Также могут вымерзать и цветочные почки. Причем зачастую страдают только внутренние ткани древесины, и тогда веточка продолжает жить, но питательные вещества к завязям будут доставлять с большим трудом, если вообще будут доставляться.

Согреем и разбудим

А вот если морозы зимой ударили слишком сильные, дело может коснуться не только веточек, но и куда более крупных частей. Та древесина, которая находится внутри ствола и ветвей деревьев, является наиболее уязвимой к морозам.

Если произойдет подмерзание этих тканей, дерево останется жить, поскольку камбий и кора будут неповрежденными. При этом рост побегов замедлится, а на них будут появляться маленькие листочки со слабым желтоватым или даже серебристым окрасом.

Обычно это свидетельствует о том, что дерево поражено грибковым заболеванием под названием млечный блеск.

Если степень подмерзания слишком сильная, пострадать могут скелетные ветви, да и вся надземная часть дерева целиком.

Если повреждаются основания скелетных сучьев, то далеко не всегда это можно заметить невооруженным глазом. Обычно кора на месте основания ветви отстает и может произойти кольцевое обмерзание. Поврежденные участки коры меняют цвет и засыхают. Это затрудняет поступление питательных веществ от корней к листьям и значительно снижает прочность дерева, что впоследствии приведет к разлому.

Есть случаи, когда подмерзает корневая система. Часто это бывает у крупномерных яблонь, которые в зимнее время неправильно хранили в прикопе. При этом весной дерево иногда распускает листья и зацветает, пока не израсходует все питательные и пластические вещества, запасенные в надземных частях. Как только запас будет использован, дерево очень быстро усохнет.

Солнечные ожоги могут подхватить не только неумелые пляжники, но и деревья, когда ближе к концу зимы наступает чередование низких и высоких температур.

Особенно положение усугубляется тем, что снег на природе белоснежный и отражает солнечные лучи на ствол дерева, а точнее, на его юго-западную сторону, что только усиливает эффект. Ладно, если ожог небольшой, и под растрескавшейся корой образуются новые живые ткани.

Но если рана, нанесенная солнечными лучами сильна, внешние слои древесины на поврежденном участке дерева отмирают на всю глубину, а на пораженном месте могут развиться некрозно-раковые заболевания.

Морозобоины стволов характеризуются появлением продольных трещин разной длины. В этих местах кора растрескивается вдоль этих трещин, отслаивается и увеличивает размер раны.

Обо всем, что делают поздней осенью

Именно в ноябре начинаются самые важные работы, которые помогут растениям пережить зимний период. Все деревья и кустарники, как плодовые, так и декоративные, опрыскиваются 3%-ным раствором медного купороса в качестве защиты от болезней. Все растительные остатки и опавшую листву нужно собрать и вынести с участка или сжечь.

У молодых деревьев и ягодников связывают кроны перед наступлением холодов. Это делается для того, чтобы защитить их от возможной поломки под воздействием тающего и оседающего снега. Зимой во время потепления или сильного снегопада снег с ветвей стряхивают.

Если ожидаются сильные морозы (ниже -30 градусов), необходимо прикопать снегом штамбы плодовых деревьев и основания скелетных ветвей. Если малина, ежевика или ее гибриды, которые были пригнуты перед зимой, еще не покрыты снегом, следует их окучить.

В феврале и марте, когда оттепели станут привычным явлением, нужно будет побелить штамбы и скелетные ветви.

Если деревья смогут накопить достаточный запас питательных и пластических веществ, с большей долей вероятности им удастся пережить неблагоприятных холодный период.

Проводим профилактику зимних повреждений

Что же нужно сделать для того, чтобы обеспечить деревьям и кустарникам такой запас веществ, который поможет им пережить зиму? Нужно проявить старания в период, который стартует в начале периода вегетации (когда нужно помочь растению развиваться быстрее) и заканчивается во второй половине этого периода, после чего у зеленых жителей участка наступает состояние покоя.

В тот год, когда растения дают особенно много плодов, необходимо следить за тем, чтобы они не истощались.

Весной лучше удобрять почву комплексными удобрениями, а в середине лета использовать фосфорно-калийные. Дозировка удобрений зависит от возраста растения и степени питательности почвы.

Также не обходите стороной полив деревьев. Особенно это важно в засушливое лето, после которого необходимо проводить позднеосенний полив, который даст необходимый запас влаги деревьям и кустарникам и убережет корни от растрескивания зимой. В садах с большим количеством молодых посадок желательно провести снегозадержание.

Что касается песчаных почв, то в засушливые сезоны нужно мульчировать приствольные круги торфом или перегноем, минимальный слой которого составляет 5см.

Если Вы хотите избежать солнечных ожогов, осенью проведите побелку стволов и скелетных ветвей. Эта операция намного важнее весенней, которая скорее проводится для спокойствия садоводов и по старой привычке.

Если дерево повреждено: уход за пострадавшими

Пострадавшие деревья имеют право на продолжение жизни, и долг любого садовода – помочь им в этом, обеспечить хороший прирост листьев и отложение новых слоев древесины.

Поэтому ранней весной деревья уже должны испробовать увеличенные дозы органических и минеральных (быстрого действия) удобрений. Своевременный и качественный полив также необходим. Не обходите стороной регуляторы роста вроде циркона, экстрасупергумисола и других.

Еще есть внекорневые подкормки, в которых задействуется мочевина или удобрения, которые можно растворить в воде. Концентрация этих веществ должна быть небольшой (в среднем 0,3%, можно довести до 0,5%), чтобы не пострадали молодые листочки.

Лучше даже осторожно обработать отдельные ветви опрыскивателем. Обычно берется 10-15 грамм вещества на 10 литров воды.

Часто бывает и так, что подмерзшее дерево стремится в первое же лето дать обильный урожай после закладки большого количества плодовых почек.

Постарайтесь не допустить формирование обильного урожая, поскольку нагрузку на дерево нужно снизить. Ему нужно выздоравливать, а сил на большой урожай уходит много.

Лучше получить меньший урожай, но дать возможность дереву легче перенести повреждения, а в некоторых случаях вообще дать шанс на спасение.

Если же Вы подозреваете, что дереву не повезло, и корневая система повреждена морозами, то весной, когда почва оттает, вскопайте ее на 25-30см и осмотрите корни. Бурый цвет будет свидетельствовать о том, что Ваши подозрения были не беспочвенны.

Корни после таких повреждений будут подсыхать или загнивать, а значит, нужно срочно создать все условия для того, чтобы быстро их восстановить.

В ход пойдут умеренные поливы, форсированный нагрев почвы по весне, обработка стимуляторами корнеобразования и роста, правильное питание и обработка от вредителей и болезней.

Как обрезать поврежденные морозом деревья (видео)

Для каждого случая есть своя последовательность действий.

Если подмерзли только корни: обрезаем дерево весной сразу же, как только нашли поврежденные корни. Обрезка должна быть небольшой – обрезается второй ярус скелетных разветвлений второго порядка. Обрастающие и полускелетные веточки обрезаются наполовину. Так Вы сократите расход воды кроной и поможете корням быстрее восстановиться.

Если корни сильно повреждены: ни в коем случае не дайте дереву плодоносить. Вручную удалите все завязи или опрыскайте нужным веществом.

Если сильно подмерзла надземная часть: нужна осторожная обрезка. Желательно в первую же весну после повреждения. Обрезают так, чтобы уменьшить число пунктов роста, оставив при этом большое количество верхушечных и околоверхушечных почек. Именно они первыми просыпаются после зимней спячки и радуют нас листьями.

Нужно избегать нанесения крупных ран. Подмерзшее дерево заживает медленно, поэтому если Вы видите, что ветви повреждены не полностью, оставьте их на следующий год. Удаляйте только полностью погибшие ветви.

Желательно произвести много мелких срезов равномерно по всей кроне дерева. Концы скелетных и полускелетных веточек укорачивают совсем немного.

У ответвлений однолетние приросты трогать не нужно, чтобы сохранить верхушечные почки.

Если дерево подмерзло незначительно, обрезать его нужно так же, как и здоровое. Если повреждения более глубокие, то обрезку нужно произвести в мае-июне, после того, как минует начало вегетационного периода.

Срезы нужно проводить там, где пробуждаются почки, не обращая внимания на соподчинение ветвей. Необходимо оставить большое количество пунктов роста. Корневая поросль как первого, так и второго года должна быть сохранена, чтобы поддержать корневую систему.

Через год или два дерево окрепнет, и тогда можно будет провести поправочную обрезку.

Возникают случаи, когда с обрезкой дерева необходимо повременить. Обычно следующего года ждут для того, чтобы лучше рассмотреть поврежденные холодом части дерева и увидеть замещающие приросты.

Следующей весной потребуется удалить все полностью вымерзшие ветви.

Если часть скелетных ветвей подмерзла, и появились волчковые побеги, нужно укоротить ветви до волчков, сами волчки проредить, а те, что останутся, использовать для того, чтобы сформировать новую крону.

В случае, если скелетные ветви сохранились неповрежденными, но при этом дали слабые побеги, эти побеги следует укоротить до того места, где идет первое сильное ответвление, которое считается от конца.

В случае с молодыми деревьями, надземная часть которых подмерзла до того уровня, где был снеговой покров, нужно провести обрезку в той части, где есть живые ткани. Выбирают побег, который является самым сильным и располагается выше места, где проведена прививка. Именно он и будет формировать новую крону.

В каждом случае есть свой вариант развития событий. И если Вы увидели, что дерево сильно повреждено морозами, не расстраивайтесь и постарайтесь как можно скорее ему помочь. В большинстве случаев природа старается дать шанс своим созданиям, а задача человека этим шансом воспользоваться. В этом случае Ваш сад всегда будет зеленым и урожайным.

  • Светлана
  • Распечатать

Источник: https://maja-dacha.ru/gotov-li-vash-sad-k-zime/

Подготовка сада к зиме: какие работы выполнить осенью

Готов ли ваш сад к зиме?

Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Пока участок не покроется снегом, нужно много чего успеть сделать. Как же подготовить сад к зиме?

Осенью деревья и кустарники требуют к себе особого внимания. В октябре снимите оставшиеся плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, внимательно осмотрите растения и оцените их состояние. Не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.

Уборка листьев

Аккуратно с помощью грабель соберите листья. Если ваши деревья и кустарники не были поражены болезнями и вредителями, отправьте листву в компостную кучу или теплые грядки, используйте в качестве мульчи для зимующих цветов. Но учтите: зараженные паршой, мучнистой росой и др. болезнями листья для этого не годятся. Вывезите их за пределы участка и сожгите.

Не забудьте убрать листья с крыш построек

Уход за плодовыми деревьями осенью

От мероприятий, проведенных осенью, во многом зависит урожай следующего года. Поэтому не отправляйте деревья на зимовку в неухоженном виде.

Удалите старую отмершую кору, мох и лишайники. Под ними любят зимовать личинки вредителей, поэтому весной важно не оставить насекомым ни единого шанса. Кроме того, снимите все ловчие пояса. Одноразовые (бумажные) – сожгите, а тканевые – постирайте, просушите и уберите до весны.

Обрезка деревьев

До наступления морозов в сухую погоду проведите обрезку плодовых деревьев. С помощью острого секатора или садовой пилы полностью удалите сухие, поврежденные, больные и растущие внутрь кроны ветки. После чего срезы обработайте раствором медного купороса (1 ч.л. вещества растворите в 1 л воды) и замажьте садовым варом либо масляной краской.

Обработка против болезней и вредителей

После листопада приступайте к осенней обработке сада. Если вы заметили на деревьях признаки плесени, опрыскайте растения 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Чтобы избавиться от возбудителей коккомикоза, парши, мучнистой росы и других распространенных болезней, обработайте кроны мочевиной (0,5 кг мочевины на 10 л воды).

Также опрыскайте и почву вокруг деревьев, только более концентрированным раствором (1 кг мочевины на 10 л воды).

Обработка мочевиной помогает уничтожить вредителей, зимующих в верхнем слое почвы и на ветвях деревьев

В борьбе с вредителями помогает рыхление почвы вилами в приствольных кругах на глубину 20 см. После этой процедуры личинки насекомых оказываются на поверхности земли и погибают во время сильных морозов.

Осенняя подкормка деревьев

В качестве органических удобрений в это время года используют навозную жижу, разведенную 1:10, компост (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2-3 кг), золу (100 г на 10 л воды), перегной (1/2 ведра на 1 кв.м приствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются и в минеральных удобрениях, за исключением азота, который активизирует нежелательные в это время процессы роста и снижает зимостойкость растений. В приствольный круг каждого дерева внесите фосфорно-калийное удобрение.

Для деревьев в возрасте до 10 лет на 1 кв.м приствольного круга расходуйте по 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. хлористого калия. Деревья старше 10 лет подкормите из расчета 4 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. хлористого калия. Вишни и сливы подкормите 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, разведенными в 10 л воды. На каждое взрослое дерево используйте 4 ведра такого удобрения.

Обильный полив

Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах.

Во время влагозарядного осеннего полива расходуйте на взрослое растение около 50 л воды. Поливайте деревья поэтапно: примерно по 12-15 л в час. Почва должна стать влажной на глубину около 1 м.

При этом учтите, что температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице.

После полива замульчируйте приствольные круги торфом, еловым лапником, перегноем или компостом. Это поможет сохранить влагу в грунте.

Осенняя побелка деревьев

Чтобы защитить деревья от вредителей и весенних солнечных ожогов, побелите стволы до основания нижних скелетных веток. Используйте готовую побелку (продается в садовых магазинах) или приготовьте ее самостоятельно: 3 кг извести и 500 г медного купороса разведите в 10 л воды.

Осеннюю побелку сада проводят в октябре-ноябре

Защита деревьев от грызунов

Зайцы и мыши зимой любят полакомиться корой плодовых деревьев. Грызуны могут нанести серьезный урон растениям, в особенности молодым саженцам. Чтобы этого не произошло, оберните стволы на высоту 50-100 см капроновыми колготками, рубероидом или разрезанными пластиковыми бутылками.

Укрытие винограда на зиму

Виноград – довольно прихотливая культура, поэтому осенью требует особого ухода. После опадения листвы обрежьте лозу, обработайте куст 3%-ным раствором железного купороса, после чего укройте виноград лапником, матами из камыша, соломой или другими материалами для зимнего укрытия растений.

Подготовка к зиме кустарников

Осенью у ягодных кустарников удалите ненужную поросль, больные, засохшие и старые ветки.

Срезы делайте над почкой, которая направлена наружу куста

Кроме того, у черной смородины обрежьте под корень все ветки возрастом старше 5 лет, у красной и белой смородины вырежьте ветви старше 8 лет.

Это позволит молодым побегам весной быстрее тронуться в рост. Чтобы кусты лучше перезимовали, после обрезки подкормите их калийно-фосфорным удобрением (например, используйте по 1 ст.л.

суперфосфата и сернокислого калия на каждое растение).

Кусты крыжовника осенью удобряют 30-50 г двойного суперфосфата (вносят в землю на глубину 7 см) и 20-25 г сульфата калия под каждый куст. Под перекопку можно вносить 2-3 ст. золы на куст. Обрезают кусты осенью ежегодно, после достижения ими 6-летнего возраста. Удалению подлежат все сухие, больные и непродуктивные ветки. Корневую поросль обрезают по мере отрастания.

На кустах летней малины вырежьте все отплодоносившие, больные и загущающие куст ветви. Оставьте только здоровые однолетние побеги. При необходимости пригните их к земле, чтобы растения лучше перезимовали. Ветви ремонтантной малины вырежьте у самой земли (но можно сделать это и ранней весной).

Малину эффективно подкормить перепревшим навозом (6 кг на 1кв.м почвы), разбавленным куриным пометом (1:12), как альтернативу можно использовать двойной суперфосфат в количестве 20 г на 1 м ряда малинника.

Теперь вы знаете, как подготовить сад к зиме и грамотно позаботиться о плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Надеемся, ваши зеленые питомцы благополучно перезимуют и в следующем сезоне одарят хорошим урожаем вкусных плодов.

Источник: https://6cotok.org/1013548960419416917/podgotovka-sada-k-zime-kakie-raboty-vypolnit-osenyu/

Готов ли ваш сад к зиме?

Готов ли ваш сад к зиме?

Лидия Серая, кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела защиты растений с карантинной службой ГБС им. Н.В. Цицина РАН

Каждый садовод хочет, чтобы труды предыдущих лет не прошли даром и плодовые деревья после зимы оставались здоровыми и красивыми, дружно плодоносили и дали хороший прирост. А для этого следует заранее подумать о создании растениям комфортных условий перезимовки, чтобы предупредить или ослабить их подмерзание и вымерзание.

Заботу о будущем саде надо начинать еще на этапе его закладки.

Серьезно отнеситесь к выбору пород и сортов: они должны быть районированы в вашей климатической зоне, обладать хорошей зимостойкостью и, по возможности, устойчивостью к болезням.

Непременно обратите внимание на рельеф участка, экспозицию склонов, уровень залегания грунтовых вод, типы почв и т.д. И главное, – соблюдайте агротехнику конкретной культуры.

Вызревание и закалка

Хорошо вызревшие, накопившиедостаточные запасы пластическихвеществ, полностью завершившие закалку деревья,могут обладать хорошейвыносливостью к неблагоприятнымзимним условиям

Плодовые деревья будут хорошо подготовлены к зиме, если летом и в начале осени накопят достаточный запас питательных веществ, а в конце осени пройдут закалку, во время которой происходит ряд химических превращений накопленных пластических веществ.

Качественному вызреванию и закалке плодовых деревьев могут препятствовать следующие факторы:

  • Дождливое, холодное или засушливое лето, с последующей теплой осенью с обильными дождями, что вызывает вторичный рост деревьев.
  • Расположение сада на избыточно увлажненных местах, в низинах.
  • Истощение деревьев при обильном урожае.
  • Сильная омолаживающая обрезка деревьев, в результате которой ростовые процессы усиливаются, а ткани не вызревают.
  • «Жирование» побегов при избыточном и несвоевременном внесении азотных удобрений.
  • Поражение листьев болезнями и повреждение вредителями в сильной степени, а также нарушение нормального обмена веществ, приводящее к преждевременному опадению листьев.

Зимние повреждения, связанные с недостаточным вызреванием и закалкой:

  • Подмерзание концов однолетних приростов, которые в дальнейшем подсыхают. Как правило, встречается у молодых деревьев.
  • Отмирание слабых обрастающих веточек, особенно несших плоды в летний период. Вымерзание цветочных почек. Часто погибают только внутренние ткани древесины плодовых веточек, в таком случае ухудшается передвижение питательных веществ к завязям.
  • При значительных понижениях температуры могут повреждаться и более крупные части дерева. Наименее устойчива к низким температурам древесина внутри ветвей и ствола. Зачастую она подмерзает, а наружные слои камбия и кора остаются здоровыми. При этом новые побеги ослабляют рост и образуют мелкие, светлоокрашенные, иногда желтоватые или с серебристым оттенком листья. Это связано с развитием грибного заболевания, называемого млечный блеск.
  • При еще большей степени подмерзания могут отмирать крупные скелетные ветви, и даже вся надземная часть дерева.
  • Повреждение оснований скелетных сучьев. Приводит к отмиранию коры на стволе и сучьях в местах их отхождения от ствола и иногда к кольцевым обмерзаниям в нижней части ствола – выпреванию корневой шейки. Эти виды повреждений видны не сразу. Мертвые участки коры сначала изменяют окраску, а потом подсыхают. Любые повреждения ствола и основания кроны затрудняют нормальный обмен питательными веществами между корнями и листьями, резко снижают прочность дерева у основания и служат причиной его разлома.
  • Повреждение корневой системы. Яблони, даже при полной гибели корневой системы, весной могут распуститься и зацвести. Но, израсходовав запасы воды и пластических веществ, содержащихся в надземных частях, такие деревья внезапно и быстро, без всякой видимой причины усыхают. Это иногда происходит при посадке крупномерных плодовых, при неправильном хранении их в прикопе в зимний период.
  • Солнечные ожоги, проявляющиеся в виде мертвых и сухих пятен на юго-западной стороне ствола и реже на основных скелетных сучьях. При легких ожогах повреждаются только наружные слои коры. Такая кора в дальнейшем немного растрескивается, а под ней образуются новые здоровые ткани. В местах сильных ожогов участки коры, камбий и внешние слои древесины отмирают на всю глубину. В дальнейшем там могут развиваться некрозно-раковые заболевания, такие как черный рак и др. Солнечные ожоги вызываются перепадом высоких и низких температур в конце зимы. Опасность ожогов возрастает при ярком белом снежном покрове, отражающем солнечные лучи и усиливающем нагревание юго-западной стороны ствола.
  • Морозобоины стволов. При морозобоинах ствола на коре можно увидеть глубокие продольные трещины разной длины. Кора вдоль трещин отслаивается от древесины, увеличивая размер ран.

Мероприятия, проводимые в саду поздней осенью

Осенью, после опадения листьев для профилактики болезней плодовые и декоративные лиственные деревья опрыскивают 3% раствором медного купороса. Неубранные растительные остатки и опавшую листву собирают и удаляют из сада.

Кроны молодых, неокрепших деревьев и ягодников связывают до наступления морозов, для предохранения веток от возможных поломов ранней весной при таянии и оседании снега. В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивают снег с ветвей.

При наступлении сильных понижений температуры (ниже -30…-35°С), окучивают снегом штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев. Пригнутую с осени и не закрытую снегом малину, неколючую ежевику и ежемалину окучивают.

В феврале – марте в дни оттепелей, возобновляют побелку штамбов и скелетных ветвей.

Хорошо вызревшие, накопившие достаточные запасы пластических веществ, полностью завершившие закалку деревья, могут обладать хорошей выносливостью к неблагоприятным зимним условиям.

Профилактика зимних повреждений

Для повышения зимостойкости плодовых деревьев необходимо создать оптимальные условия для их интенсивного роста в начале вегетации и своевременного завершения процессов дозревания древесины и накопления питательных веществ во второй половине вегетационного периода с последующим переходом к состоянию покоя.

В годы обильного плодоношения следите за сбалансированным питанием растений, не допуская их истощения. В весенний период подкармливайте деревья комплексными удобрениями, в середине лета – фосфорно-калийными. Доза удобрений зависит от возраста дерева и содержания питательных веществ в почве.

Важно равномерно обеспечивать растения водой в течение всего лета и осенью. В засушливые годы необходим позднеосенний, т.н. подзимний полив. В молодых садах проводите снегозадержание.

В засушливые годы, осенью, особенно на песчаных почвах, полезно прикрывать приствольные круги торфом или перегноем (минимальный слой – 5–8 см).

Для предупреждения зимних ожогов стволов и скелетных ветвей, осенью проводите их побелку. Весенняя побелка носит лишь декоративный характер.

Уход за поврежденными деревьями

Подмерзшим деревьям надо дать возможность быстро создать полноценный листовой аппарат и отложить новые слои древесины с хорошей сосудистой системой. Ранней весной вносите повышенные дозы органических и быстродействующих минеральных удобрений. Обеспечьте полноценный и своевременный полив.

Целесообразна обработка регуляторами роста (циркон, НВ-101, рибав, экстрасупергумисол и др.) и внекорневые подкормки водорастворимыми удобрениями и мочевиной (как правило, 10–15 г/10 л воды). Сначала концентрация не должна быть высокой (0,3–0,5%), чтобы не обжечь молодые листочки (целесообразно сначала попробовать опрыскать отдельные ветви).

Такие обработки можно проводить через 7–10 дней до середины июля, чередуя удобрения и регуляторы роста.

Зачастую подмерзшие деревья в первое же лето закладывают много плодовых почек и обильно цветут на следующий год. В таком случае надо уменьшать нагрузку от урожая, т.к. его формирование только задержит выздоровление больного дерева, а в отдельных случаях может привести к его гибели.

Если погодные условия осени предыдущего года, а также зимы дают повод опасаться подмерзания корней, то весной, при оттаивании почвы, следует раскопать ее на 25–30 см и осмотреть корни нескольких деревьев. Подмерзшие корни будут бурого цвета, в дальнейшем они могут подсыхать или загнивать.

Обнаружив такие корни, срочно создавайте условия в почве для их быстрейшего восстановления. Это оптимальный (не избыточный) полив, раннее прогревание почвы весной, сбалансированное питание, обработка стимуляторами роста и корнеобразования, своевременные обработки от болезней и вредителей.

Обрезка деревьев, поврежденных морозами

При подмерзании корней и сохранении неповрежденной надземной части

Обрезку надо делать сразу же весной. Правильная обрезка приведет к уменьшению расхода воды кроной, до момента восстановления корней. Рекомендуется легкая омолаживающая обрезка (на второй ярус скелетных разветвлений следующего порядка) и удаление обрастающих и полускелетных веточек примерно на 1/2.

При сильном повреждении корней

Не допускают плодоношения дерева, удаляя цветки или молодые завязи вручную или опрыскивая соответствующими препаратами.

При сильном подмерзании наземной части

Обрезку проводят аккуратно и осторожно. Если ее делают в первую весну после подмерзания, то стараются уменьшить количество пунктов роста и потребления питательных веществ и воды. При этом оставляют достаточное количество верхушечных и околоверхушечных почек, которые пробуждаются первыми и рано образуют листья.

Не наносите крупные раны

Подмерзшие деревья заживают очень медленно, поэтому в первую весну можно вырезать только полностью погибшие ветви; а остальные – следующей весной.

При обрезке надо делать много мелких срезов, равномерно распределенных по всей кроне дерева. Слабо укорачивают (с переводом на боковое ветвление) концы скелетных и полускелетных веточек.

Однолетние приросты ответвлений не укорачивают, для сохранения верхушечных почек.

При слабом подмерзании деревья обрезают, как здоровые. При средней степени подмерзания – в мае – июне, после начала вегетации. Срезы делают в местах пробуждения почек, не учитывая соподчинение ветвей.

В этот год оставляют максимальное количество пунктов роста. Корневую поросль 1–2-го года не удаляют для поддержания корневой системы. Когда деревья окрепнут (через 1–2 года), применяют поправочную обрезку.

Когда целесообразно отложить обрезку деревьев

В некоторых случаях лучше провести обрезку деревьев с подмерзшей наземной частью следующей весной, когда будут хорошо заметны отмерзшие части и места образования новых замещающих приростов.

В таких случаях, следующей весной, все полностью отмерзшие ветви вырезают.

При усыхании части скелетных ветвей и образовании волчковых побегов, ветви укорачивают до зоны волчков, волчки прореживают, а оставшиеся используют для формирования новой кроны.

Если скелетные ветви сохранились живыми полностью, но развили лишь слабые приросты на концах, их укорачивают до первого (с конца) сильного ответвления.

Обрезка 2–4-х летних деревьев

Молодые деревья при вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова, срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новую крону формируют из наиболее сильного и удачно расположенного побега, растущего выше места прививки.

Журнал “Настоящий хозяин” №10, 2012 г.

Источник: https://www.greeninfo.ru/fruits/malus_domestica.html/Article/_/aID/5680

ОСЕНЬ, ПОДГОТОВКА ОГОРОДА К ЗИМЕ И ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ!

Готов ли ваш сад к зиме?

Пришла пора подготовить огород к зиме, и сегодня поговорим именно об этом… Как мы готовим огород к зиме в Природном земледелии! Как осуществить подзимние посадки овощей, цветов и зелени! Какие работы надо успеть сделать для восстановления плодородия почвы! Вспомним о Теплых и Высоких Компостных грядках! Итак, начнем…

Вспомним, что необходимо сделать осенью для того, чтобы повысить плодородие почвы:

1. Почву мы не копаем! Ни в коем случае не перекапываем участок, оставляем землю не тронутой. 

 2. Ботву не вывозим с участка и не сжигаем! Оставляем все растительные остатки на грядках. Всю ботву от овощей и цветов…  Будь то ботва томатов или картофеля, огуречная или кабачковая, свекольная или морковная ботва… Абсолютно все остатки оставляем на огороде. 

3. Сеем сидераты! Сразу в тот момент, как убираем урожай – на освободившуюся грядку сеем сидераты. Сидераты оставляем не срезанными в зиму. А под зиму дополнительно сеем Озимую рожь!

4. Укрываем почву! Ни один клочок земли не должен остаться голым под зиму! Если не посеяли сидераты, то укрываем грядки толстым слоем мульчи: листовой опад или солома идеально подходят для этого! Если и этого нет, то раскидайте навоз от своих! животных, а сверху накройте картоном! Мы используем кроличий навоз и куриный помет…

5. Делаем теплые или Высокие компостные грядки!

6. Закладываем компостную кучу! ….Если не делаем теплые грядки или Компостные! Компост нам необходим, поэтому уделяем ему особое внимание. Если компост есть готовый, то разносим его по огороду: под кусты, деревья и просто на грядки. Но это слишком трудоемко, поэтому проще компостировать органику сразу на грядках… Также осенью производим посевы под зиму!  Как правильно и когда это делать? Осенью, как я уже говорила можно сажать чуть ли не все растения! Начиная с деревьев и заканчивая овощами. Подзимние посевы проводим за две недели до сильных морозов. Тогда, когда уже тепла не предвидется, почва промерзла, а впереди лишь еще холоднее! Для Пермского края это с середины октября до середины ноября. Ориентируемся по прогнозам синоптиков. 

Для этого подготавливаем еще в сентябре бороздки, пока почва теплая. А по холодам сеем семена, присыпаем их компостом или кокосовым субстратом, можно перепревшей соломой.  Если не успели по теплу сделать бороздки, то не отчаиваемся. 

Если почва уже промерзла, а вы вдруг решили что-то посеять под зиму, то можно посеять и по мерзлой почве, а сверху присыпать рыхлой, плодородной почвой, которая не покрывается коркой.

В крайнем случае использовать покупную почву.

А сверху мульчируем эту бороздку слоем перепревшей соломы, слоем не менее 5 см! Остальную грядку, где ничего не сеяли, обязательно мульчируем толстым слоем мульчи не менее 20-30 см!

Теплые грядки и Компостные грядки! 

Если грунтовые воды близко к поверхности земли и участок затапливаемый, а почва тяжелая глинистая, то траншею копать не нужно! Делаем теплую грядку прямо по поверхности земли! Если почва песчаная и влаги всегда не хватает, то придется вырыть траншею глубиной 40 см.

Можно сколотить короб и установить на грядке. И заполняем послойно этот короб органикой. На дно укладываем бревна, тронутые грибком, трухлявые такие… Либо крупные ветки, но рубим их лопатой тогда… 

Далее слой зеленый: листва зеленая, трава зеленая, обязательно пересыпаем навозом какой есть! Можно из водоемов со дна взять илистую жижу и добавить сюда, а также водоросли…

Следующий слой снова углеродистый: старые дощечки, солома, сено старое, листва, картон… И поверх этого слоя снова азотистый: пищевые отходы, навоз, ботву от овощных культур… итак, еще несколько слоев. Всего слой органики должен быть не менее 80 см! Каждый слой еще и притаптывать надо…

При  осенней закладке таких гряд, важно пролить органику водой. Бревна, которые укладываем на дно, можно предварительно замачить в воде, если они сухие… Но обычно мы их несем с леса, а в лесу всегда влажно! 

Микроорганизмы лучше, чтоб были местные, адаптированные! Их достаточно в водорослях, в бревнах, в лесной подстилке, в илистой жиже со дна оврага… Поэтому нет необходимости покупать ЭМ- препараты…

Верх такой грядки обкладываем перевернутым срезаным дерном, либо слоем плодородной почвы, а поверх него высеваем сидераты и присыпаем перепревшей соломой! То есть, эта гряда также не должна пустовать зимой! Сидераты, посееянные осенью, оживят грядку, запустят процесс! И такая грядка за зиму наполнится огромным количеством микроорганизмов и червей, а ранней весной  уже готова будет для посадок! Раньше других! Она полна питательных элементов и готова кормить и греть наши культуры! 

Высота такой грядки варьируется от 05 м до 1 м! Ширина минимум 80 см максимум 1,2 м, но можно сделать террасированную грядку (при высоте 2 м), тогда делаем ее пошире  от 1,2 м до 1,5 м а то и до 2м! 

На таких грядках можно выращивать абсолютно все: и плодовые деревья, и ягодные кустарники, и овощи, и клубнику, и картофель… Все!

По длине и форме нет ограничений: можно сделать извилистую, как змейка, полукругом, круглую по периметру участка или прямую, так, чтоб она проходила вдоль преобладающих ветров и освещалась солнцем весь день. Смотрите сами, решайте сами! 

Если чувствуете, что сами не справитесь, а очень хочется создать продуктивный огород – биоценоз на участке, хочется но вы боитесь, что сделаете что-то не так, то вы можете получить индивидуальную консультацию с подробными и пошаговыми интрукциями, с разработкой участка и т.д. Для этого свяжитесь со мной любым удобным способом! На этом у меня пока все, но надолго я не прощаюсь с вами! Впереди еще очень много интересных и полезных тем, следите за новостями. Всего вам доброго!

 Буду благодарна за отклик всем, кто  способен совершить безусловно доброе дело! Вы можете нам помочь, нам очень нужна ваша помощь! Творите ДОБРО – и оно вам вернется!

“,”author”:”Автор: Вероника Егорова”,”date_published”:”2015-10-06T00:00:00.000Z”,”lead_image_url”:”https://2.bp.blogspot.com/-jrNkoD0Hs68/VhOHUCEB6rI/AAAAAAAAIHg/2379uEhxrl8/w1200-h630-p-k-no-nu/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B2%25D0%25B0.jpeg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://superogorodnik.blogspot.com/2015/10/preparingthegardenforwinter.html”,”domain”:”superogorodnik.blogspot.com”,”excerpt”:”И такая грядка за зиму наполнится огромным количеством микроорганизмов и червей, а ранней весной уже готова будет для посадок! Раньше других! Она полна питательных элементов и готова кормить и греть…”,”word_count”:896,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://superogorodnik.blogspot.com/2015/10/preparingthegardenforwinter.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.