Укоренение черенка

Содержание

Черенкование или размножение черенками. Укоренение черенков

Укоренение черенка

Черенкование или размножение черенками – самый распространённый способ размножения растений. Как его проводить? Что делать, чтобы укоренение черенков происходило легче? Какие мелочи нужно учитывать при черенковании? Попробуем ответить на эти вопросы.

Наиболее простой способ укоренения черенков – в банке с водой. Учитывая определённые условия, им можно пользоваться даже для размножения трудно укореняющихся растений. Но и у этого простого метода есть свои тонкости.

Например, нужно ли менять воду, в которую помещены черенки? Не все растения выносят это. По всей вероятности, в воде, в которой производится укоренение черенков, накапливаются какие-то необходимые продукты обмена.

Так было замечено, что черенки пассифлоры, уже давшие корешки, неоднократно погибали после смены воды. Причём вода была хорошо отстоявшаяся, без вредных примесей.

Поэтому желательно не менять воду, а доливать по мере её испарения.

А какие количество воды должно быть в банке при черенковании? Например, такое растение, как жимолость, не даёт корней в банке объёмом 200 мл, если ней находится больше трёх черенков. А если поместить черенки по одному в меньшие ёмкости, укоренение черенков происходит без проблем.

Важно не только количество воды на один черенок, но и уровень воды в банке. Для образования корней нужно присутствие кислорода, недаром корни образуются на границе воды и воздуха.

Если сосуд слишком глубокий и воды много, кислорода в нижней части недостаточно, что приводит к загниванию черенка.

Существуют опыты, показывающие, что когда при черенковании производилась аэрация воды в сосуде, корни на черенках образовывались по всей длине и в более короткие сроки.

Как правильно выбрать черенки для размножения

Важно правильно выбрать побег, с которого срезать черенок. Как это ни странно, из основных, мощных побегов, которые растут вверх, получаются плохие черенки. Черенки хорошего качества получаются из боковых, не слишком активно растущих веток.

Интересным свойством обладают некоторые хвойные растения, например, ель и тис остроконечный.

Из черенков, взятых с боковых горизонтальных веток, получаются растрёпанные, иногда даже почти стелющиеся растения, в то время, как из черенков с вертикальных веток получаются вертикальные деревца.

Если для черенкования берётся один длинный побег и режется на несколько частей, то существенно, из какой части побега взят черенок. Лучше укореняются черенки, взятые из более низко расположенной части стебля.

При черенковании роз часто можно наблюдать, что из черенков, полученных с одинаково одревесневшего по всей длине стебля, укореняется только самый последний, срезанный от самого основания.

Относится это и к другим черенкуемым растениям, например, пассифлоре.

Как срезать черенки

При нарезке черенков из зелёного невызревшего побега, срез делается непосредственно под узлом или почкой (рисунок слева). Расположенные в этом месте ткани обладают большей устойчивостью к грибковым заболеваниям. Если для черенкования выбран более вызревший одревесневший побег, срез, как правило, делают в середине междоузлия.

Из любых побегов: зелёных, полуодревесневших и одревесневших, можно срезать черенок, состоящий из почки с листом (рисунок справа). Такие черенки должны быть длиной 2,5 – 4 см. Верхний срез делается как можно ближе к почке, пенька желательно не оставлять совсем. На черенке необходимо оставить только один лист, причём находиться он должен в пазухе почки. Все остальные листы удаляются.

Роль света в размножении растений черенками

Свет оказывает существенное влияние на укоренение черенков. Если у черенка есть хотя бы часть листа, для укоренения ему нужен свет. При этом черенок без листьев лучше даёт корни в темноте.

Причина этого в том, что если черенок был заготовлен в период, когда на растении уже не было листьев, содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней, который, по всей вероятности, разлагается на свету. А при наличии зелёных листьев гетероауксин, наоборот, вырабатывается.

С этой точки зрения оставлять на черенке большое количество листьев было бы лучше, но в этом случае более активно происходит испарение влаги и черенки высыхают. Поэтому рекомендуют большую часть листьев удалять, а иногда даже срезать половинки оставшихся листиков.

Стоит отметить, что в светлой посуде даже при свете корни образуются хуже, чем в тёмной.

Можно ли проводить черенкование растений в период покоя

Удивительно, но многие растения лучше размножаются в период покоя. Например, большой процент весенних черенков чёрной смородины погибает, а высаженные в грунт осенью укореняются намного лучше. Ветки облепихи, заготовленные в конце января – феврале образуют в воде корни через 1 – 2 недели.

Хороший эффект даёт добавление мёда в воду для укоренения облепихи. В стакане воды разводят столовую ложку мёда и оставляют в растворе черенки на 6-12 часов.

При зимнем черенковании облепихи важно помнить, что корни на черенках растут быстро и если вовремя не пересадить её в почву, то они перерастут и могут легко обламываться.

Также опыт показал, что тис ягодный и туя обыкновенная, давшие в феврале – марте корни, в мае – июне были высажены в грунт и хорошо прижились.

Как выбрать материнское растение

То, насколько хорошо будут укореняться черенки, зависит и от растения, с которого они срезаются. В частности, от его питания. Если материнское растение не удобрялось, укоренение полученных с него черенков происходит трудно.

Если оно получало подкормки с повышенным содержанием азота, черенки также очень плохо дают корни.

Чтобы корни на черенках образовывались легко и активно, удобрения для материнского растения должны содержать достаточное количество калия и фосфора и небольшое количество азота.

Также для растений, которые трудно укореняются, существенным фактором является возраст материнского растения.

Черенки, срезанные с более старых растений, черенкуются плохо или вообще не черенкуются, даже если черенки срезаны с однолетних побегов и даже при обработке их стимулятором корнеобразования.

И наоборот, молодые растения дают укореняющиеся черенки даже у тех видов, которые обычно черенкованием не размножают, например, яблони и груши. Но для того, чтобы такие черенки дали корни, их нужно обработать гетероауксином.

При этом, для легко укореняющихся растений возраст материнского растения значения не имеет.

Интересный способ черенкования

Некоторые садоводы-любители практикуют в последнее время любопытный способ черенкования, который позволяет укоренять даже плохо поддающиеся черенкованию растения.

Черенки втыкают в клубень картофеля, из которого предварительно были удалены все глазки. Затем клубень закапывается в землю, а черенок накрывается стеклянной банкой и регулярно поливается.

Черенки при этом снабжаются большим количеством питательных веществ и активно дают корни, а растения в дальнейшем хорошо растут и развиваются.

Материал подготовлен на основе статьи Н. Замятиной, “Черенки в банке”. Автор рисунков Н. Замятина.

Источник: http://MyFlo.ru/index/cherenkovanie_ili_razmnozhenie_cherenkami_ukorenenie_cherenkov/0-109

Черенкование роз осенью: заготовка, укоренение и посадка черенков, видео

Укоренение черенка

Черенкование роз осенью возможно, хотя некоторые садоводы привыкли проводить такие операции весной или в летний период. За цветами нужно ухаживать на протяжении всего теплого сезона.

Осеннее размножение растений считается наиболее приемлемым вариантом. При таком способе новые растения начнут интенсивно развиваться уже на следующий год весной.

Самым популярным способом размножения цветка считается черенкование роз осенью в домашних условиях.

Какие сорта роз подходят для черенкования

Перед черенкованием нужно определиться с сортами роз, которые можно использовать для размножения. У любого из подвидов цветка есть свои сильные и слабые стороны. У некоторых растений черенки приживаются лучше, у других процесс укоренения замедляется.

Для размножения осенью отлично подходят такие виды растений:

  • полиантовые и карликовые сорта;
  • полуплетистые розы;
  • сорта Айсберг, Excelsa, Розалинда.

Кроме указанных видов, для размножения в осенний период пригодны чайно-гибридные розы, но они образуют слаборазвитую корневую систему. Опытные цветоводы рекомендуют выращивать такие растения способом прививания, а не черенкования. Плетистые, ремонтантные, а также парковые культуры размножать из побегов гораздо сложнее, так как количество укорененных побегов не превышает 40%.

Важно! Перед черенкованием желаемого сорта роз необходимо узнать всю информацию о растении, обратить внимание на его недостатки и преимущества.

Розы выращивают осенью из черенков после обрезки кустарника. Этот способ проще размножения культуры прививкой или семенами.

Сроки черенкования

Процесс черенкования по срокам совпадает с обрезкой культуры осенью. Подобные операции проводят с последней декады октября до начала ноября.

Осенью кусты роз еще покрыты цветами, поэтому садовод может выбрать для размножения нужный сорт. Кроме этого, лишние побеги можно попробовать укоренить и использовать для дальнейшего размножения культур.

Полученные после черенкования ненужные отрезки прикапывают в почву и поливают. Уже весной они сформируют первые молодые побеги.

Заготовка черенков

Совет! Работы по черенкованию необходимо проводить продезинфицированным острым секатором или отточенным ножом, что предотвратит перенесение инфекций с заболевших растений.

Для достижения максимальной приживаемости черенков осенью необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Обрезанные части тщательно осматривают на наличие болезней и вредителей. Для черенкования оставляют только здоровый и качественный материал.
  2. Толщина отрезков роз должна находиться на уровне 4–5 мм, что соответствует диаметру карандаша.
  3. Во время черенкования каждый из побегов розы делят на несколько частей (длиной 15–18 см), причем на фрагментах посадочного материала оставляют по 3–5 почек.
  4. В нижней части черенка, на расстоянии 1–2 мм от почки, делают срез, вверху оставляют 5–7 мм свободного побега. Нужно правильно провести посадку культуры, не перепутать верхнюю и нижнюю часть растения. Нижний срез оставляют косым, а верхний – под углом в 90°.
  5. Затем нужно удалить нижние листья, но оставить черешки. Верхние пластинки разделяют наполовину, так как они принимают участие в процессе фотосинтеза.

Высаживают отрезки в подготовленный грунт, а также ящики или контейнеры. Нижнюю часть цветка для размножения обрабатывают стимулирующими корнеобразование растворами, например, Эпином. Нюансы процесса черенкования роз осенью представлены на видео:

Как хранить черенки

Если садовод принял решение сохранить черенки до весны, то он должен приложить максимум усилий для этого. При правильном подходе, все части, полученные после черенкования, смогут пережить зиму. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  1. Выкапывают в саду неглубокую яму в пределах 15–18 см и укладывают туда укрывной материал, например, хлопковую ткань. После этого приступают к размещению черенков на плоскости.
  2. Для пометки спрятанных побегов на краях лунки забивают деревянные колышки.
  3. Удаляют листья из побегов и укладывают их на одинаковом расстоянии по отношению друг к другу.
  4. Прикрывают посадочный материал для размножения слоем ткани и почвой, оставляют в таком состоянии до весны.
  5. С приходом тепла отрывают черенки и тщательно осматриваем их. На укоренение побегов указывает присутствие каллюса (нароста с корешками) в нижней части. После этого розы высаживают на постоянное место в школку.

Важно! Если посадка розы с помощью черенков осенью невозможна, рекомендовано опустить отрезки в воду с несколькими каплями стимулятора роста. Такой раствор будет способствовать быстрому образованию корней.

Как размножить розу осенью черенком

Процесс размножение роз черенкованием осенью завершается укоренением побегов. Полученные отрезки перемещают в горшки или открытый грунт, где они будут находиться до самой весны.

Как укоренить черенки роз осенью

При посадке цветов в горшок отрезки для размножения оставляют на 24 ч в воде. Для дезинфекции обрабатывают тару марганцевым раствором. После этого на дно горшка насыпают дренаж из маленьких камней или керамзита, засыпают дерновую почву (можно использовать специальный питательный субстрат, купленный в магазине). В верхней части емкости укладывают слой песка, толщиной не менее 3 см.

Заделывать черенок необходимо на уровне песка – его нижняя часть не должна доставать до дерновой почвы. При размножении нескольких роз в одном горшке между соседними растениями оставляют не меньше 8 см. Посадочный материал нужно смочить водой. Затем культуры укрывают полиэтиленовым пакетом, небольшой стеклянной банкой или обрезком пластиковой бутылки.

Теперь нужно переместить емкости в теплое затененное место. Температура воздуха в помещении должна находиться на уровне от +20 до +23 °С. Для правильного размножения цветов нужно постоянно поддерживать высокую влажность в прикорневой зоне и проветривать саженцы.

Размножение роз черенками осенью в грунте подразумевает перемещение отрезков плетей роз на грядку со специальным укрытием, которое служит для защиты культур от влияния отрицательных температур. Весной укрытие снимают и доращивают розы в открытом грунте. Укоренившиеся побеги можно высадить на постоянное место с приходом осени.

Черенки размещают под небольшим уклоном, после чего верхнюю часть культуры прикрывают стеклянной банкой или срезком пластиковой бутылки. Для удобрения на каждый кв. м почвы используется:

  • 20 гр калийной селитры;
  • 20 гр суперфосфата и карбамида;
  • 200 гр древесной золы.

Все составляющие тщательно перемешивают с грунтом, затем помещают на грядку черенок. При таком способе размножения нет необходимости накрывать каждый черенок пленкой по отдельности. Вместо этого, монтируют каркас и закрепляют полиэтиленовую пленку.

Как садить черенки роз осенью

Если посадить розы черенками осенью в защищенный грунт, первые корешки на растениях начнут образовываться уже через две недели. Еще через 14 дней растения смогут укорениться в почве. Примерно через месяц с момента посадки, побеги нужно поместить в темное помещение, где они будут находиться до весны.

На протяжении осени и зимы садовод должен проводить рыхление почвы и полив роз. Подобные мероприятия делают каждый день. Весной, как только земля прогреется, полученные методом размножения розы пересаживают в питательный субстрат, состоящей из листовой и дерновой почвы с добавкой такого же количества песка. Для улучшения аэрации в смесь добавляют перлит.

Совет! В верхней части питательного субстрата укладывают песок, слоем в 3 см, что предотвратит застаивание влаги.

Готовую смесь поливают раствором марганца для дезинфекции.

Затем делают лунки, размером чуть больше побегов, полученных при черенковании, и помещают туда посадочный материал. Корешки культур засыпают землей. Каждый из саженцев нужно полить водой.

По истечении нескольких дней почву вокруг растений разрыхляют.

Советы по выращиванию роз из черенков

Чтобы безопасно ускорять рост роз осенью, необходимо помнить:

  1. Отрезки для черенкования желательно брать с цветов в начале лета или весной, когда культура находится на пике развития. Части для размножения розы отделяют от побега в осенний период, в момент обрезки старых кустов.
  2. Нужно знать – какую почву предпочитает цветок. Эта культура плохо развивается на глинистых и кислых землях, поэтому для приготовления питательного субстрата используют песок, лиственную и дерновую почву, а также перегной. Перед посадкой роз обязательно проводят дезинфекцию марганцевым раствором.
  3. Увлажняют почву по мере пересыхания верхнего слоя. Кроме этого, нужно проветривать растения, снимать пленочное укрытие или банку.

Важно! Для лучшего образования корневой системы роз, в банку с водой, где стоят отрезки, добавляют несколько капель препарата «Корневин» или «Эпин».

Заключение

При черенковании роз осенью, нужно тщательно подобрать сорт, заготовки и питательный субстрат. Если соблюдать все правила ухода, дополнительные саженцы можно получить уже через год после посадки. Размножение роз черенкованием осенью считается самым распространенным вариантом получения новых цветов.

Источник: https://AgroGnom.ru/flowers/rose/razmnozhenie-roz-cherenkami-osenyu.html

Черенок – это что такое? Условия для укоренения черенков, их заготовка и хранение

Укоренение черенка

Вырастить новое растение в более короткие сроки, чем с помощью семян, позволяет вегетативное размножение, когда для посадки используется черенок. Это достаточно эффективный метод, но требующий соблюдения определенных условий, которые хорошо известны опытным садоводам.

Виды черенков

Различают несколько видов этих частей растений, используемых для посадки. Стеблевые черенки представляют собой части стебля или побеги.
Процесс их получения зависит от вида растения. У травянистых стебель срывается руками. Желательно при этом захватить верхушечный побег.

Стеблевой черенок хвойных растений берется с пазушных побегов. На нем обязательно должна быть почка и несколько листочков. Чтобы упростить процесс укоренения черенков растений, имеющих мясистые листья, их необходимо несколько часов повялить. Слишком большие листья рекомендуется обрезать.

Листовой черенок – это лист с черешком, длина которого не менее 5 см. Он должен быть непременно здоровым. Листья, расположенные у самого основания растения, отрывают, затем срезают ножом часть черешка. После обработки «Корневином» черенок высаживают в грунт. Существуют садовые растения, которые можно размножать даже с помощью кусочка листа.

Корневые черенки получают, соответственно, из корня, нарезая его на части по 5 см и закапывая в землю. Срезы желательно обработать древесным углем, чтобы исключить загнивание.

Благоприятные сроки для черенкования

Каждое растение имеет свой период для черенкования, когда оно происходит наиболее успешно. Укоренение черенков лиственных пород проводить лучше всего в конце мая – начале июня.

Сирень, чубушник лучше всего размножать этим способом в период цветения, другие лиственные породы – во время интенсивного роста молодых побегов.

Такие растения, как барбарис, гортензия, жимолость, бересклет, калина, ракитник, волчник, черенкуют летом.

Для хвойных растений применять этот вид размножения рекомендуется ранней весной, до момента набухания почек, или летом, когда период активного роста закончен. Многие хвойники, а также клен, липа, береза, дуб и некоторые другие деревья очень сложно укореняются из-за большого размера каллюса (ткани, способствующей заживлению ран), который истощает черенок, препятствуя корнеобразованию.

Условия размножения черенками

Образование корней зависит от множества различных факторов. Это и температурный режим, и климатические условия, а также некоторые химические процессы.

Укоренение происходит быстрее, когда черенок находится в условиях повышенной температуры. Поэтому нижняя его часть должна находиться в тепле.

Но чтобы питательные вещества не тратились одновременно и на рост верхушки, температуру воздуха лучше поддерживать невысокую.

Создать необходимые климатические условия для скорейшего укоренения травянистых черенков можно, поместив их в горшочки с грунтом и накрыв их полиэтиленовой пленкой. Рядом желательно поставить емкость с водой. Одревесневшие черенки легко приживаются в открытом грунте, если он хорошо прогревается.

Укоренение черенков в воде

Это самый простой из всех способов размножения растений. Нужно просто поместить срезанную веточку в банку с водой.

У многих растений (но не у всех) корни при этом появляются очень быстро. Большое значение здесь имеет уровень воды. Для образования корней необходим воздух, поэтому если воды слишком много, то большая часть черенка окажется без кислорода, что может вызвать ее загнивание.

Лучше всего наливать талую воду в банку, где будет находиться черенок. Это стимулирует обменные процессы и положительно влияет на укоренение. Воду не рекомендуется часто менять, необходимо только периодически доливать.

Не стоит помещать в банку сразу несколько черенков. В этом случае очень велик риск их гибели.

Укоренение в грунте

Растения, произрастающие в природе в более засушливых условиях, в воде укореняются очень плохо. Поэтому в таких случаях используют почвенную смесь. Легче всего укоренение происходит в грунте, состоящем из торфа и песка.

Можно также использовать по отдельности или смешанные друг с другом такие субстраты, как вермикулит, перлит, кокосовые брикеты. Перед тем как посадить черенки, нужен обязательный дренаж.

Для первого полива используют какой-либо фунгицид.

Хранение черенков

Довольно сложно бывает сохранить в течение зимы черенки, заготовленные осенью. Их связывают в пучки и помещают во влажный песок или опилки срезом вниз. Хранить эти связки можно в подвале при температуре от 1 до 3 ⁰С. Если черенков немного, то можно поместить в холодильник.

В тех регионах, где бывает достаточно снега, многие садоводы хранят посадочный материал в снежных буртах, под слоем в 50-70 см. Этот метод особенно хорош для косточковых культур, так как сохранить черенки, к примеру, абрикоса, персика или вишни, гораздо сложнее.

При появлении влажности у них происходит подопревание камбия или преждевременное почкование. Такие черенки непригодны для размножения.

Источник: http://fb.ru/article/220772/cherenok---eto-chto-takoe-usloviya-dlya-ukoreneniya-cherenkov-ih-zagotovka-i-hranenie

Укоренение черенков цитрусовых

Укоренение черенка

Рассказывает гуру цитрусового форума, Алекс:

Практически все комнатные плодовые растения легко размножаются черенкованием, труднее всего укореняются черенки мандаринов, поэтому при размножении их используют прививку.

Рассмотрим наиболее простые способы черенкования. Ветвь растения, которая предназначается для размножения, разрезаем на черенки. Для этого нижний срез делаем под почкой (ниже почки на 2-3 мм), нижние 2 листа удаляем, следующие 2-3 листа оставляем.

Если листья очень длинные укорачиваем их (срезаем ножницами) на 2/3 длины. Верхний срез делаем выше листа на 5 мм. Аналогично готовим остальные черенки.

Готовим раствор корневина или гетероауксина, и ставим в него черенки (приготовление раствора и время обработки указаны в инструкции).

Готовим тепличку для укоренения черенков. Раньше для этих целей я использовал аквариум с подогревом снизу – сейчас использую минитеплички, изготовленные из 2-х литровых пластиковых бутылок (Бонаква, Акваминерале) прозрачного и голубого цветов.

Место, где заканчивается горловина бутылки, имеет небольшое утолщение в диаметре, и по этой окружности я срезаю горлышко. Подравниваю нижнюю часть, на дне делаю отверстия для стока влаги. Горлышко бутылки легко и прочно садится на нижнюю часть.

Насыпаем на дно керамзит, слой песка и заполняем почти до краев почвой, состоящей из грунта для цитрусовых и песка, в соотношении 1:1. Втыкаем черенки на 2-3 см и поливаем до тех пор, пока вода не выступит на поддон. Излишки воды слейте, накройте горлышком, и поставьте в теплое, светлое место.

Температуру поддерживайте около 25 градусов. Поливать во время укоренения не нужно. Когда растения укоренятся (корни подойдут к пластику и будут видны) пересадите осторожно в горшки емкостью около 1 л.

Еще один важный момент при укоренении: тепличку расположите так, чтобы на лицевую часть листовых пластинок попадало больше дневного света, т.е. пластинка должна быть параллельна стеклу. Свет обязательно нужен, процесс фотосинтеза идет.

Желательно чтобы все листочки получали достаточное количество света (черенок с 3 листочками укореняется быстрее, чем черенок с 1 листочком), но не всегда это выполняется – у меня в каждой тепличке стоит на укоренении по нескольку черенков, все они укореняются, одни чуть раньше, другие позже.

Цветение (цитрусовые на укоренении часто зацветают) отодвигает образование корней или те есть, но развиваются очень медленно. У меня стоят две теплички с черенками лимона. В одной черенки не цвели, сквозь пластик видны мощные корни, у цветущего корней не наблюдается.

Второй простой способ. Наполните торфяной горшочек смесью почвы и песка 1:1, хорошо полейте, воткните черенки на 2-3 см, поставьте в целлофановый пакет, пакет завяжите и подвести на раму окна. Он Вам мешать не будет. У укорененных растений корни «прошьют» торфяной горшок и выйдут наружу – это хорошо видно через пакет. Растение пересадите вместе с торфяным горшком.

Если на поверхности почвы мох вырастает, изредка удаляю его. Для уменьшения образования водорослей и мха можно почву притенить по поверхности пластика лентой черной бумаги.

Кстати, “голые” черенки (без листьев) тоже укореняются. В позапрошлом году осенью поставил на укоренение черенки цитрона, некоторые укоренились, а один черенок ни как не хотел пускать корни.

Так он простоял у меня голый до этой весны, сейчас образовалась корневая система, и появились первые листочки.

Гетероауксин применяю так: четверть таблетки развожу в 50 мл воды и опускаю туда нижние срезы черенков на 8 часов, потом черенки сажаю в парничок. Оставшимся раствором поливаю посаженные черенки.

Поливать стимулятором роста черенки в парничке не обязательно. Если черенки не приживаются, то они не усыхают, а обычно сгнивают, чернеют или становятся коричневыми, иногда появляется налет плесени. При укоренении почаще просматривайте парничок, при первых симптомах появления гнили, заболевшие черенки удалите.

Молодые корешки очень нежные и хрупкие – будьте осторожны при извлечении черенков из теплички и посадке в грунт. Лучше и быстрее укореняются черенки имеющие по два-три листочка, с подрезанными листьями укоренение происходит медленнее, еще медленнее укореняются черенки без листочков, но их тоже выбрасывать не следует, а нужно попытаться укоренить.

Лучше черенки укореняются при температуре 22-25 град. тепла при хорошем освещении, медленнее при температуре 18-20 град., при температуре ниже 15 град. чаще всего происходит загнивание черенков. Циркон при укоренении не применял и не знаю его действия на практике.

Настоящие лимоны укореняются очень легко, к ним можно отнести Новогрузинский, Павловский, Уральский, Дженоа, гибриды укореняются сложнее, все зависит от того какие родители были у гибридов, самое трудное укоренение у черенков мандарина, и их гибридов. Действительно Пандероза укореняется легче, чем Мейера. Паздероза – гибрид лимона с (предположительно) грейпфрутом, Мейера с апельсином.

Рассаживание укорененных черенков

Растения укоренились и важно сохранить их после пересадки. После пересадки в отдельные емкости укорененные черенки прикрываю срезанной горловиной пластиковой бутылки, оставляю в таком виде на 2-3 недели для повышения влажности внутри сооружения и для более комфортных условий развития корешков.

Затем отворачиваю пробку, в таком виде выдерживаю еще неделю. Следующий этап адаптации – укрытие черенка на несколько дней горловиной бутылки со срезанным горлышком и еще несколько дней нахождение его в цилиндре, срезанном из средней части бутылки.

После проведения этих мероприятий черенок полностью приучен к произрастанию в комнатных условиях.

Укоренение лимона в воде

Рассказывает один из участников форума, Валерий:

Беру бутылку 250 мл. (стекло прозрачное) с резьбовым горлышком. Беру крышку от пластиковой бутылки (она хорошо закручивается на ст. бутылку), в которой делаю отверстие под черенок (или группу черенков).

Бутылку наполняю хорошо отстоянной водой. В верхней части бутылки прикрепляю (скотчем или изолентой) небольшой каркас из проволоки. От основания черенка, вдоль стебля, делаю четыре вертикальных надреза коры (равномерно через 90 гр.

) длинной 0,5-1,5 см. (зависит от черенка).

Мокрые основания черенков погружаю в корневин (порошок) и после примерно 5-ти минут выдержки на воздухе ставлю их (через отверстие в крышке) вместе с остатками корнивина в воду. На каркас накидываю полителеновый (прозрачный) пакет и в нижней части бутылки его плотно обвязываю.

Срезаю верхний угол пакета, опрыскиваю (через это отверстие черенок) водой, надуваю пакет и плотно “закупориваю” это отверстие. Время от времени повторяю – опрыскиваю и надуваю. Эту конструкцию держал на подоконнике по ближе к стояку отопления (зима). В качестве подсветки по очереди использовал две лампы дневного света Fluora L 36 W/77 и Philips TLD 36W/89.

И солнце (редкий гость в моем окне) помогало. Таким способом мне удалось укоренить черенки апельсина, граната и 3-х сортов лимона.

Производя укоренение при помощи моей конструкции я периодически провожу опрыскивание черенков. И каждый день надуваю своим выдохом пакет, создавая там повышенное давления воздуха. Получается изолированная атмосфера с повышенным давлением.

В ней в избытке углекислый газ и кислород.

Повышенные влажность и давление препятствуют испарению воды с поверхности листа – а это важно при укоренении! Изолированную атмосферу с повышенным давлением воздуха из моих легких я начал применять и при укоренении в грунте.

Мое мнение укоренять, сложно укореняемые растения лучше в субстрате. Вода только для хорошо укореняемых.

Апельсин воздушной отводкой

Рассказывает один из участников форума, tsitrys:

Источник: https://iplants.ru/article_breeding.htm

Размножение роз черенками: лучшие способы укоренения черенков роз в саду и дома — Flowertimes.ru

Укоренение черенка

Садоводы не раз задумывались над тем, как правильно вырастить розы из черенков.

Действительно, кто же не хочет иметь у себя на приусадебном участке или даже в квартире собственные розы? Тем не менее, плодотворных результатов в этом деле добились далеко не все.

Выращивание роз из черенков – это простой и эффективный способ размножения цветков. В этой статье можно найти необходимые рекомендации по черенкованию роз.

Черенки розы создают из её стеблей. Как правило, стебель делят на несколько частей (берут обычно середину стебля или его верхушку). Для того, чтобы сделать черенок, нужно удалить нижние листья. На черенке обязательно должны присутствовать почки, лучше пусть их будет больше трёх.

Срез макушки делается прямым, тогда как нижний срез – диагональный. Черенок обрезают примерно посередине между двух почек. Срез делается острым предметом. Не должно быть оборванных, плохо отрезанных краёв, иначе цветок погибнет. Верхние листья обычно оставляют, а остальные – убирают.

Если черенок укоренился, почки становятся зелёными. Если нет, то они остаются чёрными. Существует несколько способов укоренить черенки розы. Однако, как правило, ни один из способов не даёт стопроцентной гарантии, что растения приживутся.

Обычно черенок имеет длину около 20 см, можно использовать и тридцатисантиметровые черенки.

В этой статье содержатся советы по посадке и укоренению черенков роз. Каждый совет подходит для своего случая, впрочем, каждый выбирает сам, что ему по душе. Ниже описаны семь наиболее распространённых способов проращивания и укоренения черенков роз.

Летнее черенкование розы

Для данного необходимо срезать черенки на рассвете или же поздно вечером. Следует выбирать зрелые побеги: отцветшие или готовящиеся к цветению. Определить зрелость черенка просто — на стебле должны обламываться шипы. Далее берут острый продезинфицированный инструмент и косыми срезами нарезают стебли розы на черенки размером от двенадцати до пятнадцати сантиметров.

На них обязательно должны быть 2-3 листка и 2-3 почки, без цветов. Для того, чтобы черенки хорошо прижились, применяют раствор гетероауксина или корневина. Также существует и народный способ приготовления раствора для укоренения. Для того, чтобы его сделать, необходимо взять 0,5 чайной ложки мёда на один стакан воды, смешав при этом получившийся раствор с сочными листьями.

Черенки розы можно высадить прямо в сад, предварительно приготовив для них почву. Для этого смешивают песок и землю, богатую питательными веществами.

Черенки необходимо воткнуть в землю под углом в 45 градусов, удобрить ямки марганцовкой, затем – полить саженцы водой и накрыть стеклянной банкой. Через некоторое время банки можно снимать, но лишь на короткий период. Спустя месяц черенки розы укоренятся.

На них появятся первые побеги, которые к концу лета достигнут 30-40 см. Осенью розы лучше держать в горшке в прохладном месте.

Посадка черенков роз в картошку

Для проращивания черенков розы сойдёт и такой необычный способ. Для этого необходимо взять черенки длиной 20 см, предварительно удалив шипы и листья. Далее следует взять молодые картофелины с удалёнными глазками.

На хорошо освещаемом участке, где обычно не бывает ветра, прокапывают траншею 15-сантиметровой глубины и засыпают её 5-сантиметровым слоем песка. Черенки, воткнутые в картофель, сажают на расстоянии 15 см друг от друга. Как и в предыдущем способе, черенки накрывают стеклянными банками. Картофель является полезной чредой для черенка розы.

Он даёт ему необходимую влагу и снабжает необходимыми веществами – углеводами и крахмалом. Все полезные вещества содержатся в картофелине, поэтому дополнительно удобрять розу не нужно. Такие розы нуждаются в регулярном поливе. Раз в 5 дней нужно удобрять черенки «сахарной водой». Для этого разводят 2 чайные ложки на один стакан воды.

Спустя 2 недели можно постепенно начинать снимать банки. Ещё через пару недель их убирают совсем. Данный приём является несложным и под силу даже начинающим садоводам.

Укоренение черенков в пакете

Черенки розы можно укоренить и в пакете. Для этого в полиэтиленовый пакет нужно положить стерильную почву и удобрить её сфагнумом (разновидность мха).

Сфагнум необходимо пропитать соком алоэ в соотношении 1:9 (1 – сок, 9 – вода). Пакет с помещёнными в него черенками завязывают и вывешивают на улицу.

Возникшая в пакете влажность стимулирует укоренение черенков розы. Спустя месяц можно будет уже увидеть корешки.

Укоренение роз из букета

Иногда очень не хочется расставаться с красивым и приятным подарком, поэтому понравившийся сорт роз можно укоренить. Важный момент: для размножения можно брать только отечественные розы.

Зарубежные розы перед транспортировкой обрабатывают специальными веществами, поэтому эти цветы уже не могут дать корни. Для укоренения подходят только свежие розы с одревесневшими стеблями. Необходимо взять самую развитую часть цветка с крупными, жизнеспособными почками.

С черенков нужно убрать все листья, бутоны, шипы и цветы. Черенок обрезают до длины от пятнадцати до тридцати сантиметров, после чего ставят в вазу с отстоявшейся водой. Воду необходимо менять до тех пор, пока у черенков не вырастут корни.

Затем их пересаживают либо в открытый грунт, либо в горшок или в банку. На выбор здесь влияет текущее время года.

Что же следует учесть при подобном способе? Во-первых, не стоит наливать слишком много воды в вазу, иначе черенки погибнут от гниения. На дне вазы тогда будет мало кислорода, а это губительно для растений. Не нужно ставить в одну вазу слишком много черенков, так как им будет очень тесно.

Для черенкования обычно берут молодые побеги, ведь чем старше растение, тем меньше шансов, что оно укоренится. Лучше брать черенки с боковых веток розы. Существует также мнение, что стоит выбирать длинные побеги. Черенки с листьями не надо держать в темноте, поскольку листьям нужен свет.

Посадка роз на зиму

Иногда возникает необходимость посадить розы в холодное время года. Например, когда очень хочется укоренить редкий сорт цветов из подаренного осенью букета.

Этот способ подойдёт как нельзя кстати, если нужно сохранить розы до весны в живом состоянии. В этом случае черенок розы сажают в открытый грунт и делают сверху укрытие, чтобы цветок не замёрз.

В тёплое время года розу пересаживают на постоянное место.

Способ «Бурито»

Ходят слухи, что этот способ позволяет черенкам пустить корни, однако его эффективность всё же ставится под вопрос.

Тем не менее, и такой способ сгодится для любителей поэкспериментировать в собственном саду! Стебли разделяют на черенки, натирают нижнюю часть средством, стимулирующим рост корней (корневин, эпин и др.

), оборачивают в сырую газету и кладут в тёмное, прохладное место (от 15 до 18 градусов) на пару недель. К концу этого периода черенки должны пустить корни.

Способ «Траннуа»

Основная идея этого способа заключается в том, чтобы позволить стеблю розы получить как можно больше питания от листьев, прежде чем его обрезать.

Для этого нужно срезать стебли в конце периода цветения (июнь или июль), обрезать верхушку, завядшие цветы и листья и понаблюдать за ними. Когда почки набухнут, наступит созревание древесины.

Нужно как можно быстрее посадить стебли в землю, пока из почек не распустились листья. Стебли нарезают на черенки и сажают на хорошо освещённое место под углом в сорок пять градусов, по несколько растений в одну ямку.

Это делается с надеждой, что хотя бы один из саженцев пустит корни. Сверху черенки накрывают обрезками от пятилитровых пластиковых бутылок, узкую часть которых убирают. Черенки необходимо регулярно пропалывать и поливать, чтобы к корням поступал кислород.

Так выглядят основные способы укоренения черенков розы. Многим садоводам, которые любят разводить декоративные растения и экспериментировать с новыми сортами, данные рекомендации принесут огромную пользу.

Размножение розы с помощью черенков (видео)

Источник: https://flowertimes.ru/razmnozhenie-roz-cherenkami/

Размножение адениума черенками: советы для начинающих цветоводов

Укоренение черенка
Рубрика: Суккуленты, Уход 26.08.2018   ·  : 0   ·  На чтение: 5 мин  ·  Просмотры:

Суккуленты не так часто отличаются потрясающе декоративным цветением. Особенное исключение – роза пустыни адениум. Размножение черенками позволяет легко получить эффектное растение, но нередко лишает одного из главных достоинств цветка – скульптурного каудекса.

Многие источники предупреждают, что млечный сок адениумов ядовит и при попадании на кожу проникает в организм, вызывает интоксикацию – головокружение и легкое недомогание, в более сложных ситуациях – рвоту. Следовательно, все работы по черенкованию необходимо производить в резиновых перчатках. Если случайная капля сока окажется на руке, необходимо быстро смыть ее под проточной водой с применением мыла.

Растения из семейства Кутровые в большинстве своем обладают соком, вызывающим аллергические реакции на коже. Однако это не мешает им расти на подоконниках и удивлять своих владельцев живописным цветением и роскошной листвой. К таковым относятся олеандры, плюмерии, пахиподиумы, алламанды, катарантусы, табернемонтаны, мандевиллы и другие декоративные представители домашней флоры.

Как и когда заготовить черенки адениума

Самый благоприятный период для укоренения черенков адениума – пик лета, когда погода теплая и для посадочного материала не надо специально искать место с подогревом.

Однако после весенней обрезки остаются прекрасные черенки, которые жалко выбрасывать, особенно если они срезались с высокодекоративного сортового растения.

Позаботившись о размещении сосудов с черенками в стабильно теплое место, можно успешно укоренить отросток и в другое время вегетационного сезона.

Черенок срезают со здорового пагона, принадлежащего взрослому активно развивающемуся растению. Различные издания советуют брать черенки длиной 10–15 см, но практика показывает, что при благоприятных условиях успешно приживаются и совсем небольшие фрагменты веточек длиной 3–5 см, и более длинные протяженностью 20–25 см.

Срез производят очень острым инструментом – ножом или лезвием и стараются, чтобы края срезанной плоскости оказались ровными, без рваных участков.

Подготовка черенка к укоренению

Листочки с нижней части черенка удаляют, в верхней – оставляют. Укоренение части пагона без листков происходит хуже, с меньшим процентом выживаемости и частыми загниваниями. Если маленький отросток не в состоянии справиться со всеми листками во время укоренения, он их сбросит.

Подсушивать срез длительное время – сутки или двое, как рекомендуют некоторые источники, нежелательно. Достаточно 20–30 минут, чтобы прекратил выделяться млечный сок. Продолжительная просушка ослабляет отросток, в ней нет смысла, особенно для молодых пагонов.

Срез черенка обрабатывают стимулятором корнеобразования. Специалисты советуют «Рибав-экстру», однако многие цветоводы утверждают, что отсутствие этой процедуры не повлияет на скорость укоренения.

Обработка фунгицидом среза черенка для профилактики от гнилостных процессов зачастую не приносит ожидаемый результат, черенки все равно гниют. Явление объясняется просто – большинство гнилей адениума имеют бактериальных возбудителей, а не грибковых. Однако и обработка антибактериальными средствами срезов черенков также малоэффективна.

Посуда и субстрат для высаживания черенков

Материал изготовления горшка для укоренения черенков адениума существенной роли не играет, но у емкости должно быть достаточное количество дренажных отверстий, чтобы поливная влага не застаивалась и не стала бы причиной загнивания черенка. Размер посуды подбирается средний.

Возможные варианты почвосмеси для укоренения черенков адениума:

Вариант 1

  • 2 части песка;
  • 2 части мха-сфагнума;
  • 1 часть перлита.

Вариант 2

  • перлит – 3 части;
  • торф либо мох-сфагнум – 1 часть.

Вариант 3

  • перлит – 2 части;
  • вермикулит – 1 часть.

Горшок наполняется подготовленной влажной (но не мокрой) почвосмесью. Черенок помещают в нее на глубину около 5 см.

Условия содержания и уход за черенками в процессе укоренения

Для предотвращения пересыхания почвосмеси и улучшения корнеобразования над черенком сооружают мини-тепличку при помощи полиэтиленовой пленки и примитивной опоры, не позволяющей укрытию соприкасаться с листьями отростка. Используют для этих целей также пластиковую бутылку с надрезанным верхом или обыкновенную стеклянную банку.

Конструкцию размещают на светлом месте, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей. Следят, чтобы почвосмесь не пересыхала, но и не оказалась слишком мокрой. Увлажняют мягкой отстоянной водой, чистой, без добавления различных удобрений или витаминов. Важный момент в процессе укоренения – хорошая воздухопроницаемость почвосмеси.

Благоприятная температура окружающей среды для образования корешков у черенка – в пределах от 25 до 35 градусов тепла. Адениум из черенка берегут от перегрева под воздействием прямого солнечного излучения.

В прохладную погоду используют различные приспособления, чтобы обеспечить содержание отростка в тепле, например, используют коврики с подогревом или лампы.

При соблюдении всех необходимых требований растеньице образует корешки на протяжении периода от 2-х до 10-ти недель.

Способ укоренения черенков адениума в воде

Обязательное условие для этого метода – постоянно поддерживать воду в емкости теплой. Срез слегка просушивают или просто сухой чистой салфеткой промокают сок.

В стеклянную емкость наливают чистую мягкую воду, добавляют на 150–200 мл 1 каплю укоренителя, например, того же «Рибав-экстры» или другого, и погружают в раствор срез черенка.

Предварительно на нем можно сделать крестовидные рассечения, чтобы корни росли активнее.

Емкость с черенком ставят на очень теплое место с подогревом от ламп. В процессе укоренения постоянно доливается вода, а один раз в неделю меняется полностью. Нетонкие черенки длиной больше 10 см формируют корневую систему в течение 10–14 дней, если соблюдаются все условия температуры и освещения.

В воде лучше укореняются черенки, отрезанные с сеянцев, а отростки с веток взрослого растения образуют корни медленнее – на протяжении примерно месяца. По истечении 30 дней укорененные растеньица высаживают в почвосмесь для выращивания адениумов.

Возможные проблемы при размножении суккулента черенкованием

Укоренение черенков адениума часто сопровождается их загниванием. Лечить первые признаки гнили бесполезно: и противобактериальные, и тем более противогрибковые препараты не приносят должного эффекта. Черенок обрезают до живой ткани и повторяют все манипуляции по подготовке, укоренению и уходу заново.

Одна из причин гниения заключается в несоблюдении высокой температуры окружающей среды. Особенно это касается ночных показателей термометра, которые не должны опускаться ниже 25 градусов тепла. Дневные же отметки желательны выше 30 градусов со знаком «плюс».

Немаловажную роль играет и освещение для укореняемых отростков. Если оно недостаточное, процессы образования корешков замедляются, а в сочетании с низкой температурой останавливаются вообще, и черенок начинает гнить. Тем не менее, в жаркие летние месяцы укоренение черенков вполне возможно.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть