Как сформировать деревце?

Содержание

Как сформировать денежное дерево в домашних условиях

Как сформировать деревце?
Как сформировать деревце?

Denezhnoe-derevo1 (390×450, 49kb).

Красивое миниатюрное деревце с толстым стволом и пышной кроной украсит любой интерьер. Но вырастить настояний бонсаи сложно, требуется много терпения, это работа на годы.

Уход за купленным в магазине готовым «Деревцем в Плошке» тоже занимает много времени. Кроме того, следует знать, что бонсаи — это обычное дерево, вишня, сосна, клен, можжевельник.

Их место на террасе, балконе, а не в квартире с включенными отопительными приборами и недостаточным освещением

.

Но отказываться от идеи вырастить деревце в доме не следует. Для ее реализации есть очень удобное растение крассула или толстянка, которую еще называют денежное дерево.

Ее листочки своей округлой формой монеты напоминают. Существует поверье, что если положить на дно горшка монету, то удача и богатство придет в дом.

Denezhnoe-derevo3 (251×300, 124kb).

Без заботы о формировании кроны денежное дерево редко вырастает красивым и выглядит ухоженным. Ветви искривляются в сторону источника света, растут не симметрично, беспорядочные разветвления ствола иногда приводят к тому, что не успевшие одеревенеть тяжелые ветки ломаются.

Как правильно сформировать толстянку так, чтобы она действительно была похожа на деревце? Просто нужно вовремя прищипывать ненужные почки.

Для того чтобы можно было вырастить деревце, в горшок высаживают только один черенок. Его можно посадить сразу в землю. Во влажной среде отросток денежного дерева очень быстро укоренится и начнет расти. У крассулы мясистые листья, хорошо удерживающие воду, поэтому полив должен быть умеренным.

Размер горшка для денежного дерева должен совпадать с диаметром кроны. Он не должен быть глубоким. Как только корни в своем росте встречают преграду, они замедляют свой рост. В мелком горшке мощный ствол образуется быстрее и раньше начинает деревенеть.

Denezhnoe-derevo2 (300×228, 34kb).

Чтобы добиться наилучшего результата черенок укореняют в небольшом горшке, по мере роста переваливают в емкость большего размера, но глубина горшка всегда возрастает незначительно.

Чтобы правильно сформировать денежное дерево, прищипывать его начинают как только на черенке с четырьмя парами листьев появляется новая почка. Ее аккуратно удаляют. На ее месте со временем появятся две новых, ствол разветвится. В случае если появилась только одна почка и нет даже намека на вторую — удалите еще раз.

Для формирования красивой кроны большое значение правильное освещение имеет. Крассула любит яркий свет, но не прямые солнечные лучи. В случае если листочки сильно покраснели, значит солнца слишком много. Поставьте «Денежное Дерево» на приставной столик возле окна или притените его.

Горшок с толстянкой полезно периодически поворачивать, чтобы ее крона была симметричной. В летнее время растение полезно выносить на балкон.

При недостаточном освещении толстянка начинает сильно вытягиваться, ветки будут тонкими и искривленными, могут обламываться под собственной тяжестью.

Ветки «Денежного Дерева» хрупкие. Тяжелые мясистые листья могут оказаться слишком тяжелыми и обломать ветки. Именно по этой причине толстянку не рекомендуют слишком усердно искривлять с помощью проволоки или растяжек. Горизонтально растущая мощная ветка имеет все шансы обломаться. Нужно вовремя прищипывать слишком разросшиеся части растения, чтобы получить красивую форму кроны дерева.

Denezhnoe — Derevo (640×480, 69kb).

Начинать формировать денежное дерево лучше всего из черенка, но и взрослое растение можно привести в порядок с помощью обрезки.

Таким образом, если молодое растение тянется вверх одним стеблем без ветвления и на нем больше чем четыре пары листьев, нужно отрезать верхнюю часть ветки сразу над четвертой парой листьев. Срез древесной золой или активированным углем присыпать.

В том случае, если толстянка начала ветвиться слишком рано и стала похожа на рогатку, то необходимо обрезать обе боковые ветки на расстоянии 10-12 сантиметров от ствола.

Делать это необходимо сразу над последней оставляемой парой листочков чтобы не оставлять большого пенька.

Такая обрезка позволит правильно сформировать крону денежного дерева и избежать в дальнейшем расщепления ствола под тяжестью веточек и листьев.

Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать как черенки.

На молодом растении нижняя часть ствола покрыта листьями даже тогда, когда он одеревенел. Удалять их не нужно, со временем дерево само их сбросит. Иногда их удаляют специально, оставляя пучки листьев только на верхушках стеблей.

Красивое и ухоженное денежное дерево при правильном формировании его кроны станет ярким элементом в вашем интерьере тут.

Как правильно сформировать крону и ствол у толстянки, создание бонсай из денежного дерева

Толстянка (Crassula ovata) известна как денежное дерево из-за своих похожих на монеты листьев. Этот вечнозелёный суккулент родом из Африки и имеет более 300 разновидностей.

Толстянку выращивают как домашнее растение. Она привлекательна и за ней легко ухаживать. Толстянка медленно растёт и её внешний вид делает растение подходящим для формирования бонсай.

Со временем она может стать хилой и голой. Если такое происходит, то ниже перечислены рекомендации как сформировать толстянку с толстым стволом и густой кроной.

Формирование кроны и ствола толстянки. Обрезка и прищипывание

Как сформировать крону? Как формировать ствол толстянки? Как правильно обрезать денежное дерево в горшке в домашних условиях? Как прищипывать толстянку? Ответим на эти вопросы.

Можно ли обрезать толстянку? Как обрезать ветки денежного дерева, чтобы оно росло в стебель? Обрезайте толстянку прямо над одним из коричневых колец вокруг стебля, называемым листовым шрамом, острым секатором или ножом. На месте пореза вырастут новые побеги, поэтому выбирайте стебель, который вы хотите обрезать, тщательно.

Отрезайте громоздкие ветви секатором или маленькими ножницами с острыми краями для достижения необходимой формы дерева. Делайте это поэтапно, если необходимо, давая растению возможность отдохнуть между обрезками. Таким образом, вы сможете лучше представить себе форму кроны.

Удаляйте большие листья, чтобы открыть доступ свету к внутренним частям кроны, где вы хотите вырастить новые листья. Надрезы должны быть аккуратными и прямыми. Ямки и шрамы могут вызвать загнивание.

[attention type=red][attention type=green]
Производите лёгкую стрижку раз или два раза в неделю, чтобы обеспечить контроль за размером и плотностью листовых почек. Отщипывайте слишком большие листья или листовые почки, растущие в нежелательных местах, таких как нижняя часть ствола. Для удаления срезанных частей используйте длинный пинцет.

[/attention][/attention]

Фото, как формировать крону денежного дерева (пример формирования).

Не используйте садовый вар. Вместо этого дайте обрезанным частям просохнуть и сформировать плёнку. Патогенные бактерии могут проникнуть через садовый вар и вызвать загнивание. Стерилизуйте лезвия инструментов после каждого обрезания спиртом, чтобы предотвратить развитие болезней, особенно если вы работаете с несколькими растениями.

Прищипывайте кончик стебля большими и указательным пальцем, чтобы удалить его. Определитесь относительно того как вы хотите, чтобы толстянка выглядела в будущем, для выбора правильного участка. Два новых стебля появятся на месте прищипки. Этот метод хорош для молодых растений или коротких стеблей, если вы хотите, чтобы крона стала гуще.

Поставьте толстянку в солнечном месте, лучше всего на южное окно, где она будет получать по меньшей мере по четыре часа солнечного свете каждый день. Температура днём должна быть от 18 до 23 градусов днём и между 10 и 13 градусами ночью. Оберегайте от сквозняков. Листья не должны касаться стекла и оконной рамы. Если вы обеспечите растению эти условия её крона будет густой.

Поливайте растение весной и летом достаточно часто, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Зимой давайте просыхать между поливами. Поливайте почву и не давайте воде попадать на листья растения. Обеспечение должного, регулярного полива помогает стволу и ветвям утолщаться естественным образом.

Фото, как сформировать толстянку (денежное дерево) деревцем.

Купите здоровую толстянку с толстым стеблем и компактными ветвями. Виды толстянки Crassula ovata и Crassula arborescens, из которых формирутся отличный бонсай, включают в себя такие сорта, как «California Red Tip», «Hobbit», «Bronze Beauty» и «Tricolor».

Подберите контейнер, который хорошо будет подходить к размеру вашего будущего бонсай. Глубокие контейнеры хороши для растений с толстым стеблем и листьями.

Отрежьте кусочки ячеистой виниловой сетки размером немного больше дренажных отверстий для того, чтобы почва не вымывалась из контейнера. Отрежьте кусок проволоки около 7 сантиметров длиной и сделайте петли на каждом конце.

Сделайте расстояние между петлями равным размеру дренажного отверстия. Поместите петли по сторонам дренажного отверстия, а концы проволоки пропустите в него. Петли оставьте по обеим сторонам дренажного отверстия. Положите сетку на поверх отверстия и закрепите её, загнув концы проволоки. Закрепите таким же образом опорную проволоку для фиксации самого дерева.

Фото бонсая из толстянки (крассулы, денежного дерева).

Приготовьте почвосмесь для бонсай или приобретите в магазине. Почва должна быть хорошо проницаемой.

Вытащите толстянку из горшка. Удалите почву с корней, Бережно распутайте их и расправьте, используя крючок.

Обрежьте корни так, чтобы они подходили по размеру для выбранного контейнера. Удалите любые мёртвые корни и большие корни, растущие вниз.

[attention type=green][attention type=yellow]
Удалите слабые и голые ветки острыми ножницами. Удалите каждую противоположную ветку вогнутым секатором для создания перемежающихся веток.

[/attention][/attention]

Распределите небольшое количество грунта в контейнере. Поместите дерево в контейнер, осторожно распределив корни. Закрепите дерево при помощи опорной проволоки. Заполните контейнер почвой, оставляя 1.25 сантиметра между почвой и краем контейнера.

Распределите по поверхности почвы гранулированное удобрение, следуя инструкциям на упаковке. Поверх почвы положите мох или мелкие камни.

Как сделать бонсай из денежного дерева (толстянки)? Как правильно вырастить? Формируйте компактное дерево, согласно форме, которую вы хотите получить.

Сначала внимательно изучите дерево и только затем удаляйте ветви, не соответствующие выбранной вами форме. Когда удаляете мелкие ветки, делайте срезы вдоль ствола или стебля вплотную.

Не оставляйте неэстетичных порезов. Не делайте вогнутых надрезов. Оставляющих ямки, где может поселиться гниль.

Определите стебли, которые вы хотите развить в ветки бонсай, отщипывая листья и листовые почки вдоль стебля. Позвольте миниатюрным листьям расти на концах, а остальные листья удаляйте. Повторяющаяся обрезка помогает стимулировать развитие более тесно расположенных почек и толстянка становится с каждым разом более похожей на дерево.

Позволяйте надрезам просохнуть и затянуться. Надрезы не нужно замазывать. Это может вызвать развитие гнили.

[attention type=yellow][attention type=red]
Обрезайте толстянку еженедельно. С каждой успешной обрезкой листья становятся меньше, а дерево приобретает древний вид. Для формирования бонсай из обычных деревьев существуют строгие правила, но в случае с суккулентами в них нет нужды.

[/attention][/attention]

Деревья бонсай нельзя заставлять испытывать недостаток в питательных веществах, чтобы сохранить их маленькими. Их необходимо регулярно поливать и удобрять, а их ветви и корни обрезать. Именно это и сохраняет их форму. Посредством подрезки во время пересадки стимулируется образование тонких корней.

Корни обрезайте во время пересадки. У толстянки корни могут быть очень чувствительными к обрезанию, поэтому, когда растение молодое, пересаживайте только раз в два года и раз в три-пять лет, когда оно станет старше. Не удаляйте больше одной трети корневой массы и постарайтесь беспокоить новые корни как можно меньше.

Приучайте длинные ветки к нужным вам формам и направления, используя мягкую медную проволоку. Обкручивание не должно быть плотным. Аккуратно сгибайте проволоку в течение недели, чтобы придать нужную вам форму.

Толстянка отзывается на обкручивание быстро и может сформировать нужную форму за три недели.

Большинство бонсай следует поливать в течение длительного времени для сохранения почвы во влажном состоянии. Когда поливаете толстянку, убедитесь, что почва просохла.

Если почва слишком влажная, дерево не сформирует достаточно большую корневую систему, чтобы поддерживать собственный вес, так как вода скапливается в листьях суккулента. Полив можно отложить до того времени, когда листья слегка сморщатся.

Корни у бонсай из толстянки могут подгнивать, если нет хорошего дренажа и почва плохо пропускает воду. Эта проблема может привести к гибели растения.

Слишком большое количество воды вытесняет воздух из почвы и убивает корни. Если в почве присутствуют патогенные бактерии, они могут проникнуть в мёртвые корни и навредить дереву.

При пересадке, обнаружив тёмные, мягкие корни, отрежьте их и замените почву.

Деревья с толстыми стволами не растут ночью. Вы должны быть уверены, что ваше растение хорошо полито, подкормлено и имеет горшок необходимого размера. Большие деревья не вырастают в маленьких горшках. Это миф. Большинство бонсаистов выращивают свои деревья в больших горшках или в теплицах в открытом грунте, прежде чем сажают их в контейнер.

Толстянка является долгожителем. Если это растение появилось у вас молодым она будет с вами очень долгое время. Будет менять с вами дома, увидит ваших детей, будет делить с вами домашние хлопоты.

[attention type=red][attention type=green]
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

[/attention][/attention]

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше!

Источник: http://elfterra.ru/cvety-i-rasteniya/kak-sformirovat-denezhnoe-derevo-v-domashnih-usloviyah/

Обрезка и формирование плодовых деревьев – советы специалистов + видео

Как сформировать деревце?

Предисловие

Несвоевременно проведенная обрезка плодовых деревьев грозит снижением плодоношения, ослаблением роста и даже гибелью. Именно потому вы должны знать, как осуществлять эти работы и какие методы обрезки существуют.

Необходимые инструменты

Обрезка винограда и формирование кустарников – главные приемы по уходу за садом. Очень многие сорта требуют постоянной (ежегодной) обрезки. При этом важна как обрезка старых плодовых деревьев, так и молодых, которые только вступают в плодоношение.

Прежде всего, эти работы позволяют уменьшить число вредителей, снижают высоту деревьев, за счет удаления старых ветвей и побегов можно красиво сформировать крону.

Также улучшается качество и количество плодов, и общее состояние дерева. Достигнуть многих показателей вы сможете и без использования химикатов, что, согласитесь, является преимуществом. Основные цели обрезки:

  • цель – получение малогабаритного и здорового кустарника, который будет постоянно плодоносить;
  • Вторая цель – создание мощного скелета с равномерно размещенными ветвями;
  • Также это позволяет удерживать крону в нужной форме;
  • Происходит регулировка плодоношения, а масса плодов повышается;
  • Обеспечивается поддержка равновесия между плодоношением и ростом дерева, что улучшает его здоровье;
  • Болезни и вредители становятся не столь «агрессивными», что приводит к увеличению срока жизни кустарников.

Если вы не будете своевременно регулировать развитие и рост, а также плодоношение деревьев, то со временем их рост увеличится, а вот качество плодов упадет, ослабеет и зимостойкость.

На фото – обрезка плодовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото – обрезка плодовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото – схема обрезки плодовых деревьев, homester.com.ua

На фото – схема обрезки плодовых деревьев, homester.com.ua

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

Фото инструмента для обрезки плодовых деревьев, design-lands.ru

Фото инструмента для обрезки плодовых деревьев, design-lands.ru

Проведение обрезки: учет сроков и времени года

Чтобы правильно провести удаление ненужных ветвей, что приводит к положительному результату (увеличение плодоношения), необходимо знать, в какое время лучше проводить работы и какие растения обрезаются в этот период.

  • Весна. Обрезать ветви нужно до того, как в них начнется сокодвижение, но после того, как морозы полностью сойдут «на нет». В обратном случае вы своими действиями ослабите растения, ведь на восстановление «ран» они потратят много сил и питательных веществ. Чаще всего, это март месяц. В это время садоводы могут трудиться над красной и черной смородиной и другими ягодными кустарниками. Что касается взрослых деревьев, то в этот период обрезка проходит для формирования кроны.
  • Лето. В летнее время года удалению подвергаются лишь некоторые плодовые культуры, среди которых – персики и абрикосы. С помощью работ на данном этапе вы сможете снизить потери урожая в период заморозков. В июне также можно провести выломку побегов и их прищипывание (пинцирование). А для возобновления соцветий удалите все отцветшие цветы.
  • Осень. Чаще всего с началом сентября начинают проводить омолаживающие либо «санитарные» обрезки, которые позволяют защитить деревья от возможных вредителей, с легкостью зимующих вместе с растением. Лучше всего начинать работы после листопада, что часто приходится на конец октября.
  • Зима. Зимой лучше всего проводить обрезку в южных районах страны, где морозы не опускаются ниже — 13 °C. В данном случае удаляют старые и ненужные ветви, поврежденные неблагоприятными факторами окружающей среды. С помощью таких процедур вы снимите нагрузки с дерева и риски расщепления веток в будущем.

Виды обрезки плодовых деревьев – садоводам на заметку

Существует несколько видов обрезки, и каждый садовод должен знать, в чем между ними разницы. Ведь выбор типа зависит от преследуемой цели. В современном садоводстве существуют такие виды, как:

  • Формирующая, которая нужна для формирования кроны. В итоге скелетная часть дерева становится более мощной и устойчивой к сильным нагрузкам. Если вам необходимо увеличить скорость роста, проводите работы в середине зимы, если же вы стараетесь затормозить рост, осуществлять удаление ветвей нужно весной.
  • Регулирующая – призвана не допускать перегрузки и сохранить форму кроны. Данный тип работы позволяет поддерживать способность кустарника к качественному плодоношению. Лучше всего проводить удаление ветвей или в конце лета, или в начале весны.
  • Омолаживающая обрезка плодовых старых деревьев, которая требуется для стимуляции произрастания новых побегов. Проводить такую обрезку нужно в том случае, если вы второй год наблюдаете небольшой прирост побегов. Данный тип работ заключается в укорачивании веток и проводится в феврале или сентябре.
  • Восстановительная обрезка заключается в возвращении поврежденным ветвям растений способности к дальнейшему росту.
  • Санитарная, в результате которой необходимо удалить поломанные и поврежденные ветки. Работы этого вида проводятся в любой время года, кроме морозных дней.

На фото – обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

На фото – обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy-7

На фото – весенняя обрезка лодовыз деревьев, avito.ru

На фото – обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

На фото – обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

На фото – правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

На фото – правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

Плодовые деревья – что и как обрезать?

Теперь вы знаете правила и способы обрезки плодовых деревьев, осталось лишь уточнить, в чем нуждаются самые известные плодоносные деревья и кустарники. После этого можете смело брать садовые ножницы (ножовку или секатор) в руки и приступать к удалению веток.

  • Груши и яблони. В данном случае обрезка заключается в сохранении центрального ствола и удалении верхушки через несколько лет после посадки растения. Это приведет к освещению кроны, а основной ствол начнет давать молодые побеги.
  • У слив формируют крону чашевидной формы. Необходимо вырезать ветви, расположенные слишком близко друг к другу, а вершину делаем открытой – для доступа солнечного света к дереву, слишком длинные побеги нужно укорачивать.
  • У вишни необходимо формировать крону ярусного вида с центральным стволом. По мере старения основной побег следует вырезать.
  • Абрикосы и персики, развивающиеся очень быстрыми темпами. И чтобы получать вкусный и богатый урожай круглый год, нужно проводить качественное удаление. Прежде всего, обрезается верхушка, а растущие у земли ветви удаляем. Во время работ не нужно подкармливать дерево, в обратном случае деревья слишком быстро пойдут в рост.
  • Нельзя забывать про обрезку декоративных кустарников, к которым относят иву, клен, боярышник. Чаще всего проводят омолаживающий тип работ, когда удаляется около 30 % от каждой ветки, оставляем на ней по 5 почек.
  • nasotke
  • Распечатать

Источник: https://nasotke.ru/obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy.html

Обрезка молодого дерева: основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки

Как сформировать деревце?

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева.

Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

От правильного формирования молодых деревьев зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

  • 1. Обрезка саженца после посадки.
  • 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.
  • 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.
  • 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

  • мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
  • разреженно-ярусная,
  • кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

  • на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50—70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
  • а на карликовых подвоях (яблоня и груша)—в 30—40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

Высота штамба плодовых деревьев

  • 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160— 180 см.
  • 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140см.
  • 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.
  • 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев, сформированныхпо мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

  • Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
  • Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70—80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

  • В год посадки (при осенней посадке — ранней весной, до набухания почек, а при весенней — сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
  • Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные — сильнее.
  • Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15—20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4—6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

  • Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
  • Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
  • Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
  • Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
  • Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
  • Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

Схема мутовчато-ярусного формирования:
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

  • Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
  • Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15—20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона :
слева — дерево в конце формирования,
справа — размещения основных сучьев возможные варианты

Разреженно-ярусная система формированиямолодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

  • Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
  • После посадки все ветки кроны   укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести—восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии   примерно   от   15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

  • 20—30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
  • 30—40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

запись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

***

 При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

Источник: http://zagorodnaya-life.ru/obrezka-molodogo-dereva-osnovnye-etapy-i-texnologiya-formirovaniya-krony-plodovogo-dereva-putem-obrezki/

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки: как и когда

Как сформировать деревце?

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально.

Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия.

Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль».

Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

[attention type=green][attention type=yellow]

[/attention][/attention]

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания.

Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка.

Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

Формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

  • Светлана Сергиенко
  • Распечатать

Источник: http://elektro-sadovnik.ru/derevya-kustarniki/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki

Формирование кроны плодовых деревьев: схема, инструкция, сроки

Как сформировать деревце?

Формировать крону нужно для всех плодовых деревьев в саду. За счет этого повышается урожайность. Но необходимо обладать знаниями, как правильно обрезать ветки, чтобы не навредить дереву. Расскажем в статье про формирование кроны плодовых деревьев, дадим инструкции и схемы для новичков.

Суть процедуры формирования веток на деревьях

Формирование кроны важно первые семь лет жизни. Благодаря этой процедуре улучшается ежегодный прирост и повышается урожайность. Формирование кроны происходит путем обрезки веток молодого дерева.

Эффект повышается, если одновременно с этим производить правильный уход: своевременно бороться с вредителями и ухаживать за почвой.

 Для быстрого роста дерева почву регулярно поливают, вносят минеральные и органические удобрения.

Формирование кроны косточковых пород в течение четырех лет после посадки

Преимущества формирования кроны:

  1. Хороший прирост в росте.
  2. Улучшение плодоношения.
  3. Повышение качества урожая.
  4. Омоложение дерева.
  5. Улучшение освещения кроны.
  6. Предупреждение заболеваний и гибели дерева за счет удаления сухих и больных веток.

Благодаря обрезке ветки становятся мощнее и выдерживают большую нагрузку, не ломаются под весом плодов, а ствол утолщается. Дерево плодоносит и сохраняет свою продуктивность длительный период, поскольку регулярно омолаживается.

Перед обрезкой учитывают цели процедуры и сорт дерева.

Вместе с обрезкой веток для формирования кроны применяют сгибание, скручивание и подвязку веток. Есть и недостатки процедуры. Приступать к обрезке должны опытные садоводы, ведь при несоблюдении технологии можно навредить дереву, а именно:

Есть четыре вида обрезок, каждая из которых направлена на выполнение определенной цели. Различают формирующую, омолаживающую, санитарную обрезку, обрезку для снижения роста и объемов кроны. Приведем в таблице цели и особенности проведения каждого вида обрезок.

ВидЦелиСроки проведения
ФормирующаяСоздание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности.Первые 3-4 лет.
ОмолаживающаяВосстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек.После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.
Обрезка для снижения ростаПовышение освещенности и продуктивности.Первые 2-4 года.
СанитарнаяПроводят для загущенных крон, которые длительное время оставались без ухода.Проводят круглогодично по необходимости.

Обрезка на снижение высоты применяют при промышленном выращивании деревьев, когда формируют сады низкорослых деревьев. Процесс довольно трудоемкий. При соблюдении технологии удается создать прочный скелет дерева с правильно расположенными основными ветвями.

Как сформировать денежное дерево в домашних условиях

Как сформировать деревце?
Как сформировать деревце?

Denezhnoe-derevo1 (390×450, 49kb).

Красивое миниатюрное деревце с толстым стволом и пышной кроной украсит любой интерьер. Но вырастить настояний бонсаи сложно, требуется много терпения, это работа на годы.

Уход за купленным в магазине готовым «Деревцем в Плошке» тоже занимает много времени. Кроме того, следует знать, что бонсаи — это обычное дерево, вишня, сосна, клен, можжевельник.

Их место на террасе, балконе, а не в квартире с включенными отопительными приборами и недостаточным освещением

.

Но отказываться от идеи вырастить деревце в доме не следует. Для ее реализации есть очень удобное растение крассула или толстянка, которую еще называют денежное дерево.

Ее листочки своей округлой формой монеты напоминают. Существует поверье, что если положить на дно горшка монету, то удача и богатство придет в дом.

Denezhnoe-derevo3 (251×300, 124kb).

Без заботы о формировании кроны денежное дерево редко вырастает красивым и выглядит ухоженным. Ветви искривляются в сторону источника света, растут не симметрично, беспорядочные разветвления ствола иногда приводят к тому, что не успевшие одеревенеть тяжелые ветки ломаются.

Как правильно сформировать толстянку так, чтобы она действительно была похожа на деревце? Просто нужно вовремя прищипывать ненужные почки.

Для того чтобы можно было вырастить деревце, в горшок высаживают только один черенок. Его можно посадить сразу в землю. Во влажной среде отросток денежного дерева очень быстро укоренится и начнет расти. У крассулы мясистые листья, хорошо удерживающие воду, поэтому полив должен быть умеренным.

Размер горшка для денежного дерева должен совпадать с диаметром кроны. Он не должен быть глубоким. Как только корни в своем росте встречают преграду, они замедляют свой рост. В мелком горшке мощный ствол образуется быстрее и раньше начинает деревенеть.

Denezhnoe-derevo2 (300×228, 34kb).

Чтобы добиться наилучшего результата черенок укореняют в небольшом горшке, по мере роста переваливают в емкость большего размера, но глубина горшка всегда возрастает незначительно.

Чтобы правильно сформировать денежное дерево, прищипывать его начинают как только на черенке с четырьмя парами листьев появляется новая почка. Ее аккуратно удаляют. На ее месте со временем появятся две новых, ствол разветвится. В случае если появилась только одна почка и нет даже намека на вторую — удалите еще раз.

Для формирования красивой кроны большое значение правильное освещение имеет. Крассула любит яркий свет, но не прямые солнечные лучи. В случае если листочки сильно покраснели, значит солнца слишком много. Поставьте «Денежное Дерево» на приставной столик возле окна или притените его.

Горшок с толстянкой полезно периодически поворачивать, чтобы ее крона была симметричной. В летнее время растение полезно выносить на балкон.

При недостаточном освещении толстянка начинает сильно вытягиваться, ветки будут тонкими и искривленными, могут обламываться под собственной тяжестью.

Ветки «Денежного Дерева» хрупкие. Тяжелые мясистые листья могут оказаться слишком тяжелыми и обломать ветки. Именно по этой причине толстянку не рекомендуют слишком усердно искривлять с помощью проволоки или растяжек. Горизонтально растущая мощная ветка имеет все шансы обломаться. Нужно вовремя прищипывать слишком разросшиеся части растения, чтобы получить красивую форму кроны дерева.

Denezhnoe — Derevo (640×480, 69kb).

Начинать формировать денежное дерево лучше всего из черенка, но и взрослое растение можно привести в порядок с помощью обрезки.

Таким образом, если молодое растение тянется вверх одним стеблем без ветвления и на нем больше чем четыре пары листьев, нужно отрезать верхнюю часть ветки сразу над четвертой парой листьев. Срез древесной золой или активированным углем присыпать.

В том случае, если толстянка начала ветвиться слишком рано и стала похожа на рогатку, то необходимо обрезать обе боковые ветки на расстоянии 10-12 сантиметров от ствола.

Делать это необходимо сразу над последней оставляемой парой листочков чтобы не оставлять большого пенька.

Такая обрезка позволит правильно сформировать крону денежного дерева и избежать в дальнейшем расщепления ствола под тяжестью веточек и листьев.

Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать как черенки.

На молодом растении нижняя часть ствола покрыта листьями даже тогда, когда он одеревенел. Удалять их не нужно, со временем дерево само их сбросит. Иногда их удаляют специально, оставляя пучки листьев только на верхушках стеблей.

Красивое и ухоженное денежное дерево при правильном формировании его кроны станет ярким элементом в вашем интерьере тут.

Как правильно сформировать крону и ствол у толстянки, создание бонсай из денежного дерева

Толстянка (Crassula ovata) известна как денежное дерево из-за своих похожих на монеты листьев. Этот вечнозелёный суккулент родом из Африки и имеет более 300 разновидностей.

Толстянку выращивают как домашнее растение. Она привлекательна и за ней легко ухаживать. Толстянка медленно растёт и её внешний вид делает растение подходящим для формирования бонсай.

Со временем она может стать хилой и голой. Если такое происходит, то ниже перечислены рекомендации как сформировать толстянку с толстым стволом и густой кроной.

Формирование кроны и ствола толстянки. Обрезка и прищипывание

Как сформировать крону? Как формировать ствол толстянки? Как правильно обрезать денежное дерево в горшке в домашних условиях? Как прищипывать толстянку? Ответим на эти вопросы.

Можно ли обрезать толстянку? Как обрезать ветки денежного дерева, чтобы оно росло в стебель? Обрезайте толстянку прямо над одним из коричневых колец вокруг стебля, называемым листовым шрамом, острым секатором или ножом. На месте пореза вырастут новые побеги, поэтому выбирайте стебель, который вы хотите обрезать, тщательно.

Отрезайте громоздкие ветви секатором или маленькими ножницами с острыми краями для достижения необходимой формы дерева. Делайте это поэтапно, если необходимо, давая растению возможность отдохнуть между обрезками. Таким образом, вы сможете лучше представить себе форму кроны.

Удаляйте большие листья, чтобы открыть доступ свету к внутренним частям кроны, где вы хотите вырастить новые листья. Надрезы должны быть аккуратными и прямыми. Ямки и шрамы могут вызвать загнивание.

[attention type=red][attention type=green]
Производите лёгкую стрижку раз или два раза в неделю, чтобы обеспечить контроль за размером и плотностью листовых почек. Отщипывайте слишком большие листья или листовые почки, растущие в нежелательных местах, таких как нижняя часть ствола. Для удаления срезанных частей используйте длинный пинцет.

[/attention][/attention]

Фото, как формировать крону денежного дерева (пример формирования).

Не используйте садовый вар. Вместо этого дайте обрезанным частям просохнуть и сформировать плёнку. Патогенные бактерии могут проникнуть через садовый вар и вызвать загнивание. Стерилизуйте лезвия инструментов после каждого обрезания спиртом, чтобы предотвратить развитие болезней, особенно если вы работаете с несколькими растениями.

Прищипывайте кончик стебля большими и указательным пальцем, чтобы удалить его. Определитесь относительно того как вы хотите, чтобы толстянка выглядела в будущем, для выбора правильного участка. Два новых стебля появятся на месте прищипки. Этот метод хорош для молодых растений или коротких стеблей, если вы хотите, чтобы крона стала гуще.

Поставьте толстянку в солнечном месте, лучше всего на южное окно, где она будет получать по меньшей мере по четыре часа солнечного свете каждый день. Температура днём должна быть от 18 до 23 градусов днём и между 10 и 13 градусами ночью. Оберегайте от сквозняков. Листья не должны касаться стекла и оконной рамы. Если вы обеспечите растению эти условия её крона будет густой.

Поливайте растение весной и летом достаточно часто, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Зимой давайте просыхать между поливами. Поливайте почву и не давайте воде попадать на листья растения. Обеспечение должного, регулярного полива помогает стволу и ветвям утолщаться естественным образом.

Фото, как сформировать толстянку (денежное дерево) деревцем.

Купите здоровую толстянку с толстым стеблем и компактными ветвями. Виды толстянки Crassula ovata и Crassula arborescens, из которых формирутся отличный бонсай, включают в себя такие сорта, как «California Red Tip», «Hobbit», «Bronze Beauty» и «Tricolor».

Подберите контейнер, который хорошо будет подходить к размеру вашего будущего бонсай. Глубокие контейнеры хороши для растений с толстым стеблем и листьями.

Отрежьте кусочки ячеистой виниловой сетки размером немного больше дренажных отверстий для того, чтобы почва не вымывалась из контейнера. Отрежьте кусок проволоки около 7 сантиметров длиной и сделайте петли на каждом конце.

Сделайте расстояние между петлями равным размеру дренажного отверстия. Поместите петли по сторонам дренажного отверстия, а концы проволоки пропустите в него. Петли оставьте по обеим сторонам дренажного отверстия. Положите сетку на поверх отверстия и закрепите её, загнув концы проволоки. Закрепите таким же образом опорную проволоку для фиксации самого дерева.

Фото бонсая из толстянки (крассулы, денежного дерева).

Приготовьте почвосмесь для бонсай или приобретите в магазине. Почва должна быть хорошо проницаемой.

Вытащите толстянку из горшка. Удалите почву с корней, Бережно распутайте их и расправьте, используя крючок.

Обрежьте корни так, чтобы они подходили по размеру для выбранного контейнера. Удалите любые мёртвые корни и большие корни, растущие вниз.

[attention type=green][attention type=yellow]
Удалите слабые и голые ветки острыми ножницами. Удалите каждую противоположную ветку вогнутым секатором для создания перемежающихся веток.

[/attention][/attention]

Распределите небольшое количество грунта в контейнере. Поместите дерево в контейнер, осторожно распределив корни. Закрепите дерево при помощи опорной проволоки. Заполните контейнер почвой, оставляя 1.25 сантиметра между почвой и краем контейнера.

Распределите по поверхности почвы гранулированное удобрение, следуя инструкциям на упаковке. Поверх почвы положите мох или мелкие камни.

Как сделать бонсай из денежного дерева (толстянки)? Как правильно вырастить? Формируйте компактное дерево, согласно форме, которую вы хотите получить.

Сначала внимательно изучите дерево и только затем удаляйте ветви, не соответствующие выбранной вами форме. Когда удаляете мелкие ветки, делайте срезы вдоль ствола или стебля вплотную.

Не оставляйте неэстетичных порезов. Не делайте вогнутых надрезов. Оставляющих ямки, где может поселиться гниль.

Определите стебли, которые вы хотите развить в ветки бонсай, отщипывая листья и листовые почки вдоль стебля. Позвольте миниатюрным листьям расти на концах, а остальные листья удаляйте. Повторяющаяся обрезка помогает стимулировать развитие более тесно расположенных почек и толстянка становится с каждым разом более похожей на дерево.

Позволяйте надрезам просохнуть и затянуться. Надрезы не нужно замазывать. Это может вызвать развитие гнили.

[attention type=yellow][attention type=red]
Обрезайте толстянку еженедельно. С каждой успешной обрезкой листья становятся меньше, а дерево приобретает древний вид. Для формирования бонсай из обычных деревьев существуют строгие правила, но в случае с суккулентами в них нет нужды.

[/attention][/attention]

Деревья бонсай нельзя заставлять испытывать недостаток в питательных веществах, чтобы сохранить их маленькими. Их необходимо регулярно поливать и удобрять, а их ветви и корни обрезать. Именно это и сохраняет их форму. Посредством подрезки во время пересадки стимулируется образование тонких корней.

Корни обрезайте во время пересадки. У толстянки корни могут быть очень чувствительными к обрезанию, поэтому, когда растение молодое, пересаживайте только раз в два года и раз в три-пять лет, когда оно станет старше. Не удаляйте больше одной трети корневой массы и постарайтесь беспокоить новые корни как можно меньше.

Приучайте длинные ветки к нужным вам формам и направления, используя мягкую медную проволоку. Обкручивание не должно быть плотным. Аккуратно сгибайте проволоку в течение недели, чтобы придать нужную вам форму.

Толстянка отзывается на обкручивание быстро и может сформировать нужную форму за три недели.

Большинство бонсай следует поливать в течение длительного времени для сохранения почвы во влажном состоянии. Когда поливаете толстянку, убедитесь, что почва просохла.

Если почва слишком влажная, дерево не сформирует достаточно большую корневую систему, чтобы поддерживать собственный вес, так как вода скапливается в листьях суккулента. Полив можно отложить до того времени, когда листья слегка сморщатся.

Корни у бонсай из толстянки могут подгнивать, если нет хорошего дренажа и почва плохо пропускает воду. Эта проблема может привести к гибели растения.

Слишком большое количество воды вытесняет воздух из почвы и убивает корни. Если в почве присутствуют патогенные бактерии, они могут проникнуть в мёртвые корни и навредить дереву.

При пересадке, обнаружив тёмные, мягкие корни, отрежьте их и замените почву.

Деревья с толстыми стволами не растут ночью. Вы должны быть уверены, что ваше растение хорошо полито, подкормлено и имеет горшок необходимого размера. Большие деревья не вырастают в маленьких горшках. Это миф. Большинство бонсаистов выращивают свои деревья в больших горшках или в теплицах в открытом грунте, прежде чем сажают их в контейнер.

Толстянка является долгожителем. Если это растение появилось у вас молодым она будет с вами очень долгое время. Будет менять с вами дома, увидит ваших детей, будет делить с вами домашние хлопоты.

[attention type=red][attention type=green]
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

[/attention][/attention]

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше!

Источник: http://elfterra.ru/cvety-i-rasteniya/kak-sformirovat-denezhnoe-derevo-v-domashnih-usloviyah/

Обрезка и формирование плодовых деревьев – советы специалистов + видео

Как сформировать деревце?

Предисловие

Несвоевременно проведенная обрезка плодовых деревьев грозит снижением плодоношения, ослаблением роста и даже гибелью. Именно потому вы должны знать, как осуществлять эти работы и какие методы обрезки существуют.

Необходимые инструменты

Обрезка винограда и формирование кустарников – главные приемы по уходу за садом. Очень многие сорта требуют постоянной (ежегодной) обрезки. При этом важна как обрезка старых плодовых деревьев, так и молодых, которые только вступают в плодоношение.

Прежде всего, эти работы позволяют уменьшить число вредителей, снижают высоту деревьев, за счет удаления старых ветвей и побегов можно красиво сформировать крону.

Также улучшается качество и количество плодов, и общее состояние дерева. Достигнуть многих показателей вы сможете и без использования химикатов, что, согласитесь, является преимуществом. Основные цели обрезки:

  • цель – получение малогабаритного и здорового кустарника, который будет постоянно плодоносить;
  • Вторая цель – создание мощного скелета с равномерно размещенными ветвями;
  • Также это позволяет удерживать крону в нужной форме;
  • Происходит регулировка плодоношения, а масса плодов повышается;
  • Обеспечивается поддержка равновесия между плодоношением и ростом дерева, что улучшает его здоровье;
  • Болезни и вредители становятся не столь «агрессивными», что приводит к увеличению срока жизни кустарников.

Если вы не будете своевременно регулировать развитие и рост, а также плодоношение деревьев, то со временем их рост увеличится, а вот качество плодов упадет, ослабеет и зимостойкость.

На фото – обрезка плодовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото – обрезка плодовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото – схема обрезки плодовых деревьев, homester.com.ua

На фото – схема обрезки плодовых деревьев, homester.com.ua

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

Фото инструмента для обрезки плодовых деревьев, design-lands.ru

Фото инструмента для обрезки плодовых деревьев, design-lands.ru

Проведение обрезки: учет сроков и времени года

Чтобы правильно провести удаление ненужных ветвей, что приводит к положительному результату (увеличение плодоношения), необходимо знать, в какое время лучше проводить работы и какие растения обрезаются в этот период.

  • Весна. Обрезать ветви нужно до того, как в них начнется сокодвижение, но после того, как морозы полностью сойдут «на нет». В обратном случае вы своими действиями ослабите растения, ведь на восстановление «ран» они потратят много сил и питательных веществ. Чаще всего, это март месяц. В это время садоводы могут трудиться над красной и черной смородиной и другими ягодными кустарниками. Что касается взрослых деревьев, то в этот период обрезка проходит для формирования кроны.
  • Лето. В летнее время года удалению подвергаются лишь некоторые плодовые культуры, среди которых – персики и абрикосы. С помощью работ на данном этапе вы сможете снизить потери урожая в период заморозков. В июне также можно провести выломку побегов и их прищипывание (пинцирование). А для возобновления соцветий удалите все отцветшие цветы.
  • Осень. Чаще всего с началом сентября начинают проводить омолаживающие либо «санитарные» обрезки, которые позволяют защитить деревья от возможных вредителей, с легкостью зимующих вместе с растением. Лучше всего начинать работы после листопада, что часто приходится на конец октября.
  • Зима. Зимой лучше всего проводить обрезку в южных районах страны, где морозы не опускаются ниже — 13 °C. В данном случае удаляют старые и ненужные ветви, поврежденные неблагоприятными факторами окружающей среды. С помощью таких процедур вы снимите нагрузки с дерева и риски расщепления веток в будущем.

Виды обрезки плодовых деревьев – садоводам на заметку

Существует несколько видов обрезки, и каждый садовод должен знать, в чем между ними разницы. Ведь выбор типа зависит от преследуемой цели. В современном садоводстве существуют такие виды, как:

  • Формирующая, которая нужна для формирования кроны. В итоге скелетная часть дерева становится более мощной и устойчивой к сильным нагрузкам. Если вам необходимо увеличить скорость роста, проводите работы в середине зимы, если же вы стараетесь затормозить рост, осуществлять удаление ветвей нужно весной.
  • Регулирующая – призвана не допускать перегрузки и сохранить форму кроны. Данный тип работы позволяет поддерживать способность кустарника к качественному плодоношению. Лучше всего проводить удаление ветвей или в конце лета, или в начале весны.
  • Омолаживающая обрезка плодовых старых деревьев, которая требуется для стимуляции произрастания новых побегов. Проводить такую обрезку нужно в том случае, если вы второй год наблюдаете небольшой прирост побегов. Данный тип работ заключается в укорачивании веток и проводится в феврале или сентябре.
  • Восстановительная обрезка заключается в возвращении поврежденным ветвям растений способности к дальнейшему росту.
  • Санитарная, в результате которой необходимо удалить поломанные и поврежденные ветки. Работы этого вида проводятся в любой время года, кроме морозных дней.

На фото – обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

На фото – обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy-7

На фото – весенняя обрезка лодовыз деревьев, avito.ru

На фото – обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

На фото – обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

На фото – правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

На фото – правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

Плодовые деревья – что и как обрезать?

Теперь вы знаете правила и способы обрезки плодовых деревьев, осталось лишь уточнить, в чем нуждаются самые известные плодоносные деревья и кустарники. После этого можете смело брать садовые ножницы (ножовку или секатор) в руки и приступать к удалению веток.

  • Груши и яблони. В данном случае обрезка заключается в сохранении центрального ствола и удалении верхушки через несколько лет после посадки растения. Это приведет к освещению кроны, а основной ствол начнет давать молодые побеги.
  • У слив формируют крону чашевидной формы. Необходимо вырезать ветви, расположенные слишком близко друг к другу, а вершину делаем открытой – для доступа солнечного света к дереву, слишком длинные побеги нужно укорачивать.
  • У вишни необходимо формировать крону ярусного вида с центральным стволом. По мере старения основной побег следует вырезать.
  • Абрикосы и персики, развивающиеся очень быстрыми темпами. И чтобы получать вкусный и богатый урожай круглый год, нужно проводить качественное удаление. Прежде всего, обрезается верхушка, а растущие у земли ветви удаляем. Во время работ не нужно подкармливать дерево, в обратном случае деревья слишком быстро пойдут в рост.
  • Нельзя забывать про обрезку декоративных кустарников, к которым относят иву, клен, боярышник. Чаще всего проводят омолаживающий тип работ, когда удаляется около 30 % от каждой ветки, оставляем на ней по 5 почек.
  • nasotke
  • Распечатать

Источник: https://nasotke.ru/obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy.html

Обрезка молодого дерева: основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки

Как сформировать деревце?

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева.

Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

От правильного формирования молодых деревьев зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

  • 1. Обрезка саженца после посадки.
  • 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.
  • 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.
  • 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

  • мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
  • разреженно-ярусная,
  • кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

  • на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50—70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
  • а на карликовых подвоях (яблоня и груша)—в 30—40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

Высота штамба плодовых деревьев

  • 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160— 180 см.
  • 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140см.
  • 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.
  • 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев, сформированныхпо мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

  • Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
  • Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70—80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

  • В год посадки (при осенней посадке — ранней весной, до набухания почек, а при весенней — сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
  • Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные — сильнее.
  • Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15—20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4—6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

  • Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
  • Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
  • Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
  • Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
  • Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
  • Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

Схема мутовчато-ярусного формирования:
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

  • Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
  • Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15—20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона :
слева — дерево в конце формирования,
справа — размещения основных сучьев возможные варианты

Разреженно-ярусная система формированиямолодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

  • Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
  • После посадки все ветки кроны   укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести—восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии   примерно   от   15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

  • 20—30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
  • 30—40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

запись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

***

 При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

Источник: http://zagorodnaya-life.ru/obrezka-molodogo-dereva-osnovnye-etapy-i-texnologiya-formirovaniya-krony-plodovogo-dereva-putem-obrezki/

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки: как и когда

Как сформировать деревце?

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально.

Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия.

Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль».

Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

[attention type=green][attention type=yellow]

[/attention][/attention]

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания.

Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка.

Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

Формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

  • Светлана Сергиенко
  • Распечатать

Источник: http://elektro-sadovnik.ru/derevya-kustarniki/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki

Формирование кроны плодовых деревьев: схема, инструкция, сроки

Как сформировать деревце?

Формировать крону нужно для всех плодовых деревьев в саду. За счет этого повышается урожайность. Но необходимо обладать знаниями, как правильно обрезать ветки, чтобы не навредить дереву. Расскажем в статье про формирование кроны плодовых деревьев, дадим инструкции и схемы для новичков.

Суть процедуры формирования веток на деревьях

Формирование кроны важно первые семь лет жизни. Благодаря этой процедуре улучшается ежегодный прирост и повышается урожайность. Формирование кроны происходит путем обрезки веток молодого дерева.

Эффект повышается, если одновременно с этим производить правильный уход: своевременно бороться с вредителями и ухаживать за почвой.

 Для быстрого роста дерева почву регулярно поливают, вносят минеральные и органические удобрения.

Формирование кроны косточковых пород в течение четырех лет после посадки

Преимущества формирования кроны:

  1. Хороший прирост в росте.
  2. Улучшение плодоношения.
  3. Повышение качества урожая.
  4. Омоложение дерева.
  5. Улучшение освещения кроны.
  6. Предупреждение заболеваний и гибели дерева за счет удаления сухих и больных веток.

Благодаря обрезке ветки становятся мощнее и выдерживают большую нагрузку, не ломаются под весом плодов, а ствол утолщается. Дерево плодоносит и сохраняет свою продуктивность длительный период, поскольку регулярно омолаживается.

Перед обрезкой учитывают цели процедуры и сорт дерева.

Вместе с обрезкой веток для формирования кроны применяют сгибание, скручивание и подвязку веток. Есть и недостатки процедуры. Приступать к обрезке должны опытные садоводы, ведь при несоблюдении технологии можно навредить дереву, а именно:

Есть четыре вида обрезок, каждая из которых направлена на выполнение определенной цели. Различают формирующую, омолаживающую, санитарную обрезку, обрезку для снижения роста и объемов кроны. Приведем в таблице цели и особенности проведения каждого вида обрезок.

ВидЦелиСроки проведения
ФормирующаяСоздание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности.Первые 3-4 лет.
ОмолаживающаяВосстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек.После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.
Обрезка для снижения ростаПовышение освещенности и продуктивности.Первые 2-4 года.
СанитарнаяПроводят для загущенных крон, которые длительное время оставались без ухода.Проводят круглогодично по необходимости.

Обрезка на снижение высоты применяют при промышленном выращивании деревьев, когда формируют сады низкорослых деревьев. Процесс довольно трудоемкий. При соблюдении технологии удается создать прочный скелет дерева с правильно расположенными основными ветвями.

Как сформировать денежное дерево в домашних условиях

Как сформировать деревце?
Как сформировать деревце?

Как сформировать крону денежного дерева.

Denezhnoe-derevo1 (390×450, 49kb).

Красивое миниатюрное деревце с толстым стволом и пышной кроной украсит любой интерьер. Но вырастить настояний бонсаи сложно, требуется много терпения, это работа на годы.

Уход за купленным в магазине готовым «Деревцем в Плошке» тоже занимает много времени. Кроме того, следует знать, что бонсаи — это обычное дерево, вишня, сосна, клен, можжевельник.

Их место на террасе, балконе, а не в квартире с включенными отопительными приборами и недостаточным освещением

.

Но отказываться от идеи вырастить деревце в доме не следует. Для ее реализации есть очень удобное растение крассула или толстянка, которую еще называют денежное дерево.

Ее листочки своей округлой формой монеты напоминают. Существует поверье, что если положить на дно горшка монету, то удача и богатство придет в дом.

Denezhnoe-derevo3 (251×300, 124kb).

Без заботы о формировании кроны денежное дерево редко вырастает красивым и выглядит ухоженным. Ветви искривляются в сторону источника света, растут не симметрично, беспорядочные разветвления ствола иногда приводят к тому, что не успевшие одеревенеть тяжелые ветки ломаются.

Как правильно сформировать толстянку так, чтобы она действительно была похожа на деревце? Просто нужно вовремя прищипывать ненужные почки.

Для того чтобы можно было вырастить деревце, в горшок высаживают только один черенок. Его можно посадить сразу в землю. Во влажной среде отросток денежного дерева очень быстро укоренится и начнет расти. У крассулы мясистые листья, хорошо удерживающие воду, поэтому полив должен быть умеренным.

Размер горшка для денежного дерева должен совпадать с диаметром кроны. Он не должен быть глубоким. Как только корни в своем росте встречают преграду, они замедляют свой рост. В мелком горшке мощный ствол образуется быстрее и раньше начинает деревенеть.

Denezhnoe-derevo2 (300×228, 34kb).

Чтобы добиться наилучшего результата черенок укореняют в небольшом горшке, по мере роста переваливают в емкость большего размера, но глубина горшка всегда возрастает незначительно.

Чтобы правильно сформировать денежное дерево, прищипывать его начинают как только на черенке с четырьмя парами листьев появляется новая почка. Ее аккуратно удаляют. На ее месте со временем появятся две новых, ствол разветвится. В случае если появилась только одна почка и нет даже намека на вторую — удалите еще раз.

Для формирования красивой кроны большое значение правильное освещение имеет. Крассула любит яркий свет, но не прямые солнечные лучи. В случае если листочки сильно покраснели, значит солнца слишком много. Поставьте «Денежное Дерево» на приставной столик возле окна или притените его.

Горшок с толстянкой полезно периодически поворачивать, чтобы ее крона была симметричной. В летнее время растение полезно выносить на балкон.

При недостаточном освещении толстянка начинает сильно вытягиваться, ветки будут тонкими и искривленными, могут обламываться под собственной тяжестью.

Ветки «Денежного Дерева» хрупкие. Тяжелые мясистые листья могут оказаться слишком тяжелыми и обломать ветки. Именно по этой причине толстянку не рекомендуют слишком усердно искривлять с помощью проволоки или растяжек. Горизонтально растущая мощная ветка имеет все шансы обломаться. Нужно вовремя прищипывать слишком разросшиеся части растения, чтобы получить красивую форму кроны дерева.

Denezhnoe — Derevo (640×480, 69kb).

Начинать формировать денежное дерево лучше всего из черенка, но и взрослое растение можно привести в порядок с помощью обрезки.

Таким образом, если молодое растение тянется вверх одним стеблем без ветвления и на нем больше чем четыре пары листьев, нужно отрезать верхнюю часть ветки сразу над четвертой парой листьев. Срез древесной золой или активированным углем присыпать.

В том случае, если толстянка начала ветвиться слишком рано и стала похожа на рогатку, то необходимо обрезать обе боковые ветки на расстоянии 10-12 сантиметров от ствола.

Делать это необходимо сразу над последней оставляемой парой листочков чтобы не оставлять большого пенька.

Такая обрезка позволит правильно сформировать крону денежного дерева и избежать в дальнейшем расщепления ствола под тяжестью веточек и листьев.

Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать как черенки.

На молодом растении нижняя часть ствола покрыта листьями даже тогда, когда он одеревенел. Удалять их не нужно, со временем дерево само их сбросит. Иногда их удаляют специально, оставляя пучки листьев только на верхушках стеблей.

Красивое и ухоженное денежное дерево при правильном формировании его кроны станет ярким элементом в вашем интерьере тут.

Как правильно сформировать крону и ствол у толстянки, создание бонсай из денежного дерева

Толстянка (Crassula ovata) известна как денежное дерево из-за своих похожих на монеты листьев. Этот вечнозелёный суккулент родом из Африки и имеет более 300 разновидностей.

Толстянку выращивают как домашнее растение. Она привлекательна и за ней легко ухаживать. Толстянка медленно растёт и её внешний вид делает растение подходящим для формирования бонсай.

Со временем она может стать хилой и голой. Если такое происходит, то ниже перечислены рекомендации как сформировать толстянку с толстым стволом и густой кроной.

Формирование кроны и ствола толстянки. Обрезка и прищипывание

Как сформировать крону? Как формировать ствол толстянки? Как правильно обрезать денежное дерево в горшке в домашних условиях? Как прищипывать толстянку? Ответим на эти вопросы.

Можно ли обрезать толстянку? Как обрезать ветки денежного дерева, чтобы оно росло в стебель? Обрезайте толстянку прямо над одним из коричневых колец вокруг стебля, называемым листовым шрамом, острым секатором или ножом. На месте пореза вырастут новые побеги, поэтому выбирайте стебель, который вы хотите обрезать, тщательно.

Отрезайте громоздкие ветви секатором или маленькими ножницами с острыми краями для достижения необходимой формы дерева. Делайте это поэтапно, если необходимо, давая растению возможность отдохнуть между обрезками. Таким образом, вы сможете лучше представить себе форму кроны.

Удаляйте большие листья, чтобы открыть доступ свету к внутренним частям кроны, где вы хотите вырастить новые листья. Надрезы должны быть аккуратными и прямыми. Ямки и шрамы могут вызвать загнивание.

[attention type=red][attention type=green]
Производите лёгкую стрижку раз или два раза в неделю, чтобы обеспечить контроль за размером и плотностью листовых почек. Отщипывайте слишком большие листья или листовые почки, растущие в нежелательных местах, таких как нижняя часть ствола. Для удаления срезанных частей используйте длинный пинцет.

[/attention][/attention]

Фото, как формировать крону денежного дерева (пример формирования).

Не используйте садовый вар. Вместо этого дайте обрезанным частям просохнуть и сформировать плёнку. Патогенные бактерии могут проникнуть через садовый вар и вызвать загнивание. Стерилизуйте лезвия инструментов после каждого обрезания спиртом, чтобы предотвратить развитие болезней, особенно если вы работаете с несколькими растениями.

Прищипывайте кончик стебля большими и указательным пальцем, чтобы удалить его. Определитесь относительно того как вы хотите, чтобы толстянка выглядела в будущем, для выбора правильного участка. Два новых стебля появятся на месте прищипки. Этот метод хорош для молодых растений или коротких стеблей, если вы хотите, чтобы крона стала гуще.

Поставьте толстянку в солнечном месте, лучше всего на южное окно, где она будет получать по меньшей мере по четыре часа солнечного свете каждый день. Температура днём должна быть от 18 до 23 градусов днём и между 10 и 13 градусами ночью. Оберегайте от сквозняков. Листья не должны касаться стекла и оконной рамы. Если вы обеспечите растению эти условия её крона будет густой.

Поливайте растение весной и летом достаточно часто, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Зимой давайте просыхать между поливами. Поливайте почву и не давайте воде попадать на листья растения. Обеспечение должного, регулярного полива помогает стволу и ветвям утолщаться естественным образом.

Фото, как сформировать толстянку (денежное дерево) деревцем.

Купите здоровую толстянку с толстым стеблем и компактными ветвями. Виды толстянки Crassula ovata и Crassula arborescens, из которых формирутся отличный бонсай, включают в себя такие сорта, как «California Red Tip», «Hobbit», «Bronze Beauty» и «Tricolor».

Подберите контейнер, который хорошо будет подходить к размеру вашего будущего бонсай. Глубокие контейнеры хороши для растений с толстым стеблем и листьями.

Отрежьте кусочки ячеистой виниловой сетки размером немного больше дренажных отверстий для того, чтобы почва не вымывалась из контейнера. Отрежьте кусок проволоки около 7 сантиметров длиной и сделайте петли на каждом конце.

Сделайте расстояние между петлями равным размеру дренажного отверстия. Поместите петли по сторонам дренажного отверстия, а концы проволоки пропустите в него. Петли оставьте по обеим сторонам дренажного отверстия. Положите сетку на поверх отверстия и закрепите её, загнув концы проволоки. Закрепите таким же образом опорную проволоку для фиксации самого дерева.

Фото бонсая из толстянки (крассулы, денежного дерева).

Приготовьте почвосмесь для бонсай или приобретите в магазине. Почва должна быть хорошо проницаемой.

Вытащите толстянку из горшка. Удалите почву с корней, Бережно распутайте их и расправьте, используя крючок.

Обрежьте корни так, чтобы они подходили по размеру для выбранного контейнера. Удалите любые мёртвые корни и большие корни, растущие вниз.

[attention type=green][attention type=yellow]
Удалите слабые и голые ветки острыми ножницами. Удалите каждую противоположную ветку вогнутым секатором для создания перемежающихся веток.

[/attention][/attention]

Распределите небольшое количество грунта в контейнере. Поместите дерево в контейнер, осторожно распределив корни. Закрепите дерево при помощи опорной проволоки. Заполните контейнер почвой, оставляя 1.25 сантиметра между почвой и краем контейнера.

Распределите по поверхности почвы гранулированное удобрение, следуя инструкциям на упаковке. Поверх почвы положите мох или мелкие камни.

Как сделать бонсай из денежного дерева (толстянки)? Как правильно вырастить? Формируйте компактное дерево, согласно форме, которую вы хотите получить.

Сначала внимательно изучите дерево и только затем удаляйте ветви, не соответствующие выбранной вами форме. Когда удаляете мелкие ветки, делайте срезы вдоль ствола или стебля вплотную.

Не оставляйте неэстетичных порезов. Не делайте вогнутых надрезов. Оставляющих ямки, где может поселиться гниль.

Определите стебли, которые вы хотите развить в ветки бонсай, отщипывая листья и листовые почки вдоль стебля. Позвольте миниатюрным листьям расти на концах, а остальные листья удаляйте. Повторяющаяся обрезка помогает стимулировать развитие более тесно расположенных почек и толстянка становится с каждым разом более похожей на дерево.

Позволяйте надрезам просохнуть и затянуться. Надрезы не нужно замазывать. Это может вызвать развитие гнили.

[attention type=yellow][attention type=red]
Обрезайте толстянку еженедельно. С каждой успешной обрезкой листья становятся меньше, а дерево приобретает древний вид. Для формирования бонсай из обычных деревьев существуют строгие правила, но в случае с суккулентами в них нет нужды.

[/attention][/attention]

Деревья бонсай нельзя заставлять испытывать недостаток в питательных веществах, чтобы сохранить их маленькими. Их необходимо регулярно поливать и удобрять, а их ветви и корни обрезать. Именно это и сохраняет их форму. Посредством подрезки во время пересадки стимулируется образование тонких корней.

Корни обрезайте во время пересадки. У толстянки корни могут быть очень чувствительными к обрезанию, поэтому, когда растение молодое, пересаживайте только раз в два года и раз в три-пять лет, когда оно станет старше. Не удаляйте больше одной трети корневой массы и постарайтесь беспокоить новые корни как можно меньше.

Приучайте длинные ветки к нужным вам формам и направления, используя мягкую медную проволоку. Обкручивание не должно быть плотным. Аккуратно сгибайте проволоку в течение недели, чтобы придать нужную вам форму.

Толстянка отзывается на обкручивание быстро и может сформировать нужную форму за три недели.

Большинство бонсай следует поливать в течение длительного времени для сохранения почвы во влажном состоянии. Когда поливаете толстянку, убедитесь, что почва просохла.

Если почва слишком влажная, дерево не сформирует достаточно большую корневую систему, чтобы поддерживать собственный вес, так как вода скапливается в листьях суккулента. Полив можно отложить до того времени, когда листья слегка сморщатся.

Корни у бонсай из толстянки могут подгнивать, если нет хорошего дренажа и почва плохо пропускает воду. Эта проблема может привести к гибели растения.

Слишком большое количество воды вытесняет воздух из почвы и убивает корни. Если в почве присутствуют патогенные бактерии, они могут проникнуть в мёртвые корни и навредить дереву.

При пересадке, обнаружив тёмные, мягкие корни, отрежьте их и замените почву.

Деревья с толстыми стволами не растут ночью. Вы должны быть уверены, что ваше растение хорошо полито, подкормлено и имеет горшок необходимого размера. Большие деревья не вырастают в маленьких горшках. Это миф. Большинство бонсаистов выращивают свои деревья в больших горшках или в теплицах в открытом грунте, прежде чем сажают их в контейнер.

Толстянка является долгожителем. Если это растение появилось у вас молодым она будет с вами очень долгое время. Будет менять с вами дома, увидит ваших детей, будет делить с вами домашние хлопоты.

[attention type=red][attention type=green]
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

[/attention][/attention]

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше!

Источник: http://elfterra.ru/cvety-i-rasteniya/kak-sformirovat-denezhnoe-derevo-v-domashnih-usloviyah/

Обрезка и формирование плодовых деревьев – советы специалистов + видео

Как сформировать деревце?

Предисловие

Несвоевременно проведенная обрезка плодовых деревьев грозит снижением плодоношения, ослаблением роста и даже гибелью. Именно потому вы должны знать, как осуществлять эти работы и какие методы обрезки существуют.

Необходимые инструменты

Обрезка винограда и формирование кустарников – главные приемы по уходу за садом. Очень многие сорта требуют постоянной (ежегодной) обрезки. При этом важна как обрезка старых плодовых деревьев, так и молодых, которые только вступают в плодоношение.

Прежде всего, эти работы позволяют уменьшить число вредителей, снижают высоту деревьев, за счет удаления старых ветвей и побегов можно красиво сформировать крону.

Также улучшается качество и количество плодов, и общее состояние дерева. Достигнуть многих показателей вы сможете и без использования химикатов, что, согласитесь, является преимуществом. Основные цели обрезки:

  • цель – получение малогабаритного и здорового кустарника, который будет постоянно плодоносить;
  • Вторая цель – создание мощного скелета с равномерно размещенными ветвями;
  • Также это позволяет удерживать крону в нужной форме;
  • Происходит регулировка плодоношения, а масса плодов повышается;
  • Обеспечивается поддержка равновесия между плодоношением и ростом дерева, что улучшает его здоровье;
  • Болезни и вредители становятся не столь «агрессивными», что приводит к увеличению срока жизни кустарников.

Если вы не будете своевременно регулировать развитие и рост, а также плодоношение деревьев, то со временем их рост увеличится, а вот качество плодов упадет, ослабеет и зимостойкость.

На фото – обрезка плодовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото – обрезка плодовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото – схема обрезки плодовых деревьев, homester.com.ua

На фото – схема обрезки плодовых деревьев, homester.com.ua

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

Фото инструмента для обрезки плодовых деревьев, design-lands.ru

Фото инструмента для обрезки плодовых деревьев, design-lands.ru

Проведение обрезки: учет сроков и времени года

Чтобы правильно провести удаление ненужных ветвей, что приводит к положительному результату (увеличение плодоношения), необходимо знать, в какое время лучше проводить работы и какие растения обрезаются в этот период.

  • Весна. Обрезать ветви нужно до того, как в них начнется сокодвижение, но после того, как морозы полностью сойдут «на нет». В обратном случае вы своими действиями ослабите растения, ведь на восстановление «ран» они потратят много сил и питательных веществ. Чаще всего, это март месяц. В это время садоводы могут трудиться над красной и черной смородиной и другими ягодными кустарниками. Что касается взрослых деревьев, то в этот период обрезка проходит для формирования кроны.
  • Лето. В летнее время года удалению подвергаются лишь некоторые плодовые культуры, среди которых – персики и абрикосы. С помощью работ на данном этапе вы сможете снизить потери урожая в период заморозков. В июне также можно провести выломку побегов и их прищипывание (пинцирование). А для возобновления соцветий удалите все отцветшие цветы.
  • Осень. Чаще всего с началом сентября начинают проводить омолаживающие либо «санитарные» обрезки, которые позволяют защитить деревья от возможных вредителей, с легкостью зимующих вместе с растением. Лучше всего начинать работы после листопада, что часто приходится на конец октября.
  • Зима. Зимой лучше всего проводить обрезку в южных районах страны, где морозы не опускаются ниже — 13 °C. В данном случае удаляют старые и ненужные ветви, поврежденные неблагоприятными факторами окружающей среды. С помощью таких процедур вы снимите нагрузки с дерева и риски расщепления веток в будущем.

Виды обрезки плодовых деревьев – садоводам на заметку

Существует несколько видов обрезки, и каждый садовод должен знать, в чем между ними разницы. Ведь выбор типа зависит от преследуемой цели. В современном садоводстве существуют такие виды, как:

  • Формирующая, которая нужна для формирования кроны. В итоге скелетная часть дерева становится более мощной и устойчивой к сильным нагрузкам. Если вам необходимо увеличить скорость роста, проводите работы в середине зимы, если же вы стараетесь затормозить рост, осуществлять удаление ветвей нужно весной.
  • Регулирующая – призвана не допускать перегрузки и сохранить форму кроны. Данный тип работы позволяет поддерживать способность кустарника к качественному плодоношению. Лучше всего проводить удаление ветвей или в конце лета, или в начале весны.
  • Омолаживающая обрезка плодовых старых деревьев, которая требуется для стимуляции произрастания новых побегов. Проводить такую обрезку нужно в том случае, если вы второй год наблюдаете небольшой прирост побегов. Данный тип работ заключается в укорачивании веток и проводится в феврале или сентябре.
  • Восстановительная обрезка заключается в возвращении поврежденным ветвям растений способности к дальнейшему росту.
  • Санитарная, в результате которой необходимо удалить поломанные и поврежденные ветки. Работы этого вида проводятся в любой время года, кроме морозных дней.

На фото – обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

На фото – обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy-7

На фото – весенняя обрезка лодовыз деревьев, avito.ru

На фото – обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

На фото – обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

На фото – правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

На фото – правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

Плодовые деревья – что и как обрезать?

Теперь вы знаете правила и способы обрезки плодовых деревьев, осталось лишь уточнить, в чем нуждаются самые известные плодоносные деревья и кустарники. После этого можете смело брать садовые ножницы (ножовку или секатор) в руки и приступать к удалению веток.

  • Груши и яблони. В данном случае обрезка заключается в сохранении центрального ствола и удалении верхушки через несколько лет после посадки растения. Это приведет к освещению кроны, а основной ствол начнет давать молодые побеги.
  • У слив формируют крону чашевидной формы. Необходимо вырезать ветви, расположенные слишком близко друг к другу, а вершину делаем открытой – для доступа солнечного света к дереву, слишком длинные побеги нужно укорачивать.
  • У вишни необходимо формировать крону ярусного вида с центральным стволом. По мере старения основной побег следует вырезать.
  • Абрикосы и персики, развивающиеся очень быстрыми темпами. И чтобы получать вкусный и богатый урожай круглый год, нужно проводить качественное удаление. Прежде всего, обрезается верхушка, а растущие у земли ветви удаляем. Во время работ не нужно подкармливать дерево, в обратном случае деревья слишком быстро пойдут в рост.
  • Нельзя забывать про обрезку декоративных кустарников, к которым относят иву, клен, боярышник. Чаще всего проводят омолаживающий тип работ, когда удаляется около 30 % от каждой ветки, оставляем на ней по 5 почек.
  • nasotke
  • Распечатать

Источник: https://nasotke.ru/obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy.html

Обрезка молодого дерева: основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки

Как сформировать деревце?

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева.

Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

От правильного формирования молодых деревьев зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

  • 1. Обрезка саженца после посадки.
  • 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.
  • 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.
  • 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

  • мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
  • разреженно-ярусная,
  • кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

  • на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50—70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
  • а на карликовых подвоях (яблоня и груша)—в 30—40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

Высота штамба плодовых деревьев

  • 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160— 180 см.
  • 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140см.
  • 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.
  • 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев, сформированныхпо мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

  • Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
  • Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70—80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

  • В год посадки (при осенней посадке — ранней весной, до набухания почек, а при весенней — сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
  • Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные — сильнее.
  • Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15—20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4—6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

  • Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
  • Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
  • Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
  • Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
  • Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
  • Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

Схема мутовчато-ярусного формирования:
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

  • Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
  • Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15—20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона :
слева — дерево в конце формирования,
справа — размещения основных сучьев возможные варианты

Разреженно-ярусная система формированиямолодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

  • Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
  • После посадки все ветки кроны   укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести—восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии   примерно   от   15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

  • 20—30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
  • 30—40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

запись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

***

 При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

Источник: http://zagorodnaya-life.ru/obrezka-molodogo-dereva-osnovnye-etapy-i-texnologiya-formirovaniya-krony-plodovogo-dereva-putem-obrezki/

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки: как и когда

Как сформировать деревце?

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально.

Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия.

Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль».

Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

[attention type=green][attention type=yellow]

[/attention][/attention]

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания.

Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка.

Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

Формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

  • Светлана Сергиенко
  • Распечатать

Источник: http://elektro-sadovnik.ru/derevya-kustarniki/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki

Формирование кроны плодовых деревьев: схема, инструкция, сроки

Как сформировать деревце?

Формировать крону нужно для всех плодовых деревьев в саду. За счет этого повышается урожайность. Но необходимо обладать знаниями, как правильно обрезать ветки, чтобы не навредить дереву. Расскажем в статье про формирование кроны плодовых деревьев, дадим инструкции и схемы для новичков.

Суть процедуры формирования веток на деревьях

Формирование кроны важно первые семь лет жизни. Благодаря этой процедуре улучшается ежегодный прирост и повышается урожайность. Формирование кроны происходит путем обрезки веток молодого дерева.

Эффект повышается, если одновременно с этим производить правильный уход: своевременно бороться с вредителями и ухаживать за почвой.

 Для быстрого роста дерева почву регулярно поливают, вносят минеральные и органические удобрения.

Формирование кроны косточковых пород в течение четырех лет после посадки

Преимущества формирования кроны:

  1. Хороший прирост в росте.
  2. Улучшение плодоношения.
  3. Повышение качества урожая.
  4. Омоложение дерева.
  5. Улучшение освещения кроны.
  6. Предупреждение заболеваний и гибели дерева за счет удаления сухих и больных веток.

Благодаря обрезке ветки становятся мощнее и выдерживают большую нагрузку, не ломаются под весом плодов, а ствол утолщается. Дерево плодоносит и сохраняет свою продуктивность длительный период, поскольку регулярно омолаживается.

Перед обрезкой учитывают цели процедуры и сорт дерева.

Вместе с обрезкой веток для формирования кроны применяют сгибание, скручивание и подвязку веток. Есть и недостатки процедуры. Приступать к обрезке должны опытные садоводы, ведь при несоблюдении технологии можно навредить дереву, а именно:

Есть четыре вида обрезок, каждая из которых направлена на выполнение определенной цели. Различают формирующую, омолаживающую, санитарную обрезку, обрезку для снижения роста и объемов кроны. Приведем в таблице цели и особенности проведения каждого вида обрезок.

ВидЦелиСроки проведения
ФормирующаяСоздание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности.Первые 3-4 лет.
ОмолаживающаяВосстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек.После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.
Обрезка для снижения ростаПовышение освещенности и продуктивности.Первые 2-4 года.
СанитарнаяПроводят для загущенных крон, которые длительное время оставались без ухода.Проводят круглогодично по необходимости.

Обрезка на снижение высоты применяют при промышленном выращивании деревьев, когда формируют сады низкорослых деревьев. Процесс довольно трудоемкий. При соблюдении технологии удается создать прочный скелет дерева с правильно расположенными основными ветвями.

Как сформировать денежное дерево в домашних условиях

Как сформировать деревце?
Как сформировать деревце?

Как сформировать крону денежного дерева.

Denezhnoe-derevo1 (390×450, 49kb).

Красивое миниатюрное деревце с толстым стволом и пышной кроной украсит любой интерьер. Но вырастить настояний бонсаи сложно, требуется много терпения, это работа на годы.

Уход за купленным в магазине готовым «Деревцем в Плошке» тоже занимает много времени. Кроме того, следует знать, что бонсаи — это обычное дерево, вишня, сосна, клен, можжевельник.

Их место на террасе, балконе, а не в квартире с включенными отопительными приборами и недостаточным освещением

.

Но отказываться от идеи вырастить деревце в доме не следует. Для ее реализации есть очень удобное растение крассула или толстянка, которую еще называют денежное дерево.

Ее листочки своей округлой формой монеты напоминают. Существует поверье, что если положить на дно горшка монету, то удача и богатство придет в дом.

Denezhnoe-derevo3 (251×300, 124kb).

Без заботы о формировании кроны денежное дерево редко вырастает красивым и выглядит ухоженным. Ветви искривляются в сторону источника света, растут не симметрично, беспорядочные разветвления ствола иногда приводят к тому, что не успевшие одеревенеть тяжелые ветки ломаются.

Как правильно сформировать толстянку так, чтобы она действительно была похожа на деревце? Просто нужно вовремя прищипывать ненужные почки.

Для того чтобы можно было вырастить деревце, в горшок высаживают только один черенок. Его можно посадить сразу в землю. Во влажной среде отросток денежного дерева очень быстро укоренится и начнет расти. У крассулы мясистые листья, хорошо удерживающие воду, поэтому полив должен быть умеренным.

Размер горшка для денежного дерева должен совпадать с диаметром кроны. Он не должен быть глубоким. Как только корни в своем росте встречают преграду, они замедляют свой рост. В мелком горшке мощный ствол образуется быстрее и раньше начинает деревенеть.

Denezhnoe-derevo2 (300×228, 34kb).

Чтобы добиться наилучшего результата черенок укореняют в небольшом горшке, по мере роста переваливают в емкость большего размера, но глубина горшка всегда возрастает незначительно.

Чтобы правильно сформировать денежное дерево, прищипывать его начинают как только на черенке с четырьмя парами листьев появляется новая почка. Ее аккуратно удаляют. На ее месте со временем появятся две новых, ствол разветвится. В случае если появилась только одна почка и нет даже намека на вторую — удалите еще раз.

Для формирования красивой кроны большое значение правильное освещение имеет. Крассула любит яркий свет, но не прямые солнечные лучи. В случае если листочки сильно покраснели, значит солнца слишком много. Поставьте «Денежное Дерево» на приставной столик возле окна или притените его.

Горшок с толстянкой полезно периодически поворачивать, чтобы ее крона была симметричной. В летнее время растение полезно выносить на балкон.

При недостаточном освещении толстянка начинает сильно вытягиваться, ветки будут тонкими и искривленными, могут обламываться под собственной тяжестью.

Ветки «Денежного Дерева» хрупкие. Тяжелые мясистые листья могут оказаться слишком тяжелыми и обломать ветки. Именно по этой причине толстянку не рекомендуют слишком усердно искривлять с помощью проволоки или растяжек. Горизонтально растущая мощная ветка имеет все шансы обломаться. Нужно вовремя прищипывать слишком разросшиеся части растения, чтобы получить красивую форму кроны дерева.

Denezhnoe — Derevo (640×480, 69kb).

Начинать формировать денежное дерево лучше всего из черенка, но и взрослое растение можно привести в порядок с помощью обрезки.

Таким образом, если молодое растение тянется вверх одним стеблем без ветвления и на нем больше чем четыре пары листьев, нужно отрезать верхнюю часть ветки сразу над четвертой парой листьев. Срез древесной золой или активированным углем присыпать.

В том случае, если толстянка начала ветвиться слишком рано и стала похожа на рогатку, то необходимо обрезать обе боковые ветки на расстоянии 10-12 сантиметров от ствола.

Делать это необходимо сразу над последней оставляемой парой листочков чтобы не оставлять большого пенька.

Такая обрезка позволит правильно сформировать крону денежного дерева и избежать в дальнейшем расщепления ствола под тяжестью веточек и листьев.

Оставшиеся после обрезки побеги можно использовать как черенки.

На молодом растении нижняя часть ствола покрыта листьями даже тогда, когда он одеревенел. Удалять их не нужно, со временем дерево само их сбросит. Иногда их удаляют специально, оставляя пучки листьев только на верхушках стеблей.

Красивое и ухоженное денежное дерево при правильном формировании его кроны станет ярким элементом в вашем интерьере тут.

Как правильно сформировать крону и ствол у толстянки, создание бонсай из денежного дерева

Толстянка (Crassula ovata) известна как денежное дерево из-за своих похожих на монеты листьев. Этот вечнозелёный суккулент родом из Африки и имеет более 300 разновидностей.

Толстянку выращивают как домашнее растение. Она привлекательна и за ней легко ухаживать. Толстянка медленно растёт и её внешний вид делает растение подходящим для формирования бонсай.

Со временем она может стать хилой и голой. Если такое происходит, то ниже перечислены рекомендации как сформировать толстянку с толстым стволом и густой кроной.

Формирование кроны и ствола толстянки. Обрезка и прищипывание

Как сформировать крону? Как формировать ствол толстянки? Как правильно обрезать денежное дерево в горшке в домашних условиях? Как прищипывать толстянку? Ответим на эти вопросы.

Можно ли обрезать толстянку? Как обрезать ветки денежного дерева, чтобы оно росло в стебель? Обрезайте толстянку прямо над одним из коричневых колец вокруг стебля, называемым листовым шрамом, острым секатором или ножом. На месте пореза вырастут новые побеги, поэтому выбирайте стебель, который вы хотите обрезать, тщательно.

Отрезайте громоздкие ветви секатором или маленькими ножницами с острыми краями для достижения необходимой формы дерева. Делайте это поэтапно, если необходимо, давая растению возможность отдохнуть между обрезками. Таким образом, вы сможете лучше представить себе форму кроны.

Удаляйте большие листья, чтобы открыть доступ свету к внутренним частям кроны, где вы хотите вырастить новые листья. Надрезы должны быть аккуратными и прямыми. Ямки и шрамы могут вызвать загнивание.

[attention type=red][attention type=green]
Производите лёгкую стрижку раз или два раза в неделю, чтобы обеспечить контроль за размером и плотностью листовых почек. Отщипывайте слишком большие листья или листовые почки, растущие в нежелательных местах, таких как нижняя часть ствола. Для удаления срезанных частей используйте длинный пинцет.

[/attention][/attention]

Фото, как формировать крону денежного дерева (пример формирования).

Не используйте садовый вар. Вместо этого дайте обрезанным частям просохнуть и сформировать плёнку. Патогенные бактерии могут проникнуть через садовый вар и вызвать загнивание. Стерилизуйте лезвия инструментов после каждого обрезания спиртом, чтобы предотвратить развитие болезней, особенно если вы работаете с несколькими растениями.

Прищипывайте кончик стебля большими и указательным пальцем, чтобы удалить его. Определитесь относительно того как вы хотите, чтобы толстянка выглядела в будущем, для выбора правильного участка. Два новых стебля появятся на месте прищипки. Этот метод хорош для молодых растений или коротких стеблей, если вы хотите, чтобы крона стала гуще.

Поставьте толстянку в солнечном месте, лучше всего на южное окно, где она будет получать по меньшей мере по четыре часа солнечного свете каждый день. Температура днём должна быть от 18 до 23 градусов днём и между 10 и 13 градусами ночью. Оберегайте от сквозняков. Листья не должны касаться стекла и оконной рамы. Если вы обеспечите растению эти условия её крона будет густой.

Поливайте растение весной и летом достаточно часто, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Зимой давайте просыхать между поливами. Поливайте почву и не давайте воде попадать на листья растения. Обеспечение должного, регулярного полива помогает стволу и ветвям утолщаться естественным образом.

Фото, как сформировать толстянку (денежное дерево) деревцем.

Купите здоровую толстянку с толстым стеблем и компактными ветвями. Виды толстянки Crassula ovata и Crassula arborescens, из которых формирутся отличный бонсай, включают в себя такие сорта, как «California Red Tip», «Hobbit», «Bronze Beauty» и «Tricolor».

Подберите контейнер, который хорошо будет подходить к размеру вашего будущего бонсай. Глубокие контейнеры хороши для растений с толстым стеблем и листьями.

Отрежьте кусочки ячеистой виниловой сетки размером немного больше дренажных отверстий для того, чтобы почва не вымывалась из контейнера. Отрежьте кусок проволоки около 7 сантиметров длиной и сделайте петли на каждом конце.

Сделайте расстояние между петлями равным размеру дренажного отверстия. Поместите петли по сторонам дренажного отверстия, а концы проволоки пропустите в него. Петли оставьте по обеим сторонам дренажного отверстия. Положите сетку на поверх отверстия и закрепите её, загнув концы проволоки. Закрепите таким же образом опорную проволоку для фиксации самого дерева.

Фото бонсая из толстянки (крассулы, денежного дерева).

Приготовьте почвосмесь для бонсай или приобретите в магазине. Почва должна быть хорошо проницаемой.

Вытащите толстянку из горшка. Удалите почву с корней, Бережно распутайте их и расправьте, используя крючок.

Обрежьте корни так, чтобы они подходили по размеру для выбранного контейнера. Удалите любые мёртвые корни и большие корни, растущие вниз.

[attention type=green][attention type=yellow]
Удалите слабые и голые ветки острыми ножницами. Удалите каждую противоположную ветку вогнутым секатором для создания перемежающихся веток.

[/attention][/attention]

Распределите небольшое количество грунта в контейнере. Поместите дерево в контейнер, осторожно распределив корни. Закрепите дерево при помощи опорной проволоки. Заполните контейнер почвой, оставляя 1.25 сантиметра между почвой и краем контейнера.

Распределите по поверхности почвы гранулированное удобрение, следуя инструкциям на упаковке. Поверх почвы положите мох или мелкие камни.

Как сделать бонсай из денежного дерева (толстянки)? Как правильно вырастить? Формируйте компактное дерево, согласно форме, которую вы хотите получить.

Сначала внимательно изучите дерево и только затем удаляйте ветви, не соответствующие выбранной вами форме. Когда удаляете мелкие ветки, делайте срезы вдоль ствола или стебля вплотную.

Не оставляйте неэстетичных порезов. Не делайте вогнутых надрезов. Оставляющих ямки, где может поселиться гниль.

Определите стебли, которые вы хотите развить в ветки бонсай, отщипывая листья и листовые почки вдоль стебля. Позвольте миниатюрным листьям расти на концах, а остальные листья удаляйте. Повторяющаяся обрезка помогает стимулировать развитие более тесно расположенных почек и толстянка становится с каждым разом более похожей на дерево.

Позволяйте надрезам просохнуть и затянуться. Надрезы не нужно замазывать. Это может вызвать развитие гнили.

[attention type=yellow][attention type=red]
Обрезайте толстянку еженедельно. С каждой успешной обрезкой листья становятся меньше, а дерево приобретает древний вид. Для формирования бонсай из обычных деревьев существуют строгие правила, но в случае с суккулентами в них нет нужды.

[/attention][/attention]

Деревья бонсай нельзя заставлять испытывать недостаток в питательных веществах, чтобы сохранить их маленькими. Их необходимо регулярно поливать и удобрять, а их ветви и корни обрезать. Именно это и сохраняет их форму. Посредством подрезки во время пересадки стимулируется образование тонких корней.

Корни обрезайте во время пересадки. У толстянки корни могут быть очень чувствительными к обрезанию, поэтому, когда растение молодое, пересаживайте только раз в два года и раз в три-пять лет, когда оно станет старше. Не удаляйте больше одной трети корневой массы и постарайтесь беспокоить новые корни как можно меньше.

Приучайте длинные ветки к нужным вам формам и направления, используя мягкую медную проволоку. Обкручивание не должно быть плотным. Аккуратно сгибайте проволоку в течение недели, чтобы придать нужную вам форму.

Толстянка отзывается на обкручивание быстро и может сформировать нужную форму за три недели.

Большинство бонсай следует поливать в течение длительного времени для сохранения почвы во влажном состоянии. Когда поливаете толстянку, убедитесь, что почва просохла.

Если почва слишком влажная, дерево не сформирует достаточно большую корневую систему, чтобы поддерживать собственный вес, так как вода скапливается в листьях суккулента. Полив можно отложить до того времени, когда листья слегка сморщатся.

Корни у бонсай из толстянки могут подгнивать, если нет хорошего дренажа и почва плохо пропускает воду. Эта проблема может привести к гибели растения.

Слишком большое количество воды вытесняет воздух из почвы и убивает корни. Если в почве присутствуют патогенные бактерии, они могут проникнуть в мёртвые корни и навредить дереву.

При пересадке, обнаружив тёмные, мягкие корни, отрежьте их и замените почву.

Деревья с толстыми стволами не растут ночью. Вы должны быть уверены, что ваше растение хорошо полито, подкормлено и имеет горшок необходимого размера. Большие деревья не вырастают в маленьких горшках. Это миф. Большинство бонсаистов выращивают свои деревья в больших горшках или в теплицах в открытом грунте, прежде чем сажают их в контейнер.

Толстянка является долгожителем. Если это растение появилось у вас молодым она будет с вами очень долгое время. Будет менять с вами дома, увидит ваших детей, будет делить с вами домашние хлопоты.

[attention type=red][attention type=green]
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

[/attention][/attention]

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше!

Источник: http://elfterra.ru/cvety-i-rasteniya/kak-sformirovat-denezhnoe-derevo-v-domashnih-usloviyah/

Обрезка и формирование плодовых деревьев – советы специалистов + видео

Как сформировать деревце?

Предисловие

Несвоевременно проведенная обрезка плодовых деревьев грозит снижением плодоношения, ослаблением роста и даже гибелью. Именно потому вы должны знать, как осуществлять эти работы и какие методы обрезки существуют.

Необходимые инструменты

Обрезка винограда и формирование кустарников – главные приемы по уходу за садом. Очень многие сорта требуют постоянной (ежегодной) обрезки. При этом важна как обрезка старых плодовых деревьев, так и молодых, которые только вступают в плодоношение.

Прежде всего, эти работы позволяют уменьшить число вредителей, снижают высоту деревьев, за счет удаления старых ветвей и побегов можно красиво сформировать крону.

Также улучшается качество и количество плодов, и общее состояние дерева. Достигнуть многих показателей вы сможете и без использования химикатов, что, согласитесь, является преимуществом. Основные цели обрезки:

  • цель – получение малогабаритного и здорового кустарника, который будет постоянно плодоносить;
  • Вторая цель – создание мощного скелета с равномерно размещенными ветвями;
  • Также это позволяет удерживать крону в нужной форме;
  • Происходит регулировка плодоношения, а масса плодов повышается;
  • Обеспечивается поддержка равновесия между плодоношением и ростом дерева, что улучшает его здоровье;
  • Болезни и вредители становятся не столь «агрессивными», что приводит к увеличению срока жизни кустарников.

Если вы не будете своевременно регулировать развитие и рост, а также плодоношение деревьев, то со временем их рост увеличится, а вот качество плодов упадет, ослабеет и зимостойкость.

На фото – обрезка плодовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото – обрезка плодовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото – схема обрезки плодовых деревьев, homester.com.ua

На фото – схема обрезки плодовых деревьев, homester.com.ua

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

Фото инструмента для обрезки плодовых деревьев, design-lands.ru

Фото инструмента для обрезки плодовых деревьев, design-lands.ru

Проведение обрезки: учет сроков и времени года

Чтобы правильно провести удаление ненужных ветвей, что приводит к положительному результату (увеличение плодоношения), необходимо знать, в какое время лучше проводить работы и какие растения обрезаются в этот период.

  • Весна. Обрезать ветви нужно до того, как в них начнется сокодвижение, но после того, как морозы полностью сойдут «на нет». В обратном случае вы своими действиями ослабите растения, ведь на восстановление «ран» они потратят много сил и питательных веществ. Чаще всего, это март месяц. В это время садоводы могут трудиться над красной и черной смородиной и другими ягодными кустарниками. Что касается взрослых деревьев, то в этот период обрезка проходит для формирования кроны.
  • Лето. В летнее время года удалению подвергаются лишь некоторые плодовые культуры, среди которых – персики и абрикосы. С помощью работ на данном этапе вы сможете снизить потери урожая в период заморозков. В июне также можно провести выломку побегов и их прищипывание (пинцирование). А для возобновления соцветий удалите все отцветшие цветы.
  • Осень. Чаще всего с началом сентября начинают проводить омолаживающие либо «санитарные» обрезки, которые позволяют защитить деревья от возможных вредителей, с легкостью зимующих вместе с растением. Лучше всего начинать работы после листопада, что часто приходится на конец октября.
  • Зима. Зимой лучше всего проводить обрезку в южных районах страны, где морозы не опускаются ниже — 13 °C. В данном случае удаляют старые и ненужные ветви, поврежденные неблагоприятными факторами окружающей среды. С помощью таких процедур вы снимите нагрузки с дерева и риски расщепления веток в будущем.

Виды обрезки плодовых деревьев – садоводам на заметку

Существует несколько видов обрезки, и каждый садовод должен знать, в чем между ними разницы. Ведь выбор типа зависит от преследуемой цели. В современном садоводстве существуют такие виды, как:

  • Формирующая, которая нужна для формирования кроны. В итоге скелетная часть дерева становится более мощной и устойчивой к сильным нагрузкам. Если вам необходимо увеличить скорость роста, проводите работы в середине зимы, если же вы стараетесь затормозить рост, осуществлять удаление ветвей нужно весной.
  • Регулирующая – призвана не допускать перегрузки и сохранить форму кроны. Данный тип работы позволяет поддерживать способность кустарника к качественному плодоношению. Лучше всего проводить удаление ветвей или в конце лета, или в начале весны.
  • Омолаживающая обрезка плодовых старых деревьев, которая требуется для стимуляции произрастания новых побегов. Проводить такую обрезку нужно в том случае, если вы второй год наблюдаете небольшой прирост побегов. Данный тип работ заключается в укорачивании веток и проводится в феврале или сентябре.
  • Восстановительная обрезка заключается в возвращении поврежденным ветвям растений способности к дальнейшему росту.
  • Санитарная, в результате которой необходимо удалить поломанные и поврежденные ветки. Работы этого вида проводятся в любой время года, кроме морозных дней.

На фото – обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

На фото – обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy-7

На фото – весенняя обрезка лодовыз деревьев, avito.ru

На фото – обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

На фото – обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

На фото – правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

На фото – правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

Плодовые деревья – что и как обрезать?

Теперь вы знаете правила и способы обрезки плодовых деревьев, осталось лишь уточнить, в чем нуждаются самые известные плодоносные деревья и кустарники. После этого можете смело брать садовые ножницы (ножовку или секатор) в руки и приступать к удалению веток.

  • Груши и яблони. В данном случае обрезка заключается в сохранении центрального ствола и удалении верхушки через несколько лет после посадки растения. Это приведет к освещению кроны, а основной ствол начнет давать молодые побеги.
  • У слив формируют крону чашевидной формы. Необходимо вырезать ветви, расположенные слишком близко друг к другу, а вершину делаем открытой – для доступа солнечного света к дереву, слишком длинные побеги нужно укорачивать.
  • У вишни необходимо формировать крону ярусного вида с центральным стволом. По мере старения основной побег следует вырезать.
  • Абрикосы и персики, развивающиеся очень быстрыми темпами. И чтобы получать вкусный и богатый урожай круглый год, нужно проводить качественное удаление. Прежде всего, обрезается верхушка, а растущие у земли ветви удаляем. Во время работ не нужно подкармливать дерево, в обратном случае деревья слишком быстро пойдут в рост.
  • Нельзя забывать про обрезку декоративных кустарников, к которым относят иву, клен, боярышник. Чаще всего проводят омолаживающий тип работ, когда удаляется около 30 % от каждой ветки, оставляем на ней по 5 почек.
  • nasotke
  • Распечатать

Источник: https://nasotke.ru/obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy.html

Обрезка молодого дерева: основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки

Как сформировать деревце?

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева.

Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

От правильного формирования молодых деревьев зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

  • 1. Обрезка саженца после посадки.
  • 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.
  • 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.
  • 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

  • мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
  • разреженно-ярусная,
  • кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

  • на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50—70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
  • а на карликовых подвоях (яблоня и груша)—в 30—40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

Высота штамба плодовых деревьев

  • 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160— 180 см.
  • 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140см.
  • 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.
  • 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев, сформированныхпо мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

  • Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
  • Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70—80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

  • В год посадки (при осенней посадке — ранней весной, до набухания почек, а при весенней — сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
  • Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные — сильнее.
  • Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15—20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4—6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

  • Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
  • Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
  • Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
  • Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
  • Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
  • Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

Схема мутовчато-ярусного формирования:
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

  • Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
  • Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15—20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона :
слева — дерево в конце формирования,
справа — размещения основных сучьев возможные варианты

Разреженно-ярусная система формированиямолодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

  • Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
  • После посадки все ветки кроны   укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести—восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии   примерно   от   15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

  • 20—30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
  • 30—40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

запись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

***

 При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

Источник: http://zagorodnaya-life.ru/obrezka-molodogo-dereva-osnovnye-etapy-i-texnologiya-formirovaniya-krony-plodovogo-dereva-putem-obrezki/

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки: как и когда

Как сформировать деревце?

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально.

Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия.

Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль».

Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

[attention type=green][attention type=yellow]

[/attention][/attention]

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания.

Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка.

Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

Формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

  • Светлана Сергиенко
  • Распечатать

Источник: http://elektro-sadovnik.ru/derevya-kustarniki/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki

Формирование кроны плодовых деревьев: схема, инструкция, сроки

Как сформировать деревце?

Формировать крону нужно для всех плодовых деревьев в саду. За счет этого повышается урожайность. Но необходимо обладать знаниями, как правильно обрезать ветки, чтобы не навредить дереву. Расскажем в статье про формирование кроны плодовых деревьев, дадим инструкции и схемы для новичков.

Суть процедуры формирования веток на деревьях

Формирование кроны важно первые семь лет жизни. Благодаря этой процедуре улучшается ежегодный прирост и повышается урожайность. Формирование кроны происходит путем обрезки веток молодого дерева.

Эффект повышается, если одновременно с этим производить правильный уход: своевременно бороться с вредителями и ухаживать за почвой.

 Для быстрого роста дерева почву регулярно поливают, вносят минеральные и органические удобрения.

Формирование кроны косточковых пород в течение четырех лет после посадки

Преимущества формирования кроны:

  1. Хороший прирост в росте.
  2. Улучшение плодоношения.
  3. Повышение качества урожая.
  4. Омоложение дерева.
  5. Улучшение освещения кроны.
  6. Предупреждение заболеваний и гибели дерева за счет удаления сухих и больных веток.

Благодаря обрезке ветки становятся мощнее и выдерживают большую нагрузку, не ломаются под весом плодов, а ствол утолщается. Дерево плодоносит и сохраняет свою продуктивность длительный период, поскольку регулярно омолаживается.

Перед обрезкой учитывают цели процедуры и сорт дерева.

Вместе с обрезкой веток для формирования кроны применяют сгибание, скручивание и подвязку веток. Есть и недостатки процедуры. Приступать к обрезке должны опытные садоводы, ведь при несоблюдении технологии можно навредить дереву, а именно:

Есть четыре вида обрезок, каждая из которых направлена на выполнение определенной цели. Различают формирующую, омолаживающую, санитарную обрезку, обрезку для снижения роста и объемов кроны. Приведем в таблице цели и особенности проведения каждого вида обрезок.

ВидЦелиСроки проведения
ФормирующаяСоздание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности.Первые 3-4 лет.
ОмолаживающаяВосстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек.После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.
Обрезка для снижения ростаПовышение освещенности и продуктивности.Первые 2-4 года.
СанитарнаяПроводят для загущенных крон, которые длительное время оставались без ухода.Проводят круглогодично по необходимости.

Обрезка на снижение высоты применяют при промышленном выращивании деревьев, когда формируют сады низкорослых деревьев. Процесс довольно трудоемкий. При соблюдении технологии удается создать прочный скелет дерева с правильно расположенными основными ветвями.

Источник: http://superda4nik.ru/formirovanie-krony-plodovyx-derevev/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.