Прищипка или обрезка? Пересадка? Укоренение?

Содержание

Правильная обрезка пеларгоний, формирование куста

Прищипка или обрезка? Пересадка? Укоренение?

Комнатные пеларгонии неоднократно переживали периоды популярности и забвения. Сегодня интерес к ним постепенно возрождается. Эти прекрасные цветы все чаще становятся объектом коллекционирования.

Еще лет десять назад о сортовых розебудных, тюльпановидных, пестролистных, кактусовидных и звездчатых пеларгониях мало кто слышал, любые новинки считались большой редкостью. Да и теперь их нелегко найти в цветочных магазинах.

Полюбоваться сортовыми пеларгониями можно только у цветоводов-любителей и коллекционеров. И чем больше будет таких любителей, тем вероятнее, что этот прекрасный неприхотливый цветок украсит и ваш дом.

Всплеск интереса к сортовым пеларгониям во многом обусловлен успехами селекционеров из Бельгии, Швеции, Голландии и других стран. Благодаря их стараниям появились сорта с уникальными декоративными характеристиками.

Но чтобы пеларгония раскрылась во всей своей красе и вызывала восторг, нужно научиться ее понимать и правильно выращивать. Я шла к этому много лет, и вот сегодня решила поделиться своим опытом с вами.

Возможно, он пригодится и другим цветоводам, поможет по-новому взглянуть на это растение, даже если ваша пеларгония не сортовая или имя ее утеряно. Ведь для цветка главное, чтобы его любили и заботились о нем.

Самое важное, как мне кажется, требование по уходу за пеларгонией — это правильное формирование куста. Если растение выглядит вытянутым и неприглядным, то чаще всего проблема в неумении формировать куст. Возможно, именно эта массовая ошибка послужила в свое время одной из причин снижения популярности пеларгоний.

Самое подходящее время для проведения операций по формированию куста пеларгонии — весна, а именно период с марта по май. При этом используют два приема — прищипку и обрезку.

Прищипка — это удаление точки роста побега. Для ее проведения чистыми пальцами или маникюрными ножницами я удаляю небольшую верхушечку черенка или бокового побега, самую макушку с точкой роста.

Обрезку применяю для взрослых растений пеларгоний, чтобы получить больше новых побегов, которые со временем сформируют пышный куст и дадут обильное цветение. Для обрезки использую острый чистый нож, срезы замазываю зеленкой или присыпаю древесным пеплом.

Обрезая старые или неправильно сформированные пеларгонии, иногда удаляю большие ветки, оставляя отрезки стеблей высотой 5—10 см. Не бойтесь сильно обрезать растения. В крайнем случае удалите только половину старого стебля.

Укоренение черенков пеларгонии    

Лучший способ сформировать красивый куст — вырастить пеларгонию из укорененного черенка. Черенковать сортовые пеларгонии лучше весной и осенью, хотя можно и летом, когда нет сильной жары.

Укореняю черенки в бутылочках из темного стекла с прокипяченной остывшей водой. Этот замечательный способ укоренения я открыла для себя не так давно, раньше использовала для этого торфяные таблетки или торфяной грунт с добавлением перлита. В бутылочках укореняются даже самые капризные и редкие сорта, в том числе розебудные, и тюльпановидные.

Бутылочка для укоренения черенка должна быть из темного стекла (подойдет любая аптечная, например, от перекиси водорода). Воду надо менять еженедельно и добавлять в нее таблетку активированного угля.

Корешки на кончиках черенков появляются на 12—14-й день. Не нужно ждать, когда корни вырастут большими. Для высадки черенка в горшочек диаметром 9 см достаточно, чтобы корешок был длиной 1 см.

Грунт использую покупной универсальный. После посадки даю растеньицу немного подрасти (примерно месяц), а затем прищипываю верхушку побега над второй или третьей парой листьев (сразу над большим листом). Это стимулирует отрастание боковых побегов.

Важно, чтобы побеги не мешали друг другу и были симметрично расположены по бокам кустика. Побег, который сильно затеняет другие или вырос сбоку удаленной верхушки побега, нужно удалить. Если ниже его еще не образовались боковые побеги, прищипку лучше сделать позже, иначе пазухи нижних листьев так и останутся без ростков.

У правильно сформированного взрослого куста пеларгонии должно быть 4—6 побегов, больше не нужно. Важно также следить за тем, чтобы побеги росли равномерно и не перерастали друг друга, иначе они будут торчать в стороны и нарушать симметрию куста.

Все отрастающие побеги я прищипываю после 6—8-го (если междоузлия короткие) или 4-го листа (если междоузлия длинные): удаляю маленькую макушку с точкой роста. Даже если она уже с маленьким бутончиком, все равно прищипываю, не жалею. Знаю, что потом красиво сформированный кустик порадует меня обильным цветением.

Однако на этом формировка кустика не заканчивается. Все лето нужно следить за отрастающими побегами и вовремя их прищипывать. Тогда вы получите максимально пышный и компактный кустик. Оставить пеларгонию в покое и дать ей возможность отдохнуть можно только осенью.

Такого повышенного внимания требуют растения первого года жизни, которые мы выращиваем из черенка.

На второй год весной делаем лишь небольшую обрезку (если побеги сильно вытянулись за зиму) или прищипывание (если побеги небольшие). После этого кустик может свободно расти и радовать цветением все лето и осень.

Осенью растение первого года жизни я не трогаю, потому что формировала его все лето, а вот двулетний куст пеларгонии на осень обрезаю.

Осенняя обрезка многолетних кустов

На зиму все взрослые пеларгонии (от двух лет и старше) желательно коротко обрезать, чтобы растение могло отдохнуть до весны.

В это время года все равно не удастся получить полноценные побеги, а те, которые имеются, как правило, сильно вытягиваются, что не добавляет растению декоративности. В условиях плохого освещения обильного цветения все равно не будет. Полив зимой должен быть очень скудный.

Карликовые и миниатюрные пеларгонии за зиму практически не вытягиваются. Группе карликовых пеларгоний достаточно весной легкой обрезки или прищипывания побегов. А миниатюрные пеларгонии так медленно растут, что ни весной, ни осенью их трогать не стоит, пока они не достигнут трехлетнего возраста.

Обрезка взрослых кустов пеларгоний

Обрезка — более радикальный способ формирования кроны пеларгоний, который подходит для взрослых растений. Старые и крупные стебли обрезаю. При обрезке ветвей оставляю на каждой по 3—5 почек, из которых будут формироваться новые веточки. Обрезанные побеги укореняю, чтобы получить новые растения.

Обрезка старых пеларгоний, которые никогда не формировались

У таких растений большая часть стебля, как правило, полностью оголена. Получить из них пышный куст очень сложно. Такую пеларгонию проще переукоренить, а затем, прищипывая у молодого растения побеги, формировать красивый куст заново.

А старый куст можно коротко обрезать, оставив над поверхностью горшка отрезки длиной 5—10 см. Если с самого низа у растения начнут идти побеги, нужно дать им возможность отрасти, а потом прищипнуть верхушки. Тогда пеларгония получит второй шанс и может даже приятно вас удивить новым обликом.

Иногда старое растение никак не хочет давать поросль. В этом случае желательно укоренить черенок, а старый куст высадить весной в саду прямо в грунт.

Можно ускорить обрастание обрезанных пеларгоний если весной сразу после обрезки черенок побрызгать раствором эпина, а через пару недель полить удобрением с большим содержанием азота (дозировка указана в инструкции). После этой процедуры через месяц почки просыпаются почти у всех черенков.

Если нет под рукой удобрения, просто пересадите обрезанное растение в более просторный горшок со свежим грунтом. Такой прием тоже срабатывает. Если же по каким-либо причинам нет возможности пересадить пеларгонию, попробуйте аккуратно заменить верхний слой земли, не пересаживая растение.

Обрезка пеларгоний современных сортов   

У каждой пеларгонии свой характер. Одни виды и сами хорошо кустятся, а других надо к этому приучать, неоднократно прищипывая макушку.

По высоте куста зональные пеларгонии делятся на три группы:

  • стандартные — высотой 30—60 см;
  • карликовые — высотой 12,5—20 см;
  • миниатюрные — высотой 10—12,5 см.

Миниатюрные и некоторые карликовые пеларгонии, как правило, сами формируют кустики. Миниатюрные зональные пеларгонии 2—3 года можно не обрезать. Достаточно пересадить их весной в новую землю или хотя бы просто заменить верхний слой земли.

На мой взгляд, наиболее неприхотливые — карликовые пеларгонии. Им, правда, тоже нужна некоторая обрезка и прищипывание, но не так часто, как стандартным сортам. Самая высокая карликовая пеларгония достигает в высоту всего 20 см.

Стандартные пеларгонии требуют формировки. К этой группе относится большинство розебудных и тюльпановидных пеларгоний. Они очень красивы и заслуживают того, чтобы научиться их формировать. Вырастив растение из черенка, каждые 3—4 года его желательно обновлять.

Но есть сорта, которые с возрастом становятся только краше, например, сорт Норрленд. Чем он старше, тем красивее и обильнее цветет. Некоторые розебудные пеларгонии (Пинк Рамблер, Ред Рамблер, Аустралиен Пинк Розебуд, Сутарве Клара сан) с возрастом (через 2—3 года) преображаются до неузнаваемости и вызывают восторг.

Правила успешной формировки пеларгоний

  • Для обрезки использовать только чистые (обработанные спиртом или перекисью водорода) и острые инструменты.
  • Прищипывание побегов проводить только чистыми руками, чтобы не заразить растение.
  • Обрезать побег нужно непосредственно над листом, чтобы не оставался голый черенок.
  • Поросль от корня нужно прищипывать, тогда вся энергия растения пойдет на формирование главных стеблей.
  • Когда на молодых побегах сформируется 3—6 узлов с листьями, необходимо удалить на них точку роста. После этого из листовых пазух начнут развиваться новые отростки, на которых через 7—10 недель образуются цветы.
  • Побеги, пораженные болезнью, нужно срезать с захватом 3 см здоровой части ветки.
  • Все срезы нужно обрабатывать зеленкой или толченым древесным углем.
  • После обрезки для ускорения роста растения рекомендуется внести в почву азотное удобрение.
  • В период цветения пеларгонии нужно подкармливать фосфорными и калийными удобрениями.

Следуя этим простым советам, вы сможете без особого труда вырастить красивую, полную сил и энергии пеларгонию, которая станет настоящим украшением вашего дома.

Светлана Рябова

Источник: http://dachseason.ru/pravilnaya-obrezka-pelargonij-formirovanie-kusta.html

Герань или пеларгония: секреты правильной обрезки и подкормки для пышного цветения

Прищипка или обрезка? Пересадка? Укоренение?

Сегодня герань переживает новую волну популярности, украшает многие интерьеры, приусадебные участки и оранжереи. Особенность растения — постепенное одревеснение и вытягивание стеблей.

Поэтому образование листьев перемещается на периферию, соцветия мельчают, продолжительность цветения сокращается.

Это значит, что растению требуется обрезка и прищипка, которые нужно проводить регулярно и правильно.

Краткая история герани

Известная биологам история герани начинается в 17-18 вв. В этот период во время биологических экспедиций в Капскую область, расположенной на юге африканского материка, были вывезены первые семена растения.

В конце 18 века растение получило биологическое название — «пеларгония», а ботанический термин «герань» закрепился за другим растением, тоже из семейства гераниевых.

Его можно встретить в умеренном поясе на лугах, опушках леса и обочинах дорог.

Герань в ландшафтном дизайне

Название «пеларгония» редко используется цветоводами-любителями, в силу закрепленной привычки домашнее и садовое растение именуют геранью. Сегодня род Пеларгония включает более 250 видов растений.

Широкое распространение герани в России началось в середине 19 века. Долгое время растение культивировалось только в состоятельных домах, украшала дворцовые оранжереи и парки.

После появления в садоводстве новых цветочных культур герань осталась только в домах, владельцы которых не могли приобрести дорогостоящие новинки.

Это послужило поводом появления незаслуженного прозвища «мещанский цветок».

Сегодня пеларгония снова популярна. Этому способствует обильное и длительное цветение, декоративные листья и эффектные соцветия, неприхотливость растения к уходу, почвенным и климатическим условиям.

Биологические особенности растения

В домашнем цветоводстве в основном культивируется зональная пеларгония. Это растения с полуодревесневшими стеблями. Высота герани зависит от формы — карликовые от 10 до 16 см, а среднерослые от 17 до 40 см, высокорослые растения могут вырастать до 100 см.

Листья растения, округлые с неровным городчатым краем, покрыты мягким опушением. Окраска ярко-зеленая, некоторые сорта на листовых пластинах имеют контрастные зоны: коричневого или белого цвета. Соцветия герани зональной расположены на прямостоящих цветоносах. Каждое из них цветет 20-30 дней, постоянно сменяя друг друга.

Украшение балкона геранью

В среднем одновременно распускается 8 цветков с диаметром около 3 см. Цвести растение начинает в конце февраля, а при благоприятных условиях радует красивыми соцветиями до сентября.

Окраска цветов самая разнообразная. В широкой палитре цветов можно выбрать все оттенки: розового, красного, фиолетового, оранжевого или белого. В результате селекционных работ были выведены и двухцветные сорта с контрастным сочетанием типичных для растения оттенков.

Для того, чтобы приобрести для дома красивое и неприхотливое растение, можно посетить садовый центр.

Более выгодный вариант — посадка черенка, взятого от понравившегося растения у знакомых. При этом способе размножения генетические признаки материнского растения сохраняются полностью.

Выбор сроков обрезки герани

Герань относится к растениям, которые нуждаются в постоянной обрезке. Без этого растение крайне редко дает боковые стебли. Тем не менее, спящие почки находятся в каждом узле. Обрезка вытянувшихся побегов стимулирует их пробуждение, после чего образуются боковые стебли и формируются дополнительные цветочные почки.

Для обрезки герани важно выбрать оптимальные сроки, при которых уровень стресса для растения минимален. Основная обрезка растения проводится в марте и имеет большое значение для его развития в целом.

Цели обрезки:

  • формирование кроны;
  • стимуляция образования боковых стеблей;
  • увеличение количества соцветий;
  • продление продолжительности цветения;
  • предупреждение грибковых поражений.

Один из сортов герани

Для проведения процедуры нужно подготовить острый садовый нож, обеззараженный спиртом, порошок активированного угля или корицы для присыпания ран. Обрезку ножницами не делают. Надавливание на стебель приводит к повреждению камбия, при котором нарушается питание растения.

Осенняя обрезка несет в основном оздоровительную функцию, практически не влияет на формирование кроны и закладку цветочных почек. Она помогает снять нагрузку с растения в период покоя, когда все обменные процессы в его тканях замедляются. Ее проводят после периода цветения до декабря. В период покоя, который длится до середины февраля, растение не тревожат.

Кроме обрезки герань нуждается в прищипке. Ее можно проводить весь вегетационный сезон. Эта процедура также стимулирует образование боковых побегов, без вреда цветущему растению.

Обрезка и прищипка герани

Степень обрезки зависит от размера герани. Карликовые пеларгонии подрезают не каждый год, укорачивая всего лишь на 1-2 см, наиболее вытянувшиеся стебли.

Стебли высокорослых гераней укорачивают на 2/3, оставляя в кроне 4-5 самых крепких и здоровых побегов. У кустов средней величины стебли укорачивают на 1/3.

Срезы делают над листовым узлом, обращенным наружу под углом 90°. Стебли, направленные вовнутрь кроны, удаляют полностью. Свободная центральная часть кроны обеспечивает стабильную вентиляцию, что снижает риски поражения вредителями и болезнями.

Прищипку растения делают в течение вегетационного сезона при чрезмерном разрастании молодых побегов. После образования на стеблях 4-6 листов чистыми руками удаляют макушку с точкой роста.

После такой процедуры из листовых пазух образуются новые отростки, которые через 7-10 недель обрадуют цветением. Поросоль, образованную от корней также прищипывают.

Выращивание герани на подоконнике

Все раны герани присыпают порошком активированного угля или корицы. Это убережет от загнивания стеблей растения. Для ускорения роста после обрезки герань подкармливают азотным удобрением.

После периода цветения проводят повторную обрезку. До этого удаляют все отцветшие цветоносы, увядшие и засохшие листья, поврежденные стебли. Обрезке подвергаются все вытянувшиеся, оголенные и слабые стебли. Их обрезают на 1/3. Растение будет пассивно развиваться зимой, а весной порадует новыми молодыми побегами и здоровыми цветоносами.

Подготовка и укоренение черенков

Сроки обрезки и благоприятное время для укоренения черенков совпадают. Поэтому эти процедуры удобно совмещать. Это привлекательно для пополнения коллекции домашних цветов или для замены старого, но любимого растения.

Для повышения степени укоренения черенков искусственно стимулируют вызревание побегов. Для этого за две недели до обрезки прекращают полив растения и делают подкормку водным раствором древесной золы (15г/1л). Герань убирают в затемненное помещение.

Хорошей корнеобразовательной способностью отличаются боковые приросты в верхней части растения и все верхушечные побеги. У правильного черенка должны быть как минимум три здоровые вегетативные почки.

У черенка удаляют нижние листья и все соцветия. Полное удаление листьев приведет к гибели черенка или отсутствию развития молодых корней. В этот период листья — основные поставщики питательных веществ, которые они получают в процессе фотосинтеза.

Пышные шапки герани в цветнике

Самый простой и быстрый способ укоренения черенка — помещение в воду. Для этого подбирают емкость с темным стеклом, которую наполняют мягкой фильтрованной водой. Основание черенка опускают в воду на 1,5 -2 см. Более глубокое погружение сократит дыхательную площадь стебля, что часто приводит к загниванию. Норма воды для одного черенка 100 мл.

Емкость с черенком помещают в хорошо освещенное, но защищенное от прямых солнечных лучей место. Оптимальная температура на период укоренения +15°С-+20°С.

Воду меняют один раз в 7 дней, а при интенсивном испарении подливают. Для подавления роста микроорганизмов в емкость помещают небольшой кусок угля.

Рост корней начинается через 10 дней. После того, как они вырастут до 2,5 -3 см, черенок готов к пересадке. Это происходит в среднем через 45-50 дней.

Держать его в водной среде дольше не рекомендуется. В воде корни развиваются несколько иначе. Они вырастают слабыми, неприспособленными к твердой среде. Поэтому растения с переросшими корнями в воде плохо развиваются после пересадки в субстрат, часто гибнут.

Пересадка и уход за молодым растением

Для молодых гераней подбирают горшки объемом 0,5-0,75 л. Посадка в большие горшки приведет к буйному разрастанию вегетативной массы, что снизит показатели цветения. За один день до пересадки емкости обеззараживают 3% раствором формалина. На дне прокладывают дренажный слой из керамзита или битого кирпича.

Для субстрата смешивают:

  • дерновую землю 50%;
  • речной песок 30%;
  • торф 20 %.

Для герани необходим определенный грунт

Почвосмесь проливают горячей водой или раствором перманганата калия (1%).

Горшок наполняют субстратом на 2/3 и поливают теплой водой. После легкого высушивания почвосмеси на его поверхности расправляют корни черенка. Во время присыпания важно следить, чтобы не оставались пустоты и неестественные загибы корней. После уплотнения почвы герань поливают теплой и отстоянной водой.

В открытый грунт черенок можно посадить когда воздух прогреется до +13°С-+15°С и минует угроза заморозков. Растения располагают на расстоянии 25-30 см, поверхность грунта мульчируют опилками. В течение летнего сезона при сухой погоде герань ежедневно поливают утром и вечером.

Герань хорошо развивается на подоконниках окон с южным или юго-западным направлением. В периоды солнечной активности растение притеняют. Оптимальная температура +15°-+25°С. При понижении температуры до +10°С развитие герани останавливается.

Герань очень чувствительна к переувлажнению почвы. Поэтому растение поливают только после подсыхания земляного кома. Зимой поливы сокращают в 2 раза, а растение переносят в прохладное и затененное место.

Подкормка герани

Обильное и продолжительное цветение сильно истощают внутренние ресурсы герани. Поэтому растение нуждается в регулярных подкормках минералами. Первые удобрения после пересадки черенка вносят только через 3 месяца.

Для минеральной подкормки хорошо подойдут комплексы с пометкой «для цветущих растений» с равным содержанием фосфора и калия, пониженным содержанием азота.  Дополнительно растению нужны: марганец, медь, бор, кальций и железо. В основном все комплексы для цветущих растений содержат эти элементы.

Правила удобрения:

  • обязательное увлажнение почвы перед внесением удобрений;
  • период подкормок с марта до середины сентября;
  • частота внесения удобрений один раз в две недели;
  • осенью подкормки прекращают.

Лат. Geranium

Минеральные комплексы разводят в рекомендованной в инструкции концентрации.

Для стимуляции цветения герань подкармливают йодом. Микроэлемент ускоряет обмен веществ в тканях растения, что увеличивает приток питательных элементов к цветочным почкам. Дополнительно это прекрасное средство для профилактики грибковых заболеваний.

Йод вносят в составе водного раствора (2 капля/1л). В субстрат стимулятор вливают по стенкам горшка, избегая прямого попадания на корни и стебель герани. Рекомендованная норма для одного растения 50 мл. В период цветения подкормку делают 1 раз в 10 дней.

Для дополнительной стимуляции цветения герань удобряют сернокислым магнием. Для этого 5 г препарата разводят в 1,5 л теплой воды. Норма для одного куста 50 мл. Подкормку проводят 1 раз в месяц.

Минеральные комплексы можно заменить древесной золой, в которой содержится калий и фосфор в легко усваиваемой корнями растения форме. Для приготовления питательного раствора 1 ст. л. золы разводят в 1 л воды. Норма для растения 100 мл.

Применение свежих органических удобрений отрицательно сказывается на развитии герани. Поэтому от удобрения навозом, компостом или птичьим пометом лучше отказаться.

Во время просмотра видео вы узнаете об обрезке герани.

Редко какое растение может похвастаться таким пышным и продолжительным цветением, как у герани.

С появлением новых сортов и гибридов перед цветоводами и дизайнерами открылись новые перспективы для оригинального украшения интерьера.

Герань редко поражается болезнями и вредителями, спокойно относится к почвенным и климатическим условиям. Все что нужно от цветовода — регулярная обрезка и прищипка, стабильное орошение и внесение удобрений.

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Герань

Источник: http://PlodOgorod.com/cvety/komnatnye-rasteniya/geran/obrezka-gerani.html

Обрезка и прищипка – Комнатные растения

Прищипка или обрезка? Пересадка? Укоренение?

Основными приемами формирования растений в помещениях уже в самом молодом возрасте являются обрезка и прищипывание.

Обрезкой преследуют такие цели: формирование растений, омолаживания и сохранение соответствия между зеленой массой и корневой системой при пересадках растений. Прищипывая верхушки, укорачивая стебель и ветви, можно вызвать усиленное ветвление.

Чтобы придать растению красивую форму, ежегодно весной проводят обрезку, вырезая сухие ветки, укорачивая длинные оголившиеся побеги.

Обрезка очень важна для растений, т.к. она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и т.п. Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и др. Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом. Сильную обрезку применяют для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны – на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста. Замечу, что прищипывание верхушечной почки не сразу приводит к развитию боковых побегов иногда на это уходит довольно длительное время. Этой же цели – формированию растения – служит прищипка, или пинцировка молодых побегов, то есть удаление у них верхушек.

Прищипка, или пиницировка, заключается в удалении верхушечной почки, или почки с конца побега, почка удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов.

Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают.

Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

Пасынкование – прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются не цветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков.

Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка должна быть обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра.

Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кожица стеблей.

Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.

Сложнее подвязать ампельные растения. Например, чтобы подвязать ветви аспарагуса, растущего в кашпо на стене под потолком, в горшок с растением аккуратно втыкается палочка (можно использовать старую акварельную кисточку или карандаш), на противоположной растению стене вбиваются небольшие гвоздики.

От палочки к этим гвоздикам натягиваются нитки, лучше белого цвета, вокруг которых обвиваются ветки аспарагуса, желательно, чтобы каждой ветке досталась своя нитка. Таким образом, можно устроить зеленый занавес под потолком. Нельзя подвязывать нитки прямо за ветки растения, т.к.

можно пережать ниткой сосуды в стебле, и ветка со временем отомрет или будет болеть.

Схема формирования азалии

 Растению с помощью регулярных прищипок стараются придать полушаровидную форму. Диаметр куста, замеренный по нижним веткам, является торговым размером растения. После 1-й (Т1) – оставляют три побега. После 2-й (Т2) – по два на каждой ветке.

Затем (Т3, Т4) – равномерно чередуют количество оставляемых побегов (3-2-3-2-3 и т.д.).

Весеннее черенкование

 Цикл выращивания 1,5 года – 1 черенок на горшок. Укорененные черенки высаживают в апреле в горшок d 12 см и ставят вплотную (64 шт/м2). Через 2 недели проводят 1-ю пинцировку (Т1), в сентябре – 2-ю (Т2). В ноябре растения расставляют свободнее (30 шт/м2).

Ранние сорта прищипывают 3-й раз (ТЗ) в марте-апреле; снятые верхушки используют как черенки для следующей партии. Часть продукции реализуют в августе-сентябре. Остальные растения снова прищипывают в июне (Т4) и пускают на цветение в ноябре-декабре. Нижний диаметр куста 20см.

Более поздние сорта прищипывают 3-й раз в середине мая и готовят на цветение к рождественским продажам.Несколько черенков на горшок. При этом методе высаживают по 3 черенка сразу в горшок (d 11 см), где выращивают согласно схеме. Минимальный диаметр при продаже 22,5 см.

Еще один вариант – посадка в широкие плошки. Количество черенков зависит от их диаметра.

7 месяцев (Бэби-азалия)

Укорененные черенки высаживают в начале марта в горшки d 6 см. Густота разрешения 150 шт/м2. При однократной прищипке в середине апреля цветение начинается в октябре.

Осеннее черенкование. Цикл 2 года. Посадку обычно проводят в горшки d 8,5 см в первых числах ноября, 1-ю прищипку – через 3 мес., выщипывая при этом бутон.

Некоторые практикуют посадку сразу в горшки d 13 см, но это требует слишком много места в теплице. Практичнее сделать перевалку в начале июня после 2-й прищипки. В ноябре делают 3-ю прищипку и далее согласно схеме.

Растения реализуют с диаметром куста 22,5-25 см.

Одногодичная культура.

Имеет 2 варианта. При посадке нескольких черенков горшки диаметр /суета готовой продукции 20см.

Мини-азалии отличаются от 7-месячных бэби-азалий не только возрастом (1 гол), но и количеством прищипок. В данном случае их две. Черенки высаживают в горшки d 9 см (100 шт/м2). После 2-й прищипки их расставляют свободнее — по 65 шт/м2. В зависимости от сорта цикл длится 11- 12 мес. Растения реализуют с диаметром куста 12,5 см.

Источник: http://domashnie-tsvety.ru/ukhod-za-rasteniyami/obrezka-i-prishchipka.html

Формирование кроны растений

Прищипка или обрезка? Пересадка? Укоренение?

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание к опоре или шпалере. У каждой процедуры свое назначение.

Обрезка кроны

Обрезка очень важна для растений, т. к. она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и т.п.

Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают.

Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и др.

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют и для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны – на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста.

Кстати: не всегда прищипывание верхушечной почки сразу приводит к развитию боковых побегов, иногда на это уходит довольно длительное время. Например, один раз в мае, я прищипнула на бересклете верхушечные почки двух боковых побегов, а ветвится, эти побеги начали только в июле, все это время росли другие, не прищипнутые побеги.

Формирование растений проволокой

Этот прием используют не только для создания бонсай, но и для обычных кустарников или миниатюрных деревцев, выращиваемых в домашних условиях. Формирование проволокой можно проводить двумя методами:

  • обмотать проволоку вокруг ветки по спирали
  • сделать петлю и пригнуть ветку в нужном направлении

Метод зависит от цели – если нужно выпрямить кривую веточку или отвести её в сторону, то применяем обмотку, если только опустить вниз, то достаточно притянуть (на втором фото правая ветка направлена вниз, проволока крепится за кромку горшка).

Кстати, если пригнуть ветку сильно вниз, так, чтобы макушка побега смотрела в сторону подоконника, то через некоторое время на этой ветке пробуждаются почки или одна почка, расположенные ближе к основанию ствола, т. е. появляется новый побег в нижней части ветки.

Этот прием используют, чтобы заставить растение ветвится.

Если вы хотите применить обмотку проволокой, то учтите, что ветки с тонкой ранимой корой нужно предварительно обмотать мягкой изолентой, чтобы не травмировать растение. Кроме того, ненужно накладывать витки очень плотно, ведь ветки растут не только в длину, но и в толщину. Если не оставить запас, проволока врастет в кору и оставит шрам (фото ниже).

Прежде чем накладывать проволоку на густооблиственные побеги, нужно избавить их от мелких веточек и листьев, чтобы лучше видеть скелет деревца или кустарника. Не думайте, что они останутся лысыми, со временем обрастут еще больше.

Прищипка (пинцировка)

Прищипка, или пинцировка, заключается в удалении верхушечной почки – она удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост.

Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают.

Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, сильно лысеющие за зиму в теплых условиях (например, фуксии) обрезают весной с началом нового роста. Заодно обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные стебли укорачивают примерно наполовину.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги практически до основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревесневшие побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги. А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.

Пасынкование

Пасынкование – прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются нецветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков.

Также пасынкование требуется и на ампельных растениях, таких как фуксия, особенно, когда побеги не подвязываются к опоре вверх, а свободно свисают. При этом от одного стебля, происходит сильное ветвление, и если не удалять часть этих веточек, стебли становятся тяжелые, могут обломиться.

А, кроме того, не пасынкованные сильно ветвящиеся побеги быстро оголяются у основания, так происходит не только у фуксий, но и традесканции, хойи, гипоцирты.

Кроме ампельных в пасынковании нуждаются все комнатные цветы, которые склонны растить густую бесформенную крону. Например, гибискусы, азалии (рододендроны), бересклет, гранат, некоторые фикусы, например, бенджамина.

Подвязка к опоре

Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка к опоре должна быть обязательна для растений, выносимых в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра.

Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кора или кожица стеблей.

Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.

На фото показаны способы создания подвязной стенки, из шпалер, можно сделать из тонких реечек. Так удобно подвязывать не только лианы (плющи, хойи и др. растения), но даже плодовые деревца, фикусы. Причем, если формировать цитрусовые в одной плоскости на шпалере, можно получить более урожайное плодовое дерево.

Посудите сами, в домашних условиях освещение однобокое (люстра и светильники в комнате не в счет), а лимонному, мандариновому или апельсиновому дереву нужно много света и обязательно сколько-нибудь солнца.

Расположение кроны в одной плоскости позволяет разместить растение даже на узком подоконнике, при этом ветки не будут нависать над краем, где батареи, а даже если и немного начнут выступать за край, можно защитить их парниковой пленкой.

Минус формирования кроны в одной плоскости в том, что делать это нужно с юного возраста – когда стебли еще гибкие. Т. е. нужно заранее продумать всю конструкцию.

Вам понадобится рама – каркас, к которому по горизонтали нужно натянуть металлическую проволоку, но толстую, не гибкую, или деревянные рейки. Не годится веревка и леска – провиснет под тяжестью веток.

И придется крепить шпалеры не в горшке, а в длинном ящике или контейнере (см. рисунок), так как конструкция достаточно тяжелая, обычный горшок может просто опрокинуться.

Уход за листьями

Уход за листьями – также можно назвать формированием внешнего вида. Пыль, грязь оседают на листьях растений также как и предметы мебели, но это не всегда заметно.

Пыль забивает поры на листьях, препятствуя процессам дыхания, сокращает количество света, так необходимого растениям, да и просто нарушает декоративную красоту растений. На растениях с широкими листьями пыль особенно заметна. Листья таких растений надо чаще протирать влажной тряпочкой или губкой.

Растениям, которым не противопоказано опрыскивание, неплохо было бы периодически устраивать душ, если позволяют размеры растения. Можно также использовать аэрозоли или спреи для полировки листьев, но не для всех растений их можно использовать.

Особенно удобно использовать средства полировки для больших растений, которые протирать губкой слишком долго, а если такое растение стоит в офисе, то на протирание листьев просто нет времени.

Средства полировки листьев продаются в цветочных магазинах или садовом центре. Перед покупкой полироля убедитесь, что ваше растение можно обрабатывать полиролем, а также внимательно прочитайте инструкцию, а особенно меры предосторожности.

Растения с опушенными листьями нельзя протирать губкой или тряпочкой, а пыль на них накапливается также. Поэтому их чистят от пыли мягкой кисточкой для красок.

Кактусы и другие суккуленты так же чистят кисточкой, причем для профилактики различных вредителей, эти растения периодически обмывают кисточкой, смоченной в чистом медицинском спирте.

Ну и конечно все должны понимать, что с любого растения надо периодически обирать пожелтевшие и высохшие листья, а также старые увядшие цветки т.к. это портит его декоративную привлекательность. Когда будете обирать старые листья или удалять поврежденные, обратите внимание, не слишком ли их много. Иначе, может быть, на вашем растении завелся вредитель, или нарушены условия ухода.

Наталья Русинова

Источник: https://iplants.ru/formirovka.htm

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.